9 способов обработки семян перед посевом рассады
Обработка семян перед посевом увеличивает их всхожесть, повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды, к болезням и вредителям. Существует несколько способов предпосевной обработки семян. Рассмотрим их более подробно.
Калибровка семян перед посевом
Семена крупных семеноводческих компаний проходят калибровку на производстве. Но если вы берете у друзей или заготавливаете их сами, можно сделать калибровку самостоятельно. Особых сложностей тут нет.
Важные нюансы
Для посева выбираем лучшие семена. В первую очередь выбраковке подвергаются деформированные и неестественно окрашенные семена (темные, с пятнами), оставляют крупные, ровные, равномерно окрашенные. Затем семена опускают в раствор соли.
Калибровка семян
Для калибровки огурцов используют 3%-ный раствор (3 г поваренной соли на 100 мл воды). Для семян томатов, баклажанов, перца используют более концентрированный 5%-ный раствор. Семена тщательно перемешивают в растворе, чтобы убрать все пузырьки с поверхности, и держат в течение 5-10 минут. Всплывшие выбрасывают, остальные ополаскивают и просушивают.
Важно: в солевом растворе можно отбраковывать только свежие семена (1-2 года хранения).
Обеззараживание семян в марганцовке
Для обеззараживания семян готовят 1 %-ный раствор марганцовки (перманганат калия — КМп04). Семена погружают в него на 20-30 минут, затем промывают.
Обеззараживание семян
Марганцовка уничтожает только возбудителей инфекции на поверхности семян. Эффективность обработки снижается, если замачивать слипшиеся семена.
«Для справки: В чайной ложке без верха содержится 6 г марганцовокислого калия.»
Протравливание семян специальными препаратами
Для протравливания семян можно использовать бактериальные препараты. Такая обработка уничтожает инфекции на поверхности и внутри семян. Многие препараты применяются направленно: например, для борьбы с корневыми гнилями, бактериозом и трахеомикоз-ным увяданием.
Прогревание семян: плюсы и возможные риски
В промышленных масштабах для обеззараживания семян используют термическую обработку: их прогревают при температуре +40 °С в течение трех суток или при температуре +80 °С в течение суток.
Некоторые огородники приспособились прогревать семена на радиаторах отопления, в духовке и даже на лампах накаливания. Но в домашних условиях сложно выдержать точную температуру.
А потому этот способ, несмотря на его популярность, предполагает риск: высокая температура может повредить зародыш.
Замачивание семян перед посевом
Замачивание как способ обработки семян довольно эффективно, так как ускоряет процесс прорастания. Семена
можно замачивать до набухания (в течение 1-2 суток) или до появления проростка («на-клевыша»). Подберите прозрачный контейнер, на дно выложите в несколько слоев бумагу, марлю или ткань, сверху — семена.
Удобнее всего бумажные салфетки: даже если корешки появятся и врастут в бумагу, они не повредятся при посадке. Залейте воду так, чтобы она касалась семян, но не накрывала их целиком. Можно прикрыть семена бумагой или тканью сверху.
Следите, чтобы материал не пересыхал.
Предпосевная обработка семян питательным раствором
Физиологически активные вещества стимулируют растения на начальном этапе развития. Принцип такой же, как при замачивании, только вместо воды применяется раствор удобрений и стимуляторов. Такая Обработка семян перед посевом проводится при температуре выше +20 °С.
Будьте внимательны: не стоит смешивать препараты и удобрения друг с другом, если вы не нашли сведений об их совместимости.
Барботирование семян
Термин барботирование означает обогащение семян кислородом. Используется обычно для предпосевной обработки старых семян, чтобы повысить энергию их прорастания.
Семена выкладывают в марлевый пакетик и помещают в банку с водой комнатной температуры. Затем подают воздух с помощью аквариумного компрессора.
Трубка должна находиться под мешочком с семенами, чтобы пузырьки воздуха окружали его со всех сторон. Обработка длится примерно сутки.
Закаливание семян
Такая обработка повышает холодоустойчивость всходов, что особенно важно при посевах в грунт или в легкий парник.
Семена заворачивают во влажную ткань, выкладывают в блюдце и ставят в холодильник на двое суток в отделение для овощей (оптимальная температура 0…+2 °С). Ткань все время должна быть влажной.
После этого семена сразу же высеивают, не просушивая. По мнению некоторых любителей, закаливание ускоряет развитие растений и повышает их урожайность.
Можно ли обработать семена сразу несколькими способами?
Можно, но необходимо помнить: барботирование семян всегда предшествует обеззараживанию, закаливание предшествует барботированию. Обеззараживание проводят до замачивания в питательном растворе. Но лучше не применять более
2-3 способов для одной партии семян. Это может привести к снижению их всхожести.
Имейте в виду: обработка семян перед посевом не нужна и даже вредна прецизионным, инкрустированным, дражированным семенам.
Видео: подготовка семян к посеву
style=”display:block” data-ad-client=”ca-pub-7849935230341281″ data-ad-slot=”3710725520″
data-ad-format=”autorelaxed”>
Уход за рассадой: пикировка, опрыскивание и закаливание рассады
По материалам работы Т. Угаровой
«Выращивание рассады в квартире»
Пикировка рассады
Задача пикировки рассады — предоставить растениям жизненное пространство, соответствующее их возрасту, и вызвать образование дополнительных корней на подсемядольном колене.
Пикировка рассады в квартире создает сложности, так как потребность в освещенной площади сразу возрастает в несколько раз. Вот и медлит огородник, пропуская все биологически оправданные сроки.
При хорошей освещенности сеянцы большинства культур готовы к пикировке через 7-10 дней, на стадии полного развития семядолей и образования первого настоящего листа.
В это время все овощные культуры, в том числе перец, переносят пикировку безболезненно и практически сразу трогаются в рост.
Пикируют рассаду в ящики или индивидуальные емкости, заправляя грунт удобрениями несколько обильнее, чем под посев семян (табл. 2). С помощью сажального колышка (заостренного полудюймового стержня длиной 15 см) в грунте делают лунки глубиной 6,5-7 см. Колышек подводят под корни и вынимают сеянцы по одному, держа за семядольный лист ≈ но не за стебель!
Растеньице погружают в лунку глубоко, до семядольных листьев, и колышком сбоку прижимают почву к корням, чтобы не осталось «воздушных карманов». Все нестандартные и отстающие в росте сеянцы отбраковывают. Распикированные растения поливают теми же растворами, что и сеянцы. В солнечную погоду и при большой сухости воздуха в первый день может потребоваться 2-3 полива.
Площадь и объем грунта, необходимые рассаде после пикировки, указаны в статье «О рассаде для горожан» (N6, 1999).
Рассада сельдерея остается компактной до 7-8 недельного возраста, когда ее высаживают в грунт. Поэтому при нехватке на окнах освещенной площади сельдерей допустимо оставлять без пикировки.
Достаточно удалить поздно взошедшие, отстающие в росте сеянцы, оставив после продергивания по одному растению на 1-1,5 см рядка.
Луки также не пикируют. Когда у рассады репчатого лука и лука-порея пойдет четвертый лист, листья подрезают на 1/2 длины. Подрезку повторяют перед высадкой рассады в грунт.
Уход за рассадой
Свет был и остается главной потребностью рассады. Все остальное — температура, полив, даже интенсивность вентиляции — зависит от уровня освещенности. В солнечную погоду удобрительный полив проводят ежедневно, а в особо жаркие дни для крупной рассады может потребоваться второй полив.
Когда в помещении холодно, а за окном пасмурно, достаточно двух-трех поливов в неделю. Сдерживание роста рассады путем ограничения полива допустимо только в последние 2 недели перед высадкой. Не реже одного раза в неделю полив должен быть промывным, то есть, часть раствора должна вытечь через дренажные отверстия.
Так удаляются лишние соли, что особенно важно для капустных культур, которые не выносят засоленности.
Читайте дополнительно: Досвечивание рассады на подоконнике.
Освещенность и жизненное пространство находятся в обратной зависимости: при хорошей освещенности допустимо более плотное стояние растений, при меньшей освещенности, чтобы избежать конкуренции за свет, вытягивания и ослабления рассады, растениям надо предоставить больше места. Особой склонностью к вытягиванию отличается помидорная рассада.
Сигналом к усиленному росту служит затенение нижних листьев молодыми крупными листьями. Эффективным приемом, предотвращающим удлинение стебля, является обрывание нижних листьев по мере отрастания новых. Первые два листа удаляют через 2 недели после пикировки.
Спустя две недели операцию повторяют и в результате получают растения с толстым коренастым стеблем.
Профилактическое и лечебное опрыскивание рассады
При всех наших усовершенствованиях, квартирные условия для рассады остаются далекими от идеальных, а потому растения на подоконниках всегда предрасположены к черной ножке, корневым гнилям и другим заболеваниям.
Разумное решение — система профилактических мероприятий, которая включает замачивание семян в растворе эпина или гумата, а затем полив раствором гумата на стадии прорастания.
При составлении грунтов (таблицы 1 и 2) мы использовали сфагнум и торфолин, поскольку эти материалы обладают бактерицидными свойствами, а также биодобавки (суперкомпост Пикса и биогумус), которые содержат антагонистов болезнетворных микроорганизмов.
Остальные профилактические мероприятия представлены в таблице 4, где указано, какие использованы вещества, на какой стадии роста и для какой цели.
Таблица 1 Материалы для составления грунтов
Материал Качество Подготовка Назначение Опилки хвойных пород Свежие или старые, без стружек, кроме опила древесины, покрытой лаком или пропитанной креозотом Ведро опилок (10 л) в синтетическом тканом мешке залить 7,5-10 л кипятка и оставить на 12 часов для охлаждения и стекания воды Компонент грунта Торфолин Брикеты сухого прессования Брикет залить теплой водой на 12ч, размять. При использовании в качестве мульчи добавить 1 ст.л. смеси 1 1 .Компонент грунта 2.Мульча Сфагнум (торфяной мох) Сухой мох Измельчить путем перетирания сухого мха 1.Компонент грунта 2.Дренаж Речной песок Без примеси нефтепродуктов Удалить камни,просеяв сухой песок Компонент грунта Карьерный песок Избегать темноокрашенного песка и песка с примесью глины Просеять сухой песок; промывать до тех пор, пока вода не будет чистой; прокипятить,слить воду Компонент грунта
Из перечисленных в табл.1 материалов составляют трех- или двухкомпонентные смеси, вносят в них известковые соединения (смесь 1), основные элементы питания с микроэлементами (смеси 2 или 2а) и суперкомпост Пикса или биогумус как источники агрономически ценных микроорганизмов (табл. 2).
Таблица 2 Составление грунтов
Грунт 1 Опилки/ сфагнум/ песок1,5/1,5/1 Грунт 2 Опилки/ песок3/1 Грунт 3 Торфолин/ песок3/1 Грунт 4 Сфагнум/ песок3/1 Компоненты основного грунта Опилки- 4,5л Сфагнум- 4,5лПесок — 3 л Опилки- 9лПесок- 3л Торфолин- 9лПесок- 3л Сфагнум- 9лПесок- 3л Биодобавка на 12л грунта Суперкомпост Пикса- 0,5 л Суперкомпост Пикса- 0,25 л Биогумус- 0,25 л – Заправка под посев семян и пикировку (12л грунта) Смесь 1 50 г Смесь 2а15 г Смесь 1 50 г Смесь 2а15 г Смесь 1 75 г Смесь 2а15 г Смесь 1 50 r Смесь 2а20-30 г
Для заправки грунтов можно взять имеющиеся в продаже смеси 1 и 2 (2а) рецептуры Митлайдера.
Таблица 4. Вещества для обработки семян и опрыскивания рассады
Препарат Назначение Приготовление раствора Способ употребления Марганцовокислый калий (марганцовка) (КМп04) Протравливание семян перед посевом 1% раствор 1г на 100 мл (1/2 стакана) Обработать семена в течение 20 мин., затем промыть до чистой воды Медный купорос (CuS04) Опрыскивание рассады на торфяных грунтах при вялости листьев 0,05% раствор CuS04 (0,5 г на 1 л воды) 2-3-кратное опрыскивание по листьям Железный купорос (FeS04)или хелат железа или оксалат железа Опрыскивание рассады при появлении желтизны на молодых листьях 0,1%раствор (1г на 1 л воды) 1-2-кратное опрыскивание по листьям Йодистый калий (KI) Опрыскивание рассады для профилактики грибных болезней 0,01% раствор KI (0,1 г на 1 л воды) Двукратное опрыскивание: до пикировки и через 2 недели Зола соломы злаковых или просеянная древесная зола Опудривание всходов капустных культур для профилактики черной ножки Смешать равные количества золы и песка и поместить в «чулок» (мешочек из редкой ткани) На стадии «вилочки» (развернутые семядоли) опудрить всходы на ночь, утром смыть золу. Повторить по первому настоящему листу. Гумат натрия или калия 1. Замачивание семян 0,01% раствор 24 часа, 27-28°C 2. Полив рассады 0,005% раствор Полив по семядолям, 1 -му, 3-му и 5-му листьям Эпин 1. Замачивание семян 2 капли на 100 мл (1/2 стакана)воды 12-18час., 20-23°C 2. Опрыскивание рассады после пикировки 3 капли на 100 мл Опрыскивание через 6-12 ч. после пикировки 3. Усиленное опрыскивание при стрессовых ситуациях 7 капель на 200 мл Опрыскивание через каждые 7-10 дней
После обеззараживания семена можно высевать в грунт, но лучше перед посевом замочить их в растворе биостимуляторов — эпина или гумата.
Закаливание рассады
Перед высадкой рассаду нужно приучить к наружным условиям — ультрафиолетовому излучению, ветру, резким суточным колебаниям температуры.
Закалку начинают с того, что выставляют рассаду на застекленные балконы и лоджии, где в солнечные дни температура на 10°C выше наружной. Холодостойкие культуры можно выносить с момента, когда в тени на балконе температура достигает 5-7°C.
Рассаду теплолюбивых культур начинают выносить на несколько часов, когда температура в тени поднимется до 10°C. Если же днем температура выше 15°C, а ночью не опускается ниже 3-4°C, можно не убирать рассаду с балкона.
Это приучит растения к резким суточным колебаниям температуры.
И все же застекленные балконы и лоджии не обеспечивают настоящего закаливания. Закалка рассады на открытых балконах и лоджиях проходит в условиях, близких к наружным, а в чем-то даже более суровых, например, там сильнее ветер. Продолжайте закалку на садовых участках, выдерживая рассаду несколько дней (минимум 2-3 дня) на столах, установленных под открытым небом.
Читайте дополнительно: Волнующие весенние хлопоты (часть 4) — «закалка» рассады.
Наши статьи на тему «Выращивание рассады» »»»»
Источник
6 основных ошибок при выращивании рассады
При выращивании рассады даже самые опытные огородники нередко допускают ошибки, которые приводят к плохой всхожести семян и гибели растений. Обратите внимание на то, чего нельзя делать, если вы хотите получить здоровую рассаду.
Многие даже и не подозревают, что приемы, которые они применяют на протяжении многих лет, не только не помогают, а, наоборот, мешают рассаде нормально развиваться.
1. Хранение семян в теплом и влажном месте
Теплый влажный воздух – злейший враг хранящихся семян. В местах, где жарко и влажно, семена теряют всхожесть за считанные месяцы, а при свободном доступе воздуха – за несколько недель. При пониженной температуре семена сохраняют всхожесть дольше.
Если количество влаги в семенах небольшое, то содержание их при температуре 5-10°С продлит срок годности. Однако при слишком большой влажности семена портятся быстрее, чем в сухом помещении при температуре 25°С.
При глубоком замораживании (–15°С и ниже) сухие семена хорошо сохраняют жизнеспособность, но могут впадать в состояние глубокого покоя и при проращивании ведут себя как невсхожие. Чтобы привести их в активное состояние, потребуется стимулирующее воздействие (например, прогрев).
Идеальные же условия для хранения большинства семян – температура в пределах 12-15°С без существенных перепадов, умеренная влажность (не выше 50%) и ограниченный доступ воздуха.
2. Чрезмерная обработка и протравливание семян
Обычно семена перед посевом рекомендуют обработать: прогреть, обеззаразить, закалить и проч. Все эти процедуры (в разумных количествах) оказывают положительное влияние на прорастание семян и дальнейшее развитие растений. Но если “напичкать” семена микроэлементами, замочить их в соке алоэ, а потом еще и подвергнуть закаливанию, они не взойдут.
Но есть и другая ошибка. Возьмем, к примеру, томаты. Многие считают, что достаточно пару минут подержать семена в слабом (розовом) растворе марганцовки – и о заболеваниях рассады можно забыть. В действительности слабая концентрация не уничтожит возбудителей болезней.
Для приготовления раствора в 0,5 л воды надо растворить 5 г марганцовки и замочить в нем семена не менее чем на 15 минут, оптимально – на 30 минут. После чего обязательно промыть их и на 6-8 часов замочить в воде комнатной температуры.
Но если вы купили семена неестественной окраски (например, розовые или синие), значит, они уже обработаны фунгицидом и в дополнительном обеззараживании не нуждаются.
3. Закаливание наклюнувшихся семян
Если в дальнейшем вы не собираетесь закаливать рассаду, то нет смысла делать это и с семенами: за время выращивания в квартире сеянцы потеряют иммунитет, приобретенный в результате закаливания. Однако если есть возможность вынести рассаду на балкон или в другое прохладное место, то закаливание семян пойдет им только на пользу.
Семена помещают в мешочки, замачивают в воде (от 6 до 12 часов). Затем в течение 12 часов держат при температуре 15-20°С, после чего на такое же время оставляют в помещении с температурой 1-3°С (например, в холодильнике).
Эта процедура особенно полезна для культур, которые растут в открытом грунте: свеклы, сельдерея, моркови, капусты, лука, пастернака, петрушки.
4. Загущенный посев
Это одна из самых распространенных ошибок начинающих огородников. Если семена посеять слишком густо, сеянцы будут развиваться неравномерно, сильно вытянутся от недостатка света и вырастут хрупкими. Такие растения в большей степени подвержены поражению черной ножкой и другими заболеваниям.
Чтобы этого не случилось, при посеве семян соблюдайте рекомендованное расстояние между ними. Для разных культур оно неодинаковое, поэтому перед посевом внимательно изучите предпочтения тех растений, которые вы собираетесь поселить на своем участке. Некоторые культуры и вовсе нуждаются в отдельных емкостях.
5. Неправильный полив
Многие и не задумываются, насколько грубую ошибку они допускают, поливая почву в емкостях сразу после посева семян. Делать этого нельзя, т.к. вместе с водой семена уйдут вглубь почвы, из-за чего будут дольше прорастать или вовсе не взойдут. Почву в ящике или горшке следует пролить теплой водой непосредственно перед посевом семян. А после него – можно лишь опрыскать из пульверизатора.
В последующем поливать посевы следует очень осторожно, стараясь не допускать как пересыхания верхнего слоя почвы, так и излишней влажности субстрата. Подсыхание земли опасно тем, что приводит к гибели наклюнувшихся семян и отмиранию корней у молодых растений. В слишком влажной почве у растений начинают загнивать корни, они заболевают черной ножкой и гибнут.
Также помните о том, что рассаду ни в коем случае нельзя поливать холодной водой из-под крана. Вода, предназначенная для полива, должна отстояться не менее суток, ее температура должна быть не ниже 22°С.
Многие считают, что лучший способ не допустить вытягивания и перерастания рассады – резко ограничить полив. Однако этот прием чаще приносит вред, чем пользу. Без воды растения начинают чахнуть и перестают развиваться. Сдержать рост рассады можно путем снижения температуры, уменьшения объема питательного субстрата, сокращения подкормок.
Вопреки сложившемуся мнению, перед транспортировкой к месту высадки поливать рассаду нежелательно. Если вы сделаете это, то вероятность повредить ее будет намного выше, т.к. сочные стебли и цветки более хрупкие, чем слегка подвявшие.
6. Выращивание слишком крупной и мощной рассады
Для рассады каждой культуры есть оптимальные параметры. Качественная, готовая к высадке в открытый грунт рассада ранних сортов и гибридов томата должна быть 50-60-дневной, с 7-9 листьями; капусты – 35-55-дневной с 4-5 настоящими листьями.
Рассаду огурцов, тыквы, кабачков, цукини, патиссонов, дыни и арбуза выращивают обычно в течение 25-35 дней (до 2-3 настоящих листьев у сеянцев). Растения должны быть здоровыми на вид, компактной формы и с хорошо развитой корневой системой. Переросшая рассада после высадки приживается сложнее.
10 распространенных ошибок при выращивании рассады
16.03.2017
Вырастить здоровую и жизнеспособную рассаду под силу каждому. Главное – избегать ошибок, которые поначалу совершают почти все садоводы.
Какой должна быть качественная рассада?
Любая рассада, цветов или овощей, трав или кустарников, должна хорошо приживаться после пересадки на постоянное место и нормально развиваться в дальнейшем. Для этого она должна быть:
- Здоровой, не иметь поражений вредителями и болезнями.
- Иметь хорошую корневую систему.
- Иметь крепкий ствол и хорошо развитые листья.
- Быть закаленной, чтобы не пострадать от весенних холодов.
- Ее возраст должен быть самым подходящим для пересадки.
1. Посадка некачественных семян
Лучше всего использовать свои семена: тщательно отобранные, лучших сортов. Но если в предыдущий год выращивали гибриды, то нет смысла собирать их семена – они не сохраняют свойств материнских растений.
Семена следует приобретать только в специализированных магазинах, у известных фирм и проверенных поставщиков. На пакетах обязательно должно быть указано количество семян, находящихся внутри, — в граммах либо штуках, срок их годности и номер партии. Покупать семена по рекомендации людей, которым Вы доверяете – тоже неплохой вариант.
2. Чрезмерное заглубление семян
Если заглубить семена в почву больше, чем требуется, это может стать причиной того, что они не прорастут вообще или прорастут единицы, поэтому не перестарайтесь во время посева! Глубина заделки семян для большинства видов равна 2 диаметрам семени. Информацию о глубине заделки семян производители, как правило, указывают на упаковке.
Есть семена, которые прорастают только на свету. Их вообще не рекомендуют присыпать почвой. Это земляника, салат латук, сельдерей, колокольчики, примула.
Очень мелкие семена, петунии, например, высевают на поверхность слегка утрамбованной почвы. На рыхлой почве всхожесть низкая из-за того, что многие семена проваливаются в неровности и оказываются слишком глубоко для прорастания.
3. Неправильный полив семян и всходов
Полив семян и только что появившихся ростков – самый ответственный этап.
Самое главное, что следует знать – поливают почву перед посевом, а не сразу после него. Полив после посева приводит к тому, что семена вместе с водой затягиваются вглубь грунта. Это значит, что они значительно дольше будут прорастать, если прорастут вообще.
Почву в ящиках для выращивания рассады необходимо поливать водой перед посевом семян, при этом следует использовать воду комнатной температуры. Если период до появления всходов большой, то требуется сохранить влагу в почве. Для этого ящик с посеянными семенами накрывают прозрачной пленкой или стеклом (не забывая регулярно проветривать) и увлажняют почву с помощью пульверизатора.
После появления всходов пленку снимают и поливают рассаду опрыскиванием из пульверизатора. Когда она подрастает – можно поливать из маленькой лейки.
Растения в отдельных стаканчиках периодически рекомендуют поливать погружением. Для этого в небольшой тазик наливают немного воды и ставят в воду стаканчики так, чтобы вода была на 2 см ниже их кромки.
Подержать 5-10 минут и дать воде стечь. Естественно, в самих стаканчиках должны быть отверстия.
Температура воды для полива очень важна. Нельзя поливать рассаду холодной водой из-под крана. Вода должна отстояться, ее температура должна быть не ниже 20 градусов.
Излишний полив может стать причиной загнивания корней и поражения молодых растений различными болезнями: черной ножкой, корневыми гнилями.
4. Неправильно выбрано время для посева
Когда высевать семена обычно указано на их упаковке. Если вам советуют посеять как можно раньше – это неверно. Если предлагают следовать календарю садовода и огородника – это неверно.
Время посева зависит от таких факторов:
- Сроков прорастания семян;
- Времени развития конкретного вида растений;
- Оптимального возраста пересадки рассады в открытый грунт;
- Климата вашей местности;
- Температуры, при которой можно высадить рассаду в открытый грунт.
В одних и тех же условиях семена капусты взойдут через 3-4 дня, сладкий перец – через 12-15 дней, розмарин даст всходы через 3-4 недели. Это учитывают при расчете времени.
Каждый сорт развивается по-разному. Например, у ранних и низкорослых томатов быстрее появляются настоящие листики, у поздних и высоких развитие идет медленнее. Что уж говорить о разных видах растений?
Как только рассада достигла определенной стадии развития – ее нужно высадить. Растения не должны слишком долго находиться в ящике, они вытягивается от слабой освещенности или замедляют свое развитие из-за недостатка питательных веществ. У некоторых видов хрупкая корневая система, их нужно пересаживать очень рано иначе они не приживаются.
Но самым главным фактором можно считать климат. На юге России, в Крыму рассаду можно высадить открытый грунт в начале апреля, в северных районах и в мае бывают сильные заморозки. Если уж принимать во внимание календарь садовода и огородника, то только разработанный местными специалистами.
Имеет значение и температура, которую способна выдерживать высаженная рассада. Так рассаду капусты высаживают рано, она холода переносит хорошо, а сладкий перец лучше перенести в открытый грунт, когда станет совсем тепло. Цветочную рассаду тоже высаживают в разные сроки. Анютины глазки прекрасно переносят легкие заморозки, а георгины и петунии их не выдерживают.
Все эти факторы следует учитывать, чтобы правильно рассчитать время посева.
5. Неправильный температурный режим
Для прорастания семян очень большое значение имеет температура почвы. Так морковка взойдет и при температуре 5–6°С, однолетние астры – при 15°С, бархатцы – при 18°С, а для многих декоративных растений тропиков и субтропиков требуется не меньше 24-28 градусов. Теплолюбивые растения нет смысла высевать в холодный парник. На холодном подоконнике всхожесть будет низкой.
При низкой температуре растения испаряют меньше влаги и поглощают ее из почвы тоже меньше, а холод и мокрая земля способствуют появлению гнилей. В таких условиях рассада не будет здоровой.
Температурные режимы важны и для дальнейшего развития. При низких температурах рост замедляется, а в тепле все виды растений растут быстрее. Если весна холодная и высадка в открытый грунт задерживается, то ящики с рассадой переносят в прохладное помещение, в теплицах понижают температуру.
Перед высадкой в открытый грунт рассаду закаливают. Парники днем полностью открывают, ящики с растениями выносят на балкон или в сад.
Первые дни на ночь рассаду убирают в теплое помещение, парники закрывают. Перед самой высадкой оставляют и на ночь, если не ожидают ночью сильного похолодания.
Такая закаленная рассада быстрее приживается, не страдает от колебаний суточных температур после высадки.
6. Недостаточное освещение
Для получения здоровой рассады требуется много света. При недостаточной освещенности растения вытягиваются, стебли у них становятся тонкими и слабыми. Такая рассада повреждается при транспортировке, долго болеет после пересадки на постоянное место.
Чтобы вырастить крепкую рассаду, даже на южном окне света мало. Южный застекленный балкон – это нормально. Для подсветки используют специальные лампы.
Имеет значение не только освещенность, но и длина светового дня. В тепличных хозяйствах специальные фитолампы обеспечивают требуемую продолжительность дня.
В домашних условиях в феврале растениям обязательно требуется досветка, а в апреле во многих случаях без нее вполне можно обойтись.
7. Неправильная почва для посева семян
Каждый вид растений нуждается в определенном составе почвы. Для всех растений она должна быть водо- и воздухо- проницаема. Но кислотность ее, степень плотности, влажность нужно выбирать правильно, следуя инструкции по выращиванию каждого конкретного вида.
Не рекомендуется брать землю на огороде. Так можно занести вредителей, грибковые инфекции. Рассада пропадет сразу после прорастания семян.
Лучше всего приготовить смесь собственноручно из купленных в магазине субстратов: торфа, дерновой и листовой земли, перегноя в нужном соотношении. Добавить толченого древесного угля и чистого речного песка. Все компоненты необходимо обработать холодом или высокой температурой, чтобы уничтожить возбудителей болезней.
Если выбора нет, то лучше купить универсальный субстрат для рассады с нейтральной кислотностью. Он подойдет для большинства культур.
Опытные садоводы рекомендуют в покупной грунт всегда добавлять чистый песок. Он не только делает почву более водопроницаемой, но и заполняет пустоты, если она слишком рыхлая. Рыхлую покупную почву перед посевом семян рекомендуют слегка утрамбовывать. Не все это делают. В результате мелкие корешки молодых растений подсыхают между поливами.
8. Неправильный выбор контейнера для рассады
Пластиковые контейнеры для рассады бывают разных размеров, выбор их зависит от величины корневой системы растений. В них обязательно должны быть отверстия. Через эти отверстия стекает лишняя вода. Наличие отверстий позволяет поливать нежную рассаду погружением в емкость с водой.
Использование неподходящей тары может погубить растения. Не успев взойти, семена сгниют, и даже если вам повезет, и часть рассады все-таки взойдет, не факт, что она сможет нормально развиваться, если корневая система оказалась в неблагоприятных условиях. Контейнеры подбираются в зависимости от предполагаемого размера растения на этапе пересадки в грунт.
9. Загущение посевов
Многие садоводы высевают слишком много семян в небольшой емкости, рассчитывая на то, что не все они взойдут. Иногда это оправданно, но чаще всего приводит к ослаблению рассады.
Сеянцам не хватает места для нормального развития, они испытывают недостаток питания и в результате развиваются неравномерно, становятся очень хрупкими, вытягиваются.
Загущенные посевы намного чаще поражаются болезнями.
Конечно, для каждой культуры это расстояние будет различным, поэтому, чтобы не ошибиться, учитывайте при посеве нормы высева семян и агротехнику их выращивания.
10. Неправильная пикировка рассады
Большинство видов растений требуют пикировки – рассаживания рассады. Лучшее время пикировать, когда у сеянцев появился второй настоящий листочек.
Делается этого для того, чтобы увеличить площадь питания и дать растениям возможность равномерно развивать надземную часть.
Кроме того, пикированные растения имеют более крепкую и разветвленную корневую систему, что обеспечивает лучшую приживаемость и быстрый рост при посадке в открытый грунт.
Во время пикировки растения заглубляют до семядолей, если корешок тонкий и длинный – укорачивают примерно на 1/3 его длины. Не стоит укорачивать мясистые толстые корни, повреждение которых повлечет за собой гибель растений.
Первые 2-3 дня после пикировки молодые сеянцы необходимо убрать в тень, защищая от прямых солнечных лучей. Поливают осторожно, чрезмерное увлажнение может привести к загниванию. Лучше всего обрызгивать с помощью пульверизатора.
Есть растения, которые не стоит пикировать, их рекомендуют высаживать в отдельные стаканчики. Прежде всего, это касается растений с очень хрупкими корнями, а также тех, у которых стержневой корень. Огородники знают, что томаты обязательно пикировать, а рассада огурцов, кабачков и перца долго болеет после пикировки, для них лучший вариант – отдельные емкости или кассеты.
Все эти ошибки многие совершают поначалу. Для получения здоровой и крепкой рассады требуется внимание и некоторый опыт. Начинать лучше с самых некапризных видов. Для овощей есть графики и таблицы расчета сроков посева, для пряных трав – указания на упаковке, цветы для начала выбирают самые распространенные, которые всем удаются неплохо. Успеха вам!
Блог “Я ЛЮБЛЮ САД” – все о садоводстве
Блог “БОЛЕЗНИ и ВРЕДИТЕЛИ”
Свой огородик
Если уж выращивать рассаду, то непременно здоровую: с хорошо развитой корневой системой и толстым, прочным стеблем. Вырастить такую рассаду под силу каждому. Главное – избегать ошибок, которые поначалу совершают почти все садоводы.
Ошибка первая: посадка некачественных семян
Лучше всего использовать свои семена. Но если уж таковых не припасено, придется покупать.
Экономьте разумно — приобретайте семена известных фирм у проверенных поставщиков. На пакетах обязательно должно быть указано количество семян, находящихся внутри, — в граммах либо штуках, срок их годности и номер партии. Покупать семена по рекомендации людей, которым Вы доверяете – тоже неплохой вариант.
Ошибка вторая: неподходящая для посева семян почва
Использование для выращивания рассады почвосмеси плохого или неподходящего качества способно замедлить ее развитие и даже привести к гибели. Нельзя просто пойти на огород, набрать земли и посеять в нее семена — это необдуманно и неправильно.
Ведь, например, для рассады капусты нельзя использовать землю, на которой ранее выращивались крестоцветные: что в ней наверняка есть инфекции, характерные для капустных культур, и вы можете погубить свою рассаду уже на начальном этапе ее выращивания.
Как же быть?
Вы можете приготовить почвенную смесь для рассады собственноручно, можете приобрести уже готовый продукт — главное, чтобы она была подходящей.
То есть, составленной из ряда специальных компонентов: дерновой земли, торфа, перегноя и так далее, взятых в нужном соотношении, которое зависит от выбранных культур.
Компоненты смеси (как и готовый покупной грунт) необходимо обработать холодом, чтобы уничтожить возбудителей болезней. Некоторые дачники также еще прокаливают почву в духовке.
Ошибка третья: неподходящая тара для рассады
Использование для рассады неподходящей тары: слишком тяжелых; рыхлых; слишком больших или наоборот, тесных; плохо дренируемых и прочих некачественных или неудачно выбранных емкостей — тоже может погубить растения. Не успев взойти, семена сгниют, и даже если вам повезет, и часть рассады все-таки взойдет, не факт, что она сможет нормально развиваться, если корневая система оказалась в неблагоприятных условиях.
Для томатов, например, используют стаканы емкостью 0,5 литра. Для капусты – поменьше, достаточно и 0,2л. Т.е. тара подбирается в зависимости от размера предполагаемого растения на этапе пересадки в грунт.
Ошибка четвертая: отсутствие предпосевной подготовки
Подготовка семян к посеву — важный момент, которому земледельцы часто не уделяют должного внимания, а зря. Посев неподготовленных семян тоже может послужить причиной гибели молодых сеянцев. Особенно это касается семян собственного производства, но верно и в отношении покупных необработанных семян.
С чем это связано? Значительная часть инфекционных заболеваний, например, тех же овощных культур, передается не только с почвой, но и с необработанными семенами. Отсутствие подготовки непосредственно сказывается и на всхожести, и на последующем развитии растений. Подготовка заключается в замачивании семян в растворе марганцовки либо других специальных препаратов.
Некоторые культуры требуют стратификации (выдерживание семян при определенной температуре).
Ошибка пятая: попытка «улучшить» обработанные производителем семена
Попытка улучшить посевные качества семян, уже обработанных производителем, способна привести к весьма печальным последствиям. Как минимум, она сведет на нет все преимущества вашей покупки. В худшем же случае, в результате подобного усердия семена могут потерять свою всхожесть.
Информация о выполненной предпосевной обработке содержится на обратной стороне упаковки с семенами. Некоторые виды обработки (например, дражирование), можно определить и визуально.
Ошибка шестая: несоблюдение сроков выращивания рассады
Многие начинающие земледельцы ошибочно полагают, что соблюдать сроки выращивания рассады необходимости нет: подумаешь, тремя неделями раньше или двумя неделями позже — какая, казалось бы, разница, когда сеять семена? Тем не менее, разница есть, и она существенна.
Несоблюдение сроков выращивания рассады приведет к тому, что растения получатся слабо развитыми и могут не прижиться после пересадки на постоянное место.
Примерный срок высева семян на рассаду всегда указывается производителем на обратной стороне упаковки с семенами, вот на него и ориентируйтесь. Сориентироваться в сроках можно вот по этой таблице.
Ошибка седьмая: чрезмерное заглубление семян
Если заглубить семена в почву больше, чем требуется, это может стать причиной того, что они не прорастут вообще или прорастут единицы, поэтому не перестарайтесь во время посева! Глубина заделки семян для большинства видов равна 2 диаметрам семени. Не забываем и о том, что есть световсхожие семена — их вообще нельзя присыпать почвой, потому что важным условием для их прорастания является свет. Информацию о глубине заделки семян производители, как правило, указывают на упаковке.
Ошибка восьмая: загущение посевов
Еще одна типичная ошибка многих садоводов — загущенный посев семян, последствиями которого станет слабая, вытянутая рассада и не только. Загущенные посевы намного чаще поражаются болезнями. К тому же, сеянцам банально не хватает места для нормального развития, они испытывают недостаток питания и в результате развиваются неравномерно, становятся очень хрупкими, вытягиваются.
Поэтому высевать семена необходимо на достаточном расстоянии друг от друга, так, чтобы взошедшим растениям хватило площади для питания, и во время роста и они не конкурировали друг с другом, постоянно борясь за питание, свет и влагу. Конечно, для каждой культуры это расстояние будет различным, поэтому, чтобы не ошибиться, учитывайте при посеве нормы высева семян и агротехнику их выращивания.
Ошибка девятая: полив после посева
Полив семян, а вернее — почвы, в которой находятся эти самые семена, сразу после посева приводит к тому, что семена вместе с водой затягиваются вглубь грунта. Это значит, что они значительно дольше будут прорастать, если прорастут вообще (о том, насколько важна правильная глубина посева, мы с вами уже говорили).
Почву в ящиках для выращивания рассады необходимо поливать водой перед посевом семян, при этом следует использовать воду комнатной температуры. Если требуется увлажнить почву после посева, сделайте это с помощью пульверизатора.
Ошибка десятая: нарушение условий выращивания
Одна из самых серьезных ошибок при выращивании рассады, последствием которой становится ее гибель, — нарушение условий ее выращивания: температуры, освещения, полива, и так далее:
Полив
Недостаточный полив станет причиной пересушивания верхнего слоя почвы, в итоге набухшие семена не смогут взойти, а те, что уже взошли, — погибнут. Поэтому имеет смысл накрывать емкости с растениями пленкой или стеклом, которые не дадут влаге испаряться с поверхностного слоя почвы. После появления всходов, сняв пленку, не забываем вовремя поливать рассаду, не позволяя земле пересыхать.
Излишний полив, в свою очередь, может стать причиной загнивания корней и поражения молодых растений различными болезнями: черной ножкой, корневыми гнилями и так далее. К гибели и развитию различных болезней приведет и полив рассады чрезмерно холодной, не отстоявшейся водой. Вода для полива всегда должна быть комнатной температуры — примерно +20…+24°С.
Освещение
Выращивая рассаду при недостаточном освещении, вы рискуете погубить ее. Растения станут очень хрупкими и вытянутыми.
Чтобы обеспечить достаточное освещение, емкости с рассадой необходимо поставить на солнечный — в идеале южный — подоконник.
Учитывая, что необходимая для нормального роста и развития растений продолжительность светового дня составляет 12-14 часов, рассаду нужно досвечивать, используя для этого, например, лампы дневного света.
Особенно это касается раннего посева семян, даже если емкости с ними располагаются на южных окнах.
Чтобы увеличить эффект от освещения, у емкостей с рассадой напротив окна надо установить светоотражающий фольгированный экран, выполненный, например, из плотного картона, обтянутого обыкновенной пищевой фольгой.
Температура
Слишком низкая температура, в лучшем случае, повлечет за собой замедление роста рассады, ну а в худшем — ее гибель, если семена вообще взойдут.
Поэтому емкость с рассадой лучше не устанавливать на холодный подоконник, особенно сразу после посева, ведь температура внутри этой емкости будет примерно на 10°С ниже, чем температура в самом помещении.
Именно из-за низкой температуры можно так и не дождаться всходов.
Как же быть? Установите емкость с рассадой не прямо на подоконник, а на какую-нибудь подставку, таким образом, чтобы между этой емкостью и подоконником был хоть небольшой зазор. Учтите, что слишком высокая температура тоже отрицательно скажется на рассаде, которая под действием излишнего тепла станет вытягиваться.
Идеальной температурой для прорастания семян холодостойких культур считается +18…+25°С, а для теплолюбивых — +25…+З0°С. Для дальнейшего нормального развития большинству сеянцев достаточно температуры около +20°С, поэтому после того, как появились всходы, температуру в комнате, где они выращиваются, необходимо немного снизить.
Ошибка одиннадцатая: запоздалая пикировка рассады
Затягивая с пикировкой рассады, вы способствуете тому, что растения вытягиваются, становятся более хрупкими и хилыми, особенно при загущенном посеве.
Большинство растений, выращиваемых рассадным способом, необходимо пикировать, когда у них появился второй настоящий листочек.
Делается этого для того, чтобы увеличить площадь питания и дать растениям возможность равномерно развивать надземную часть. Также пикировка положительно влияет на развитие корневой системы растений.
В первые 2-3 дня после пикировки молодые сеянцы необходимо притенять, защищая от прямых солнечных лучей. Пикируя, растения заглубляют до семядолей и (по возможности) примерно на 1/3 длины укорачивают их корни.
Не стоит укорачивать мясистые толстые корни, повреждение которых повлечет за собой гибель растений.
Первый раз полить растения после пикировки можно примерно на 5 день, а подкормить — только после того, как они начнут расти.
Конечно, некоторые растения пикировать не стоит — эта процедура только замедлит их рост. Прежде всего, это касается рассады огурцов и перца, которая долго болеет после пикировки. Семена таких растений необходимо сразу высевать в отдельные емкости или, по мере надобности, переваливать в емкости побольше вместе с комом земли, не нарушая целостность корневой системы.
Ошибка двенадцатая: пренебрежение закаливанием рассады
Игнорирование такого мероприятия, как закаливание, может привести к тому, что ваша, казалось бы, здоровая и крепкая рассада в открытом грунте попросту не приживется или погубят ее первые же небольшие заморозки.
Поэтому за несколько дней до высадки на постоянное место рассаду необходимо закалить.
Учтите, что делать это нужно постепенно, с каждым днем немного увеличивая время, в течение которого растения находятся на открытом воздухе.
Ошибка тринадцатая: переросшая рассада
Перерастая, рассада вытягивается и слабеет. Но проблема переросшей рассады даже не в том, что пересаживать на постоянное место ее труднее (особенно это касается рассады высокорослых томатов, которая, перерастая, начинает ломаться во время пересадки), а в том, что она плохо приживается.
Если время высадки рассады в грунт подошло, а в силу каких-либо обстоятельств высадить ее на постоянное место вы не можете, просто ограничьте полив.
Конечно, полностью отказываться от него не нужно — просто постарайтесь сократить частоту полива и количество воды, следя за тем, чтобы почва не пересыхала.
Приостановить рост рассады можно и закаливанием, ведь снижение температуры воздуха тоже вызывает задержки в росте растений.
Ну, на этом и закончим. Лучше учиться на чужих ошибках — тогда не придется огорчаться!
Проблемы с рассадой и пути их решения | Дача – впрок
Семена, рассада
Занимаясь выращиванием рассады, никто не может дать стопроцентной гарантии на то, что проблем в этом иногда нелегком процессе не возникнет. Мы хотим вам предложить основные встречающиеся проблемы при выращивании рассады и пути их решения.
Первое с чем вы можете столкнуться – это когда семена не могут взойти. Почему?
Старые семена – основная причина. Проверьте срок хранения семян.
Чтобы снизить шансы возникновения такой проблемы при выращивании рассады, нужно перед посевом семена замочить в стимуляторе.
Однако причиной невхожести семян может стать и глубокий посев. Если вспомнить про выращивание рассады сельдерея, то там вообще посев идет поверхностный. А вот семена томатов и перцев заделывают всего лишь на 0,5-1 см.
В переувлажненной и холодной почве семена начинают гнить, поэтому здесь очень важен дренаж и отверстия в контейнере для проветривания.
В переувлажненной и теплой почве, если плошка стоит на батарее, семена могут запариться, поэтому под плошку можно подложить стопку книг. А для уменьшения влажности почвы в плошке делают отверстия, ставят на газетную бумагу и иногда снимают пленку.
Семена перца и баклажана для прорастания не ставьте на подоконник, так как они предпочитают более высокую температуру.
Дождались! Семена взошли, но почему-то всходы не сбрасывают оболочку семян. Почему так произошло? Что же делать?
Такое поведение сеянцев возможно по нескольким причинам:
— у слабых сеянцев, которые обязательно при пикировке нужно удалить. «Шапочка» может быть и у сильного сеянца, тогда удалять его не нужно, помогите ему от нее избавиться;
— посев семян был слишком поверхностным;
— с ящика с рассадой поторопились снять пленку или стекло.
Выход есть! Каждый час смачивайте «шапочки», чтобы растение само смогло сбросить их или подденьте очень аккуратно иголочкой. Руками не пытайтесь (даже очень аккуратно) снять, так как риск гибели сеянцев в этом случае очень велик.
Когда семена дают неравномерные всходы – это тоже проблема. Как же ее решить?
Неравномерные всходы могут быть от:
— качество семян;
— неодинакового размера семена, крупные взошли, и вы перешли к следующему этапу выращивания рассады, не дав возможности взойти остальным;
— посев на разную глубину;
— низкая температура и влажность почвы;
— высокая температура и влажность почвы;
— семена перенасытили предварительными обработками для «лучшей всхожести»;
— засыпали семена плотным грунтом, через корку которого сеянцы взошли не все;
— использование тяжелого грунта (глины), при поливах образуется корка, которая не дает сеянцам развиваться в полную силу.
Что же делать? Для заделки семян использовать легкую почву на основе мелкого вермикулита. Толщина слоя должна быть такой же, как и у семечка.
Полегание всходов – гибель всходов. Хорошо, когда сеянцы дружно всходят, но каково же удивление, когда они друг за дружкой начинают полегать. Почему возникла такая проблема с рассадой и что делать?
Быстро пересадить растения (перепикировать) в другой контейнер с новым пропаренным субстратом или, в крайнем случае, обработать почву защитными препаратами.
Причинами скорого полегания сеянцев могут быть:
— несвоевременный полив рассады, довели до высыхания почвы, особенно это важно для рассады огурцов;
— чрезмерное увлажнение рассады, от чего она просто задохнулась в почве, а еще и от низкой температуры почвы корешки начали загнивать;
— полив нормальный, а почва переувлажненная, значит проверьте дренажные отверстия, возможно они засорились;
— болезнь сеянцев: корневая гниль или черная ножка (прикорневая часть стебля становится тоньше и чернеет) от частого полива и переохлаждения почвы, загущенности или зараженной почвы. Перед посевом почву пропаривают. При признаках болезни пораженные сеянцы удаляют, прекращают полив до полного высыхания почвы, к стеблям подсыпать прокаленный песок и обработать марганцовкой или «Фундазолом»;
— почва для сеянцев слишком кислая или щелочная;
— перенасыщение микроэлементами (окрас листьев меняется, появляются пятна, листья становятся жесткими);
— кот – тоже может стать причиной полегания сеянцев (кошачья моча влияет на окрас сеянцев и дальнейшую их гибель).
И вроде бы все ничего, но провели пикировку, и проблема с рассадой — сеянцы остановились в росте, почему?
Во-первых, нужно обратить внимание на то, что есть растения, которые лучше не пикировать – перцы, огурцы со слабой корневой системой, со стержневой системой люпин, гипсофила. Исходя из этого, оптимальным вариантом для таких растений будет посев семян сразу в отдельные плошки по несколько семечек. Для прореживания использовать обыкновенные ножницы — выстригать ими ослабленные сеянцы.
Возможные причины того, что сеянцы остановились рост: не прищипнули длинные корешки, в результате чего при пикировке корешки травмировались, мало того у такого растения повышается риск атаки грибковых возбудителей. При пикировке важно уплотнить почву вокруг сеянца, если этого не сделать, то образуется воздушное пространство, от которого корневая система начнет подсыхать.
У многих проблемой является то, что рассада вытянулась, в чем причина?
Для прорастания семян свет не важен, но важна высокая температура, а вот ля проростков важен свет и невысокая температура. Поэтому возьмите себе за правило, что 3 дня после того, как появились всходы, вы понижаете температуру и обеспечиваете максимальную подсветку.
Вытянуться рассада может:
— если грязные стекла;
— емкости с рассадой стоят достаточно далеко от окна;
— загущенность посадок, в результате чего сеянцы бросают свою же тень доуг на друга;
— не провели вовремя пикировку;
— томаты могут вытягиваться от частого полива.
Когда рассада изменяет цвет – это проблема, нужно выяснить почему. Почему?
Бледные листочки показывают, что им либо мало света, либо требуют азотных удобрений. Тогда, вам нужно переставить рассаду в более светлое место, если такой возможности нет, то используйте искусственную подсветку на расстоянии от верхушек растений 15-20 см, на 0,5 кв.м. достаточно люминесцентной лампы в 40 Вт. Максимально низкая допустимая температура 14°С.
Если дело не в освещенности, то внесите азотные удобрения (мочевина 10 г на 10 л воды или аммиачная селитра).
Если пятна фиолетового цвета, то почва для растений холодная, поэтому вам нужно убрать с подоконника рассаду и внести комплексное удобрение.
При появлении сухих краев на листьях внесите монофосфат калия.
Вредители – частая проблема рассады. Это тля, белокрылка или паутинный клещ – они могут спокойно перекочевать от близстоящих комнатных растений к рассаде. Непропаренная почва также является источником риска.
В этом случае, проведите 2 обработки Фитофермом, вторая проводится через 7-10 дней после первой, за это время происходит отраждение популяций вредителя.
Рассада готова к высадке в открытый грунт, но проблема с погодными условиями? Что ж, вам нужно задержать развитие рассады.
Прищипните растения за 20-25 дней до высадки, оставив 2-3 пары листьев. Померяйте удаленную часть, если длина ее со спичечный коробок, то укорените и получите еще больше рассады.
Закаливайте рассаду, оставляя ее не под прямыми солнечными лучами, начните с 2 часов, постепенно увеличивая до того момента, когда рассаду на балконе можно будет оставить на ночь, без заморозков.
Если на листьях появятся бесцветные пятна – это признак солнечного ожога, поэтому первое время выставлять рассаду на солнце нужно обязательной под бумагой.
Рубрика: Семена, рассада
