Как и чем клеить плитку на пол?
Клеить плитку на пол – Расположен в: ПОЛ
В этой статье мы постараемся ответить на вопрос, как клеить плитку на пол?!Керамическая плитка является самым распространенным облицовочным материалом, так как обладает большим количеством положительных характеристик.
Плитка прочная, износостойкая, не боится воздействия грибков и плесени, высокой влажности и температуры, проста в уходе, имеет красивый внешний вид. К одному ее очевидному достоинству, выгодно выделяющему ее в среде конкурентов, относится то, что она выпускается в широком ассортименте.
Зайдя в строительный магазин, Вы без труда подберете себе подходящую по цвету, фактуре, форме плитку, которая гармонично впишется в интерьер.
В данной статье мы расскажем, как клеить плитку на пол правильно. Для начала, давайте определимся с инструментами, которые нам понадобятся, а это:
• Плиточный клей – чтобы сцеплять плитку с основанием;
• Системы выравнивания плитки – для выравнивания поверхности и создания ровных швов;
• Зубчатый шпатель – для нанесения клея;
• Ведро и миксер – для замеса клея;
• Карандаш, рулетка – для разметки и замеров:
• Затирка – для заделки швов;
• Плоский резиновый шпатель – для нанесения затирки;
• Тряпка, веник, мусорное ведро – для уборки грязи.
Клеить плитку на пол – советы специалистов
• Клеить пол необходимо начинать с любого угла, но укладку следует начинать с целой плитки.
• Для соблюдения точности, проводится линия, на которой пересекаются первые ряды целых плиток.
• Перед нанесением клея, не забывайте тщательно грунтовать поверхность;
• Клеить плитку на пол следует начинать ровно с того места – места пересечения первых рядов целых плиток;
• Сделайте замес клея, которого хватит для укладки одного квадратного метра. В противном случае, клей может засыхать, и Вы будете переводить его;
• Уложив плитку, вставьте системы выравнивания — это поможет Вам сделать ровные швы и создать ровную поверхность;
• Когда встанет вопрос подрезки плитки – режьте ее максимально аккуратно и четко в обозначенном месте.
Правильная технология работ по проведению укладки плитки на пол
1 этап – определяем точку отсчета при укладке плитки на пол!
Выбрав красивый рисунок плитки по душе, перед Вами встает следующая задача и это – определить и обозначить место укладки первой плитки. Именно от нее Вы в дальнейшем и будете “танцевать”.
Класть целую плитку необходимо с того ряда, который больше всего бросается глаза в помещение, чтобы подрезки были в невидимых местах, в которых их можно закрыть мебелью. Если присутствие мебели в помещении не планируется, придется использовать другой способ.
Тогда Вам придется, используя мелованный шнур обозначить центр помещения и класть плитку, начиная от центра помещения. Подобным образом Вы достигнете правильной симметрии, и укладка будет смотреться достойно.
Кладем клеящий состав
После этого следует начинать укладывать плитку на пол. Чтобы это сделать, первым делом следует подготовить клеящий состав, после чего нанести небольшой слой на пол. Клей разравнивается зубчатым шпателем – следите за тем, чтобы бороздки были одинаковой высоты.
Как было написано выше, клей наносится на один квадратный метр поверхности, чтобы не переводить излишки. Если Вы новичок, кладите клей, рассчитывая на одну плитку, потому что существует вероятность, что Вы не успеете выложить плитку – он просто засохнет.
В том случае, если Вы укладываете плитку, используя цементный раствор, а не клей, то мы советуем предварительно замачивать плитку в воде, так обеспечится хорошее качество сцепление плитки и основания.
Этап 4. Кладем плитку на клей
На клеящий состав, который Вы нанесли, уложите плитку. После этого прижмите ее к поверхности с каждой стороны, чтобы обеспечить надежное сцепление, и выровняйте руками. Делая это, не забывайте также проверять горизонтальность и прямолинейность ряда, для этого используйте строительный уровень.
Скорее всего, на глаз у Вас вряд ли получится определить, действительно ли в правильном положении относительно основания находится плитка. Если Вам необходимо немного подправить положение плитки, используйте резиновый молоток. Если Вы видите, что уложенная плитка просела, добавьте под нее немного клея.
Обратите внимание
Чтобы выровнять клей, по плитке также стучат резиновым молотком. Чтобы сделать, правильные швы, Вы можете воспользоваться двумя инструментами, либо системами выравнивания плитки, либо обычными крестиками.
Все эти инструменты есть в ассортименте нашего магазина – доставим прямо до подъезда – обращайтесь!
Этап-5. Подрезаем плитку
Укладывая плитку, Вы, скорее всего, столкнетесь с ситуацией, когда она будет нуждаться в подрезе. Для этих целей Вы можете воспользоваться плиткорезом или болгаркой.
Случается, что в хозяйстве подобных инструментов не имеется, в таком случае все равно есть выход! Плитка может быть эффективно и ровно подрезана обычным стеклорезом, или ножовкой по металлу.
Как правило, если нет навыка, это не очень удобно, но, зато, Вам не потребуется приобретать дорогостоящие инструменты и тратить лишние неоправданные бюджеты на ремонт. Для застывания клеящего состава и приобретения им нужной прочности, необходимо примерно два-три дня.
Этап -6. Затирка швов
Последний этап по укладке плитки – это затирка швов между плитками, которые заполняются специальным раствором, называемым фуга. Вы можете начинать данный этап, вынув все крестики из швов между плитками, после чего, следует затереть их затирочной смесью, используя плоский резиновый шпатель маленьких размеров.
Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки, так достигается лучший визуальный эффект при восприятии помещения. Как вариант, можно достигнуть необходимо цвета белой затирки, добавив в нее специальный краситель. Для напольной плитки белую затирку не желательно использовать, так в швы забивается и на белом фоне сильно выделяется – это портит всю эстетику помещения.
На полу будет актуальным применение цементно-песчаного раствора, так как он более износостойкий.
Надеемся вам стало понятно, как клеить плитку на пол, как вы видите, в этом нет ничего сложного.
СВП, DLS, Litolevel сделают поверхность ровной, без всяких проблем
На сегодняшний день все большую популярность при проведении облицовочных работ набирают новые инновационные инструменты – системы выравнивания плитки. Они отлично подходят всем укладчикам, без исключения.
Если Вы профессиональный каменщик, наши инструменты позволят Вам делать работы в несколько раз быстрей, это даст возможность сделать больше работы, а значит и больше заработать. Если Вы кладете кафель впервые, наши инструменты облегчат Вам Ваш труд, ведь возьмут на себя самые деликатные работы – выравнивание.
Наша продукция обладает отличным заводским качеством, сделана на инновационном оборудовании, с применением последних технологий. К ней мы прилагаем всю сопутствующую документацию: паспорт качества, сертификат качества, сертификат соответствия.
Системы выравнивания плитки DLS, СВП и Litolevel являются инструментами, цена которых адаптирована для постсоветского потребителя. У нас можно купить системы выравнивания плитки по доступной цене, высокого качества с доставкой в любую точку Российской Федерации.
Системы выравнивания плитки обладают большим количеством положительных характеристик:
• Их применение дает возможность самостоятельно создать абсолютно ровную укладку и геометрически правильные швы;
• Укладка плитки ускоряется в два-четыре раза, если сравнивать с традиционным способом;
• Также системы выравнивания позволяют новичкам сделать работу на профессиональном уровне, причем даже тем, которые не имели об этом никакого представления ранее;
• Применение систем исключает возможность появления эффекта “оползня” – плитка держится точно в установленном месте;
• После высыхания клея, плитка не проседает;
• Одна разновидность деталей в наборе систем выравнивания является многоразовой, поэтому Вы экономите при последующих укладках 50 процентов стоимости;
• И многие другие;
Кроме того, применяя системы выравнивания, Вы избежите таких негативных моментов, как образования грязи в швах между плитками, образование сколов и трещин, в результате механического воздействия на плитку мебели или тяжелых предметов, падений и спотыканий об неровные участки пола.
Принцип работы с нашими инструментами, чрезвычайно прост
Как Вы уже поняли, на данный момент мы реализуем три разновидности систем выравнивания плитки. Две из них, DLS и СВП, состоят из двух разновидностей деталей. Одна деталь заводится за тыльную часть плитки, но выходит наружу. Она представляет собой ножку, которая отвечает за то, чтобы шов был абсолютно ровным.
После этого, в верхнюю ее часть, выходящую наружу, крепится вторая деталь. Она осуществляет стяжку плитки и основания, тем самым создавая безупречно ровную поверхность. Таким образом, уложив всю необходимую площадь плиткой, Вам остается только подождать сутки, пока высохнет клей.
Важно
После этого выступающие наружу части систем выравнивания необходимо демонтировать. Для этих целей можете применять резиновый молоток, главное сбивайте верхние части под правильным углом, чтобы не повредить глазурованный слой плитки. Сбив верхние детали, не стоит их утилизировать, они пригодятся Вам для укладки кафеля в следующих помещениях.
Какая-то часть нижней детали – ножки, остается в швах под плиткой, ее Вы должны будете заложить затиркой, тогда она станет не видна.
Как купить системы? Это сделать очень просто!
Наш интернет-магазин рад Вам предложить купить системы выравнивания плитки по доступной стоимости с доставкой до подъезда. Все, что Вам необходимо сделать, это заполнить заявку на нашем сайте. После этого Вам сразу же перезвонит наш специалист, чтобы уточнить детали.
Если у Вас возникли трудности с подсчетом необходимого количества наших инструментов, воспользуйтесь удобным калькулятором на нашем сайте. Также для Вашего удобства мы реализовали большое количество возможных способов оплаты – выбирайте наиболее удобный вариант, и без проблем оплачивайте.
Желаем Вам делать ремонты на долгие годы и удачного дня!
6 способов сделать с помощью мозаичной плитки маленькую ванную большой »
Источник: svp.one
На что приклеить плитку на камин
Вообще керамическую плитку клеят специальным клеем, мастикой,изготавливаемые на основе каучука или резины. В народе, больше всего керамику ставят на цементный раствор, в вашем случае лучше всего ставить именно на раствор, так как в отличие от других средств, цементный раствор лучше всего выдерживает высокую температуру что является не маловажным в постройке и оформлении камина.
Есть сейчас клеи для такой кладки, специальные, жароустойчивые. Но вспомним историю, ведь и раньше был цемент, но украшали изразцами, это такая плитка с ручкой сзади, через которую протягивали проволоку или прут. Степень расширения раствора и плитки разная, а разность температур высокая, отвалится. Лучше искусственным камнем отделайте.
Берите плитку. Это будет конечно же наиболее простой вариант, который и по цене подойдет и по удобству монтажа тоже будет нормально. Все остальные варианты хоть и не плохи, но являются менее оптимальными.
Как показывает многочисленная практика, плитку в сильно нагревающихся местах не удерживают никакие растворы. Так что, не долго думая, берите плитку и сверлите по углам и, в соответствующих местах, кирпичи.
Затем берете обычный классический раствор и обмазываете плитку вместе со вставленными в отверстия металлическими штырями. Не забудьте и штыри обмазать раствором. Подготовленную плитку укладываете и забываете.
ет многочисленная практика, плитку в сильно нагревающихся местах не удерживают никакие растворы. Так что, не долго думая, берите плитку и сверлите по углам и, в соответствующих местах, кирпичи.
Затем берете обычный классический раствор и обмазываете плитку вместе со вставленными в отверстия металлическими штырями. Не забудьте и штыри обмазать раствором. Подготовленную плитку укладываете и забываете.
alexant100, вы писали, что берите плитку и сверлите по углам и, в соответствующих местах, кирпичи. У меня сразу же возник вопрос: не разрушится ли таким образом кладка камина? Дело в том, что это сколько же нужно отверстий сделать, чтобы всю плитку прикрепить.
Совет
Да alexant100, вашим методом хорошо мозаику на камин лепить =)), веселенькие здесь советы. Во первых не всякая плитка годится для облицовки каминов и печей – только жаропрочная, например клинкерная.
для укладки давно придумали жаропрочный клей, который хорошо удерживает плитку при нагревании, ведь главное что нужно учитывать, что при нагревании каждый материал расширяется в данном случае кирпич камина, клей и плитка и все по разноми, поэтому плитка и не держится на обычных растворах и клеях, а только на специальных – пластичных, правда их цена от 70 вечно зеленых за мешок.
Если Вы решили сделать облицовку камина, для этого можно взять любой сухой клей для плитки. У меня на даче вот уже лет восемь облицовка керамогранитом и не шелохнулась даже. Жаровня глубокая, плитка чуть подкоптилась, но это даже смотрится романтично!
SovetRemont.com
Укладка плитки на камин
Сделать камин в квартире своими руками вполне реально, достаточно сходить в магазин и приобрести имитацию огня. соорудить каркас из гипсокартона под нее и облицевать все кафелем. Если кому то может показаться что ему не по силам даже изготовление формы камина из гипсокартона. советую сначала ознакомиться с моей инструкцией, а потом делать выводы!
В статье, которая прямо перед вами, я постараюсь подробным образом разобрать технологию и этапы укладки кафеля на камин. обратите внимание на последовательность прохождения каждого ряда, так же отметьте для себя, что я делал первым и что было следующим.
Уверен в том, что любой плиточник сможет разобраться в моей работе не читая ниже приведенный текст, сужу по себе, мне достаточно внимательно рассмотреть предоставленные фотографии укладки. Для остальных, настаиваю на изучении общих основ и правил по укладки плитки. ну и фото здесь не просто так.
Облицовка камина плиткой
Начинаем с нижних рядов, бордюр и верхнею плитку укладываем одновременно.
На ниже приведенном фото видно, что работа начинается с нижнего ряда, он состоит из цельной плитки, в нем не будет резки. Та плитка что примыкает к напольному керамограниту, напротив будет подрезаться.
Для того что бы вы смогли начать со второго ряда, необходимо прикрутить куски металлического профиля (в моем случае 60/27), во время приклеивания ряда такой профиль послужит хорошей временной опорой, как только плиточный клей застынет, метал нужно снять.
На всю работу у меня ушло около недели, такой срок обусловлен не столько сложностью, сколько тем, что пока не схватиться один ряд, не возможно приклеить следующий. Во многом это из за наличия всяких «пальчиковых» бордюров и иных элементов формата и дизайна придуманной формы камина.
Под козырьком виден прикрученный профиль саморезами по гипсокартону. Как только плиточный клей застынет, его следует убрать.
Укладывать пальчиковые бордюры следует одновременно с верхней плиткой (на которую опирается искусственный камин), приклеить тоненький бордюрчик сразу не получиться, потому сначала начните с верхней плитки, вжимая ее на определенную толщину плиточного клея, под размер учитывающий в себе толщину бордюрчика и крестика под ним.
Следующим этапом приступайте к облицовке боковых столбов и козырька (столешница). Тут опять пригодилась опора из профиля, ее я снял после полного застывания на следующий день. Зато столешницу можно укладывать вместе с боковыми столбами одновременно по тому же принципу что и низ камина.
Для удобства и наиболее точной подгонки советую использовать не только крестики но и пластиковые клинья. Облицовка верхнего ряда с широким бордюром так же одновременно.
Под самим козырьком приклеить плитку не сложно, некоторые предполагают что она может отвалиться еще в момент фиксации и отрыва от нее руки. Это далеко не так, бояться тут нечего если наносить плиточный клей зубчатым шпателем (гребенка).
Дело в том что при нанесении раствора на основание плитки гребенкой, получаться равномерные бороздки, и когда вы придавите плитку к нижней части козырька камина, между гипсокартоном и материалом образуются воздушные пустоты. Проще говоря, появиться “эффект присоски”, абсолютно спокойно вставляйте крестики в межплиточные швы безо всякого опасения.
Под козырьком отчетливо видны следы оставленные зубчатым шпателем.
Обратите внимание
В данном дизайне пальчиковые бордюры присутствуют и на нижней гране козырька. Уложить такие тонкие полосы из плитки без опоры не возможно. Профиль установить как прежде тут не получиться, его тупо не к чему прикрутить.
А потому делаем следующее – отрезаем нужного размера кусок гипсокартона 1,2мм и с помощью двух заготовок из профиля прижимаем лист к нижней части столешницы камина, край листа должен выступать за пределы нижнего угла не менее 1см.
Торчащий гипсокартон большого давления не выдержит, но вам этого и не надо, ряд из тонкой по формату плитки ему совершенно не почем, скажу даже больше я не однократно применял такой прием и под обыкновенный размер кафеля (например над дверным проемом) и все в полном порядке.
Для надежной фиксации гипсокартона используйте распорки из профиля.
На навершия столбов камина уложены широкие бордюры, длинна одного составляет тот же размер что и на основной фоновой плитке. Если по углам сделать зарезку под 45 градусов то швы не сойдутся да и острые углы на столбиках выглядят не совсем эстетично.
Было принято решение изготовить вставки из того же материала, нарезать их по размеру нужно с помощью болгарки с алмазным диском, а для того что бы все заготовки подогнать до миллиметра подточите их на наждачной бумаге.
Вставки из широкого бордюра изготавливаются и подгоняются в ручную.
В конце предстоит заняться затиркой швов, к данному занятию подойдите ответственно, неправильно заполнив межплиточные швы можно испортить весь внешний вид изделия, ознакомьтесь со всеми аспектами и нюансами в этой статье.
Советы по укладке плитки на камин
Самое первое, если вам что-то не понятно или возник вопрос по данной теме то оставьте комментарий ниже статьи, где можно задать мне вопрос на прямую.
Теперь по поводу укладки на камин. Советую грунтовать всю поверхность перед началом работ. Лично я прежде чем прижать облицовочный материал сначала намазываю шпателем тонкий слой плиточного клея на гипсокартон, после абсолютно уверен что все провесит как минимум десяток лет.
Если где то из швов вылез клей, то удалите его крестиком сразу не дожидаясь пока он застынет. Следом сырой ветошью или поролоновой губкой протрите грязное место.
Важно
Прежде чем нанести раствор на плитку следует пройти по ней тонким слоем по всей поверхности, это на много увеличит сцепление материалов.
При покупке облицовочного материала берите больше на 10 процентов, оставшиеся можно спрятать в середину рядом с каркасом искусственного огня. Поверьте. что запасная плитка может в будущем пригодиться, а коллекция к тому времени скорее всего будет снята с производства.
При покупки инструмента возвращайте часть потраченных денег (до 30%), советую потому-что сам использую, смотрите здесь.
Пожалуй, это все что хотел рассказать, задавайте вопросы и пишите свое мнение. Удачи!
5 советов, как положить плитку на деревянный пол
Многие из нас при выборе напольного покрытия для своего дома или квартиры руководствуются несколькими основными критериями, а именно – практичностью и долговечностью и доступной стоимостью. Этим ключевым требованиям полностью соответствует кафельная плитка.
Ее ценовой диапазон позволяет подобрать подходящий вариант на самый разный бюджет. При этом еще есть вероятность обеспечить и неплохие эстетические качества готового покрытия. Самостоятельная укладка плитки на пол также вполне осуществимый процесс. Однако бывают ситуации, когда необходимо уложить покрытие поверх деревянного пола.
На первый взгляд кажется, что это практически неосуществимая и неоправданная затея, но, разобравшись во всех тонкостях процесса, вы убедитесь, что на практике это совсем не так.
В статье мы дадим 5 советов, как положить плитку на деревянный пол и обеспечить долговечность готового покрытия, а также ответим на вопрос, можно ли обустроить теплый пол на деревянном основании под кафельную плитку и как это сделать.
1. Основные сложности
Прежде чем приступать к работе, а тем более к закупке материалов, необходимо разобраться какие трудности могут возникнуть в процессе, какова их природа и почему вообще так происходит. Ответ на все причины возникновения нижеперечисленных дефектов будет один – абсолютно разная природа происхождения материалов и их свойств.
- Готовое кафельное покрытие может трескаться, откалываться, отслаиваться и образовывать провалы по швам. Происходит это из-за того, что древесина склонна к линейному расширению под действием различных факторов – температуры и влажности. Чем выше содержание влаги в воздухе, тем больше будет увеличиваться в размерах деревянная доска. И наоборот, если воздух чересчур сухой, она может усыхать. В любом их этих случаев происходит то, что никак не совместимо с покрытием из кафеля, – движение основания. Плитка требует статичную основу. В данном случае наша задача обеспечить такую прослойку между двумя этими материалами, которая будет вязкой со стороны прилегания к дереву, тем самым нивелируя всевозможные подвижки, а со стороны прилегания к плитке – жесткой и стабильной. О том, как это сделать мы подробно расскажем немного позже;
- Провалы плитки. Такое нередко возникает в случае, когда деревянное основание пришло в негодность в силу своего возраста или ошибок при монтаже, а кафель не отслужил и половины своего эксплуатационного периода. Преждевременное гниение древесины может быть вызвано неправильной или некачественной организацией гидроизоляции со стороны основания, на которое уложены деревянные балки. Также нужно понимать, что когда поверх дерева укладывается кафель, клеящая смесь под ним образует абсолютно непроницаемый для воздуха слой. Как следствие избыточная влага не вентилируется и приводит к гниению дерева. Поэтому, во-первых, нужно обеспечить паро- и гидроизоляцию, а, во-вторых, качественно и тщательно обработать все деревянные элементы специальными растворами. И не забыть об антисептиках, которые защитят и от порчи различными насекомыми;
- Еще одной причиной отслаивания плитки может быть укладка на «свежие» полы. Если вашему новому деревянному полу менее 2 лет, не спешите выполнять облицовку. Вы этого не заметите, но полы будут понемногу усаживаться, что приведет к разрушению кафеля;
- Провалы плитки неизбежны и в случае, если перед монтажом была плохо выполнена ревизия всех деревянных элементов. Например, вы видели треснутую лагу, но решили, что она еще довольно крепка и легко выдержит нагрузку. Или, наоборот, вы не заметили трещину или другие дефекты;
- Покрытие может треснуть, если был выбран слишком тяжелый кафель и сделана слишком толстая стяжка под него. Учитывайте, что для укладки поверх деревянных полов рекомендовано выбирать как можно более тонкие плитки;
- Перед обустройством стяжки нужно тщательно выровнять деревянную плоскость, иначе чтобы нивелировать неровности, придется опять-таки делать слишком толстую стяжку, что крайне нежелательно. Вес цементно-песчаной смеси + вес клеящего состава + вес самой плитки может оказаться непосильным для слабого снования.
После того, как мы разобрались со всеми возможными неприятностями и их причинами, можно сделать вывод, что при должном подходе всего этого можно избежать.
Сразу отметим, что процесс укладки плитки на деревянный пол на самом деле очень трудоемкий и затратный, так как включает в себя дополнительные затраты на закупку утеплительных, гидроизолирующих материалов, мастик и антисептиков. Теперь подробнее о самом порядке выполнения работ.
2. Оценка состояния деревянного пола
Залогом успешного результата всегда является тщательная подготовка. А в случае укладки тяжелого материала на более легкий и нестабильный необходимо обязательно выполнить грамотную ревизию основания и сделать частичную реставрацию, если это необходимо. Теоретически, правильно сделанный деревянный пол должен включать в свою конструкцию следующие слои:
- Подложку и слой гидроизоляционного материала;
- Лаги, они же балки. Это несущая часть конструкции поперек которой укладываются черновые доски. Между лагами может быть насыпан утеплительный материал. Чаще всего используют керамзит или минеральную вату;
- Черновое покрытие. Чаще всего оно выполняется из досок или ДСП;
- Подложка их фанеры, древесноцементных или гипсоволокнистых листов. Подложка необходима для выравнивания поверхности перед укладкой покрытия;
- Финишный материал – линолеум, паркет, ламинат и др.
Показателем того, что пол явно имеет дефекты, будет наличие характерного скрипа и прогибания при передвижении по нему. Но, даже если посторонние звуки отсутствуют, все равно необходимо осмотреть деревянные части.
- Для этого нужно снять финишное покрытие, а также удалить лакокрасочное покрытие с досок. Сделать это можно несколькими способами. Самое простое – нанести специальные готовые смывки по типу покрытия. Так же можно воспользоваться шлифмашинкой, но будьте готовы, что в таком случае будет очень много пыли. Либо разогреть старую краску строительным феном и удалить при помощи шпателя;
- Если заведомо есть подозрения, что черновые доски находятся в плачевном состоянии, то не стоит тратить время на их очистку, так как все равно их придется заменить;
- После этого нужно оценить состояние черновых досок. Даже при беглом осмотре можно заметить главные недостатки. Это места, пораженные сухой или мокрой гнилью, а также следы от короедов. Помимо этого, каждую снятую черновую доску необходимо обязательно осмотреть на предмет наличия трещин;
- После этого приступайте к оценке состояния балок. Все, что вызывает сомнение в своей прочности, демонтируем и меняем на новое;
- Помимо состояния древесины, необходимо оценить и надежность деревянного каркаса в целом, так как на него после окончания всех работ будет приходиться немалая нагрузка;
- Важным показателем является шаг между лагами. Если расстояние между элементами превышает 60 см, есть вероятность, что такое основание будет слишком слабым. Придется переделывать каркас, чтобы он отвечал требованиям;
- После ревизии всех досок обязательно нужно обновить защитное покрытие и нанести его впервые на новые доски. Чтобы выбранный вами состав более глубоко проник в древесину, нужно зашкурить поверхность;
- Многие специалисты утверждают, что самое надежное и долговечное покрытие создает олифа. Для усиления ее свойств, состав рекомендовано наносить в теплом виде. На этом этапе необходимо быть очень осторожными. Любой состав лучше наносить в несколько слоев, дождавшись высыхания каждого предыдущего слоя;
- После того, как доски высохнут можно выполнять обратный монтаж. По периметру помещения советуют оставлять небольшой зазор для компенсации расширения древесины. Если между досками имеются сильные зазоры, или на поверхности досок есть пустоты от сучков, такие места нужно зашпатлевать, а затем зачистить;
- Монтаж выполняется с помощью саморезов, которые вкручиваются через черновую доску в каждую поперечную балку по всей длине и по два самореза по краям доски;
- После сборки очень важно оценить ровность нового, прочного деревянного пола. Если в некоторых местах имеются большие перепады, нужно устранить их с помощью рубанка, стамески или циклевальной машинки, как вам удобнее.
После такого трудоемкого этапа, можно переходить непосредственно к подготовке к укладке плитки.
3. Подготовка деревянного основания
На этом этапе у нас две самые главные задачи:
- Обеспечить надежную гидроизоляцию;
- Обеспечить эластичное и в то же время статичное основание под плитку.
Выполнить гидроизоляционный слой на самом деле очень просто:
- Проверенным методом является повторное покрытие поверхности пола горячей олифой и укладка поверх невысохшего состава стекловолоконной малярной сетки;
- Современный метод гидроизоляции подразумевает использование синтетической пропитки на латексной основе с последующей укладкой малярной сетки;
- Обратите внимание, что сетка укладывается внахлест на стены выше предполагаемого уровня финишного покрытия;
- В обоих случаях для компенсации подвижек древесины, а так же для обеспечения естественной вентиляции, советуют проложить демпферную ленту по периметру.
Помимо этого в качестве гидроизоляционных материалов можно использовать современные мембраны, которые могут пропускать воздух как с одной, так и с двух сторон одновременно. Рулонные материалы, такие как толь, рубероид, стеклорубероид. Они обеспечивают необходимые условия и имеют доступную стоимость.
Также можно использовать полиэтиленовую пленку, только не перфорированную. Кстати некоторые специалисты утверждают, что после высыхания гидроизоляции можно сразу приступать к укладке плитки.
А для обеспечения более высокого уровня адгезии клеящего состава и малярной сетки поверх нее наносится состав на основе речного песка и силикатного клея. Приготовить его можно самостоятельно:
- Для этого возьмите 2 части крупного песка, промойте его и просушите;
- Смешайте с 2 частями силикатного клея (жидкого стекла);
- Тщательно перемешайте и нанесите на поверхность.
После высыхания вы получите шероховатую на ощупь поверхность, напоминающую «бетонконтакт». Собственно на нее и можно клеить плитку. Однако большая часть специалистов все же не рекомендует подобный способ укладки.
Так как промежуточный слой все же недостаточно толстый и прочный и есть вероятность, что покрытие все же отслоиться или треснет.
Они рекомендуют обустроить стяжку небольшой толщины при условии, что деревянное основание достаточно крепко.
4. Способы обустройства стяжки на деревянном полу
Всего существует три способа обустройства стяжки на деревянном основании. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки. Начнем с традиционного способа.
Мокрая стяжка
Знакомая всем стяжка на основе цементно-песчаной смеси может применяться и для выравнивания деревянного основания. Главное придерживаться основного правила – стяжка не должна быть слишком толстой.
Оптимальная толщина – 3 см плюс минус 0,5 см. Если слой раствора будет толще, основание может не выдержать. Если тоньше – стяжка может просто растрескаться.
Последовательность работ следующая:
- Как и в предыдущем варианте выполняется гидроизоляция деревянного основания;
- По периметру обязательно прокладывается демпферная лента;
- Для дополнительного армирования можно использовать металлическую сетку, которую раскладывают по всему полу и фиксируют саморезами;
- Далее готовится обычная цементная стяжка. Для придания ей эластичности можно добавить в состав стекловолокно. Так же это защитит поверхность от образования трещин. Можно купить сразу готовую полимерную смесь для заливки стяжки. Ориентируйтесь на свой бюджет;
- Для соблюдения ровности можно установить малярные маяки, тогда выдерживать единую плоскость будет гораздо проще. Маяки нужно устанавливать на расстоянии друг от друга, равном длине вашего правила;
- Залейте стяжку, распределите состав правилом и следите за тем, чтобы поверхность не высыхала слишком быстро.
Лишь после полного окончания процесса кристаллизации и после того, как цемент наберет 100% своей твердости, можно приступать к укладке плитки по стандартной технологии. В данном случае вы получаете крепкую плавающую стяжку, которая не будет реагировать на подвижки древесины.
Если ваш деревянный пол достаточно ровный, можно вместо цементно-песчаной смеси использовать растворы самонивелиры. Однако стоимость такой стяжки сразу увеличится. К преимуществу такого метода можно отнести надежность и прочность готового покрытия.
К недостаткам относят более высокие затраты по сравнению с другими способами и поднятие уровня пола. Также придется ждать месяц, прежде чем приступить к облицовке.
Сухая стяжка
Если вы не желаете или не умеете работать с жидкими смесями, можно выполнить быструю сухую стяжку под плитку. К тому же это значительно сократит время работ. Сухая стяжка выполняется с использованием фанеры, листов влагостойкого гипсокартона либо древесностружечных листов (ЦСП).
- Точно так же выполняется гидроизоляция чернового пола;
- После этого необходимо в шахматном порядке в два слоя закрепить на полу выбранный вами листовой материал;
- Очень важный момент – стыки листов не должны совпадать с лагами, а также между собой. То есть второй слой укладывается в шахматном порядке относительно первого;
- Все стыки герметизируются – проклеиваются малярной сеткой и шпатлюются, либо заполняются герметиком;
- Компенсационные швы по периметру комнаты задуваются монтажной пеной, а после ее кристаллизации лишнее отрезается в уровень с полом;
- Теперь укладывается еще один слой гидроизоляции, аналогичный первому;
- После его высыхания можно приступать к укладке плитке.
Листы лучше всего крепить с помощью саморезов и небольшим шагом. Не более 15-20 см между крепежами. Обращайте внимание на то, чтобы шляпки саморезов были утоплены в плоскость. Каждую шляпку перед нанесением гидроизоляции необходимо зашпатлевать.
5. Обустройство теплого пола под кафель на деревянном полу
Многих владельцев частных домов с деревянными полами интересует возможность и процесс обустройства теплого пола в данном случае.
Ведь это прекрасная альтернатива более экономичного обогрева дома. Большинство склоняется к электрическому виду теплого пола.
В этом случае могут возникнуть некоторые проблемы, связанные именно со свойствами древесины, а именно:
- Возможность воспламенения основания при неправильном монтаже или несоблюдении мер безопасности, ведь древесина очень быстро и хорошо горит;
- Усыхание основания из-за постоянного воздействия высоких температур. А при перегревании вся влага, находящаяся в материале, будет испаряться, что приведет к растрескиваниям;
- Дерево обладает низким коэффициентом теплопроводности. Однако в нашем случае, это даже плюс. Так как тепло не будет улетучиваться через основание. А плитка в свою очередь является прекрасным теплопроводником.
На деревянное основание можно укладывать и электрические системы теплого пола, и греющий кабель, но все же из соображений безопасности лучше всего использовать систему водяного теплого пола либо же инфракрасную теплопленку. В последнем варианте очередность будет следующей:
- Гидроизоляция основания;
- Укладка теплоизоляционного материала. Лучше выбирать вспененный полиэтилен или полистирол;
- Теплопленка;
- Укладка влагостойких листов гипсокартона, фанеры либо ЦСП. Прикручивая листы к основанию, нужно быть внимательными, чтобы не попасть в пленку;
- Герметизация швов;
- Грунтовка основания;
- Укладка кафельной плитки.
При укладке системы водяного теплого пола может быть использована специальная настильная система, которая избавит от необходимости выполнения стяжки.
- В данном случае между досками чернового пола необходимо оставлять зазоры значительной ширины, между которыми поместятся специальные тепловые пластины, а в них сами трубы для теплоносителя;
- Также нужно выполнить тепло и гидроизоляцию;
- После чего выполняется сухая стяжка и укладка плитки.
Еще одним вариантом укладки водяного пола является прокладка труб по специальным желобам.
- Для этого поверх гидроизоляции укладывается второй слой досок;
- В них делается фрезеровка согласно схеме укладки труб;
- Сверху трубы закрываются гипсокартоном;
- Также можно набивать отдельные планки из фанеры, которые будут служить направляющими либо проделать желоба в самом гипсокартоне.
Обустройство водяного пола более трудоемкое и сложное, к тому же есть вероятность неравномерного распределение теплоносителя. Так, чем ближе к нагревательному элементу, тем вода будет горячее, а в самой дальней точке заметно прохладнее. Соответственно и помещение будет прогреваться неодинаково, чего не случиться в случае с пленкой.
Клей для керамической плитки: какой лучше выбрать
Из всех облицовочных материалов, именно керамическая плитка является самой сложно в монтаже. Для её крепления к поверхности стен и пола используются специальный раствор – плиточный клей. Он обладает высокими характеристиками и свойствами, необходимыми для работы с ним и обеспечивающий надёжное крепление кафеля к поверхности.
Перед началом работ важно знать, какими свойствами должен обладать клей для керамической плитки, состав, разновидности, рассчитать расход. Исходя из этого, выбрать лучший плиточный клей: Кнауф (Knauf), Церезит (Ceresit), BERGAUF KERAMIK PRO на который можно укладывать облицовочную плитку.
Свойства плиточного клея и его преимущества
Выбирая состав для декоративной плитки, полезным будет узнать его основные характеристики. Клеевой состав обязательно должен отвечать перечисленным требованиям, в противном случае не стоит его покупать.
Выбирайте смеси известных марок обладающие необходимыми свойствами. Иначе никто не дает гарантии, что клей для керамической плитки будет надёжно удерживать её на поверхности и она не отвалится через месяц.
Что следует учитывать при выборе
1. Пластичность. Данный показатель должен быть умеренным. Если состав будет растекаться, то вы не сможете сделать слой нужной толщины. Пластичность – это свойство клея, которое не должно меняться, независимо от того какой густоты сделан раствор.
2. Растекаемость. Эту характеристику учитывайте при подборе клея для напольной керамической плитки.
При нанесении на поверхность готовая смесь должна заполнять все пустоты. Если они останутся, плитка будет отпадать или легко раскалываться при воздействии точечной нагрузки.
3. Адгезионные характеристики. Показатель прочности сцепления раствора с любой поверхностью и способность удерживать плитку любого размера и веса.
Это свойство очень важно, в некоторые составы входят дополнительные добавки ускоряюшие схватывание. Такие смеси используются при укладке плитки из керамогранита.
4. Отдача воды. Она не должна происходить слишком быстро. При укладке важно иметь возможность корректировать плитку, выставляя её по установленному уровню.
Эта характеристика позволяет плиточному клею за время высыхания набрать необходимую прочность.
Преимущества клея для плитки
Только высокое качество компонентов и их правильное соотношение в смеси, обеспечивают клеевому плиточному раствору необходимые технические характеристики и преимущества, такие как:
Состав клея для укладки плитки
Виды клея для керамической плитки различаются по составу. Ниже приведены разновидности составов в зависимости от составляющих компонентов:
Виды клея для плитки
Представленный сегодня в продаже клей для плитки, разделяется на виды, в зависимости от его назначения и области применения. Это следующие составы:
Специалисты отделочники рекомендуют отнестись ответственно к выбору и не брать сразу универсальную смесь. Чтобы сделать качественную и долговечную облицовку поверхности, следует выбирать вид плиточного клея, предназначенный для определённой сферы применения.
Специализированные смеси для плитки делятся в зависимости от назначения на:
Универсальный клей для кафеля – востребован для проведения домашнего ремонта в сухих помещениях, подходит для поверхностей стен и полов. Доступен по цене, долговечен при условии правильного использования и эксплуатации.
Какой плиточный клей лучше
Конечно хочется выбрать самый лучший, чтобы качественно произвести монтаж плитки. Обеспечить надёжность и долговечность крепления облицовки. Производителей клеевых плиточных смесей много. Мы выбрали марки, которые зарекомендовали своё качество и надёжность. Приведём названия марок и их преимущества, проверенные профессионалами-плиточниками.
Кнауф (KNAUF FLIESEN)
Под этой маркой производится пожалуй лучший плиточный клей. Универсальные клеевые смеси Кнауф (Knayf) позволяют класть плитку на стены, полы, различные типы поверхности. Стоимость мешка 25 кг примерно 250 рублей, может различаться в зависимости от вида смеси.
Его достоинства:
Юнис 2000
Согласно характеристикам и отзывам его вместе с Кнауфом используют как лучший плиточный клей обладающий высокими техническими характеристиками. Цена – 250 рублей за мешок весом 25 килограмм.
Преимущества:
BERGAUF KERAMIK PRO
Обеспечивает очень высокую прочность крепления. Можно использовать для укладки, как мозаики, так и кафельной плитки любого размера, даже стеклянного материала.
Его достоинства:
Цена сухой смеси Бергауф Керамик Про (Bergauf keramik Pro) – 25 кг от 550 рублей за мешок.
IVSIL MOSAIK
Специализированный водостойкий, качественный плиточный клей, которым можно производить работы с любыми видами облицовочной плитки.
Относится к профессиональным материалам. Обладает всеми достоинствами и полным соответствием качествам, заявленным производителем.
Готовая смесь белого цвета. Используется для облицовки бассейнов, душевых кабин, ванных комнат.
Довольно приемлемая стоимость для материала такого назначения – 450-500 рублей за 25 кг.
Церезит (CERESIT)
Известная марка, под которой производятся различные материалы, используемые для отделочных работ. В данном случае это вид универсального клея для керамической плитки.
Недорогая цена от 220 рублей за 25 кг и универсальность сделали его довольно востребованным для плиточных работ не требующих использования специализированных смесей.
Расход плиточного клея на 1 м2
Количество плиточного клея измеряют в килограммах. Определяют нужное количество для работы, умножив расход клея на 1 метр квадратный на количество метров поверхности. Трудность возникает в определении расхода клея на 1 м2.
Чтобы более точно рассчитать количество смеси, которое потребуется для работы, надо учитывать:
Вид поверхности и её состояние. Нужно осмотреть и определить в каком состоянии поверхность, на которую будет производиться укладка. Учесть перепады, если они есть. Расход указанный производителем на упаковке, рассчитан с учётом идеально ровной плоскости.
Вид клея и состав. Разные марки и смеси различного назначения имеют в составе различные добавки. Они придают раствору для кладки требуемые качества и характеристики: устойчивость к воздействию воды и температуры, повышение адгезии, пластичности и др.
Соответственно меняется плотность клея и его расход. В этом случае, при расчёте требуется учитывать назначение и марку, ознакомиться с показателями указанными производителем.
С учетом различных нюансов, лучше приобретать клеевые смеси в количестве чуть большем того, что вышло по вашим расчётам.
Размеры плитки. Большой размер керамической плитки влияет на слой клея, его требуется больше для надёжного крепления. Для кафеля небольшого размера со стороной до 10 см, слой будет меньше на 3-4 мм, следовательно уменьшается и расход.
Норма расхода клея разных марок
Для облегчения расчёта, ниже приведены средние нормы расхода популярных марок плиточного клея:
Кнауф Флизен (KNAUF FLIESEN) – расход зависит от размера плитки и составляет 2,5-4,5 кг на 1 м2 при толщине слоя 1 мм
Bergauf Keramik Pro (Бергауф Керамик Про) – средняя норма расхода составляет 0,8 — 0,9 кг на 1 м2 при толщине слоя 1 мм. Клей наносится слоями от 3 до 10 мм.
Юнис 2000 – в среднем расход плиточного клея составляет 1,3-1,5 на 1 м2 при слое 1 мм. В зависимости от состояния поверхности расход увеличивается до 3 кг на метр квадратный.
Клей Церезит — средняя норма расхода 1,4-1,6 кг на 1м2 при слое клея в 1 мм клея, или от 1,5 до 6 кг на м2 в зависимости от размера шпателя и вида клея
IVSIL MOSAIK – средняя норма расхода для керамической плитки составляет 1,1-1,3 на 1 м2 поверхности.
Выбирая для керамической плитки хороший клей, надо учитывать все вышеперечисленные условия, требования и свойства составов. Так вы сможете подобрать наиболее подходящий вариант. Чтобы выбрать идеальную смесь, внимательно читайте указания и состав на упаковке.
