Как делается самостоятельный ремонт рулевой рейки
Ремонт рулевой рейки или редуктора усилителя руля, как ее еще называют, дело важное – его нужно уметь делать своими руками. Почему? Да потому, что если происходит неисправность рулевой рейки, то идет отказ рулевого управления, а это может обернуться катастрофой на дороге. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как ремонтировать рулевую рейку.
Поскольку рейка — это часть соединяющая руль с колесами, она же и чувствует на себе неровности дорог, удары при поворотах. Соответственно, рулевая рейка довольно сильно изнашивается и нуждается в надлежащем уходе.
Признаки приближения ремонта рулевой рейки
- появился стук в рейке, ощутимое биение в руле;
- рулевое колесо начало крутиться тяжелее;
- при вращении руля стал ощущаться люфт рулевой рейки;
- из рулевой колонки начала подтекать жидкость ГУРа;
- появились непривычные звуки при работе ГУР.
В основном, ремонт рулевой рейки на ВАЗ 21099 не сильно отличается от ремонта рейки на BMW 3 (E46), к примеру. Принцип действий тот же, но некоторые различия в конструкции есть.
Надо признать, что работа достаточно сложная – прежде чем приступать к ней, необходимо знать устройство рулевой рейки.
Для ремонта понадобится набор деталей и инструментов, без которых не обойтись при самостоятельном ремонте рейки руля.
Обратите внимание
Пригодится ремкомплект рулевой рейки, состоящий из сальников, уплотнительных колец, втулок, а также гофры, подшипника вала шестерни и тюбика со смазкой.
В ящике с инструментами должны быть: специальный восьмигранный ключ, приспособления для снятия подшипников и щипцы для монтажа стопорного кольца. Разумеется, стандартный набор гаечных ключей тоже должен быть под рукой.
Ремонт рулевой рейки своими руками делается на эстакаде или смотровой канаве.
Происходит это в три этапа – 1) снятие рулевой рейки, разборка/ чистка деталей; 2) замена негодных частей новыми; 3) проверка зубчатого вала рулевой рейки.
Разборка рулевой рейки
Помыть все демонтированные детали, провести диагностику на предмет повреждений. Заменить изношенные части.
Далее установка происходит в обратной последовательности.
Как видно, ремонт рулевой рейки своими руками вполне под силу человеку знакомому с ремонтом в общих чертах. К слову, самостоятельному ремонту подвержены механические и гидравлические рулевые рейки, которые встречаются куда чаще, чем их современный аналог – электронная рулевая рейка. Последняя нуждается в специальной настройке, возню с которой лучше доверить профессионалам.
Ремонт рулевой рейки своими руками: пошаговый план
Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками, если появился стук в рулевом, или придётся потратиться на автосервис?
Исправность рулевого механизма, это залог безопасности, но к сожалению, ничто не вечно и износ когда-то приходит. Как проверить рулевую рейку и устранить неисправность самому?
Несколько слов о рейках
В публикациях на блоге уже много писалось о механизме управления машины и о рейке в частности. Но, думаю, не лишним будет освежить знания.
Итак, рулевая рейка выполняет важную задачу – преобразовывает вращение «баранки» в повороты колёс в горизонтальной плоскости. Рассмотрим процесс детальнее.
Простейшая разновидность этого узла состоит из шестерни на валу руля и пластины с зубьями. Когда мы поворачиваем руль, пластина начинает сдвигаться в одну из сторон, увлекая за собой тяги, которые, в свою очередь, поворачивают колёса авто.
Это элементарная конструкция, и весь механизм в данном случае приводится в движение исключительно физической силой водителя. Подобные варианты очень распространены на отечественных авто.
Есть и более продвинутые конструкции – с гидро- и электроусилителем. Устройство рулевой рейки с гидроусилителем немного сложнее простого механического варианта.
Здесь присутствуют дополнительные узлы, помогающие водителю без особых усилий крутить «баранку».
Если точнее — контур, по которому циркулирует под давлением масло, узел с клапанами на валу руля и поршень двойного действия, непосредственно связанный с рейкой.
При повороте руля приоткрываются клапаны с определённой стороны, и масло устремляется по открытым магистралям, давя на поршень в одну или другую сторону, а он уже двигает рейку.
В вариантах рулевой рейки с электроусилителем, основным силовым элементом является шаговый электромотор, перемещающий механизмы рулевого управления.
На первый взгляд устройство рулевого механизма может показаться достаточно сложным, добраться до него зачастую проблематично, поэтому возникает вопрос, возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками?
Важно
На самом деле, возможен, и пугаться трудностей не стоит.
Рассмотрим простые варианты ремонта на примере отечественных ВАЗ 2109 и 2110, автомобили укомплектованые механическими узлами управления.
Анализ проблем с управлением автомобиля
Какие симптомы говорят о том, что с этим узлом что-то неладное?
Варианты такие:
- появился люфт на руле;
- «баранка» стала непривычно тяжёлой;
- слышны подозрительные стуки при повороте руля;
- у систем с гидроусилителем начало подтекать масло;
- руль периодически закусывает в одном положении.
Если нечто подобное вы заметили на своём авто, то самое время задуматься о посещении автосервиса или всё же попробовать ремонт рулевой рейки своими руками.
Второй вариант поможет вам сэкономить не только средства, но и время, ведь на СТО зачастую бывают очереди, а оставаться даже на небольшой срок без машины не хочется никому.
Итак, рассмотрим последовательности несложного самостоятельного ремонта рейки на примере популярных отечественных авто ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110.
Ремонт рулевой рейки своими руками
Нужно отметить, что вышеперечисленные симптомы вовсе не означают дорогостоящий ремонт с заменой узлов рулевого управления, зачастую всё обходится профилактической заменой расходных деталей.
Но, к сожалению, чтобы точно определить проблему, придётся покопаться и провести демонтаж рейки. Ремонт рулевой рейки ваз 2109 своими руками будет выглядеть таким образом:
- поднять переднюю часть авто при помощи домкратов, установить противооткаты и предусмотреть другие меры безопасности;
- освободить доступ к рейке;
- поставить колёса прямо и открутить болт шлицевого соединения, который находится возле педалей;
- открутить гайки рулевых тяг;
- узел готов к отсоединению, хотя можно ещё попробовать сразу снять тяги.
Для устранения неисправности в первую очередь нужно обзавестись специальным ремкомплектом, который продаётся в автомагазинах.
Он может полный, включая шестерню и рейку, или неполный, содержащий игольчатый подшипник, опорную втулку, уплотнительные резинки, стопорные кольца, кожух пыльника, стяжки и прочую мелочовку.
Далее рулевую рейку надо разобрать и заменить износившиеся элементы на новые из купленного набора. Порядок действий выглядит примерно так:
- снимаем пыльник, торцевые колпачки и упоры;
- восьмигранником откручиваем резьбовые пробки и извлекаем пружины, упорные втулки и кольца – всё это внимательно осматриваем и если нужно меняем;
- не лишним будет проверить подшипник и при малейшем подозрении на люфт, заменить его;
- осматриваем приводную шестерню;
- наконец, достаём саму рейку, и тут важно не забыть поменять втулки опорного вала и резинки – всё это есть в ремкомплекте;
- самый сложный пациент – игольчатый подшипник. Для него нужен специальный ключ или, в крайнем случае, дрель со сверлом на 1,5 мм, которым мы ослабляем торец подшипника и затем выбиваем его;
- после того как поменяли всё что можно, смазываем детали рейки и собираем всё как было.
Ремонт рулевой рейки ваз 2110 своими руками схож, но есть нюансы. Некоторые версии «десяток» оснащены новыми узлами, разбирать которые полностью для замены втулки нет необходимости.
Достаточно снять гофру, открутить гайку под ней и рейка распадётся на две части – в одной из них будет удобный доступ к втулке.
Не так это все сложно, чтобы провести ремонт рулевой рейки своими руками. Был рад помочь с ремонтом вашего четырёхколёсного друга!
Ремонт рулевой рейки своими руками
Выход из строя рулевой рейки – кошмарный сон любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта стребует серьезного приложения рук и средств, а также необходимость оставаться какое-то время без своего «железного коня».
Следовательно, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознать признаки надвигающегося ремонта и обладать хотя бы общим представлением о возможных поломках рейки.
Кроме того, необходимо выяснить, насколько же целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мер.
Признаки неисправности рулевой рейки
Рулевой рейкой называется силовой узел в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия с руля на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку и осуществляется процесс управления автомобилем посредством поворота направляющих колес.
Рейки подразделяются на 3 категории:
Рулевая рейка в разрезе
Неисправности могут быть разными. Впрочем, для их обнаружения не требуется обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически инспектировать данный узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникнуть подобные дефекты.
1. Люфт на рулевом колесе
Люфт на рулевом колесе и возникновение звуков – если это проявляется при заглушенном силовом агрегате в процессе активного поворачивания рулевого колеса. В подобной ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника , а также в недостаточных показателях упругости торсиона.
Люфт – причины подобного дефекта разнообразны.
Он может проявиться в результате чрезмерного износа сайлент-блоков, фиксирующих рейку, изменение угла прилегания винта и зубьев из-за искривления картера либо вала, повреждения (механического характера) или ход (вертикальный) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностирование состояния втулки (сухаря) рулевой рейки, шарниров тяг, а еще центрального зуба.
2. Тяжесть и стук при повороте руля
Схема-рулевой-рейки
Тяжесть при повороте руля обычно это проявляется в случае закисания карданчика.
Стук – наиболее распространенный признак. Причем источники такого стука в рейке различны. Как правило, звук возникает в следующих случаях:
3. Тяжелый ход и течь
Устройство рулевой рейки
Тяжелый ход баранки в крайних позициях – это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера либо вала.
Течь – она возникает в случае коррозии на валу либо износе сальника. Кроме того, подтекание имеет место при разгерметизации трубок (отводящей либо нагнетательной) цилиндра.
Основные дефекты рулевой рейки
- Выработка ресурса втулки и ее картера;
- Течь сальника на валу;
- Чрезмерный износ картера на распределителе;
- Выработка ресурса центрального зуба.
1. Выработка ресурса втулки и ее картера
Видео: Что делать, если застучала рулевая рейка?
Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также крепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимую силу прижима, а также контроль за положением зубьев. Подобный дефект считается достаточно частым, особенно в тех рейках, где втулка изготовлена из пластика.
В результате – налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стука и люфту.
Для определения подобной неисправности достаточно выехать на неровную дорогу и в движении покачивать рулевое колесо в стороны, а потом повторить это на стоящем авто.
Кроме того, износ втулки будет проявляться в передаче на руль ударов во время езды по плохой дороге.
В данном случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.
2. Течь сальника на валу
Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта становится позднее обнаружение течи, потому как на сальник не оказывается давления. Признаками подтекания сальника являются – гул при вращении рулевого колеса, а также понижение уровня жидкости, залитой в бачок гидравлического усилителя.
В данном случае требуется срочно проинспектировать рейку, так как подтекать может не только сальник. Течь в состоянии возникнуть также из-за дефектных хомутов, насоса, патрубков, шлангов и т. д.
Вероятность течи сальника во многом определяется и материалом, из которого тот изготовлен – во время сильных морозов некоторые из них растрескиваются.
3. Чрезмерный износ картера на распределителе
Данный дефект начинает проявляться постепенно – в незначительных закусываниях руля на холодном авто. Кроме того, руль становится все более тугим, а его возвращение в нулевую зону будет неполным.
Причина в конструкции колец, которые вращаются с валом картера. Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают пропускать масло. Это и приводит к потере давления и тяжести в баранке.
Возникновение борозд обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частичек металла, что трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей подобные проблемы не характерны, так как под кольцами установлены прокладки из резины.
Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ. Сделай Сам!
Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования движения вращательного типа в поступательный. Причем практически для всех машин характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в основной массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими подруливаниями.
Для определения проблемы необходимо самостоятельно проинспектировать механизм, покачав рулем в стороны из средней позиции. При наличии стуков следует отправиться на СТО и осуществить комплексную диагностику. В случае износа центральных зубьев, придется заменить весь вал, причем использовать рекомендуется только оригинальные компоненты.
Реален ли ремонт рулевой рейки своими руками?
При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, и сразу отправляться на специализированное СТО. Своими силами можно лишь провести диагностику, тогда как ремонт рейки обычным водителем, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментария, малореален.
Профилактические меры
С их помощью можно значительно продлить жизненный срок рейки:
- аккуратный проезд неровностей и «лежачих полицейских»;
- слежение за состоянием компонентов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
- прогрев масла в рейке зимой перед движением плавными и короткими поворотами;
- не стоит удерживать баранку более 5 сек. в крайнем положении, так как это заметно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.
Подобные меры позволят заметно продлить срок эксплуатации рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или ее замены.
Как сделать ремонт рулевой рейки своими руками – диагностика, снятие, ремонт и установка рулевой рейки
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Речь не будет идти о боевых действиях, это же ваш любимый автомобиль, но, тактика обслуживания рулевого управления должна быть вами разработана.
В процессе эксплуатации автомобиля его механизм рулевого управления подвержен постепенному износу, который может привести к выходу рулевую систему из строя. Допустить этого ни в коем случае нельзя, поскольку отказ рулевого управления чреват катастрофическими последствиями.
Более правильно с вашей стороны, будет регулярно проводить технический осмотр машины с целью своевременного выявления потенциальных неисправностей. В ходе такого осмотра обязательно проверяется люфт вращения рулевого колеса, целостность рулевого механизма: рулевого привода, рулевой рейки.
Совет
Если вами замечены симптомы, свидетельствующие о вероятной неисправности рулевого управления, стоит задуматься над тем, как отремонтировать рулевую рейку.
И, коль скоро, вы решили сделать ремонт рулевой рейки своими руками, просто познакомьтесь с процедурой на примере ремонта рулевой рейки автомобиля ВАЗ 2109. Технологические операции, в принципе, одинаковы. За исключением учета конструктивных особенностей рулевой рейки на автомобилях разных марок.
Подготовка к проведению ремонта рулевой рейки
Видео — ремонт рулевой рейки
Желательно выполнять процесс ремонта рулевого механизма с помощником, поскольку одному будет несколько затруднительно выполнить разборку и сборку рулевой рейки.
Перед началом работ нужно сделать покупку оборудования для ремонта рулевых реек, состоящего из ремкомплекта рулевой рейки, гофры, подшипника на вал шестерни и плюс – небольшой тюбик смазки Литол.
Необходимый инструмент для ремонта рулевых реек: специальный восьмигранный ключ на 17, инструменты для операций с подшипниками, включающие специальные щипцы, обеспечивающие монтаж стопорного кольца, и съемник подшипника.
Кроме этого, потребуется стандартный набор гаечных ключей. Всю процедуру ремонта рулевой рейки своими руками, вам будет намного удобнее выполнять с использованием смотровой ямы или эстакады.
Пошаговая технология ремонта рулевой рейки
Ремонт рулевой рейки BMW Е46
- Расшплинтовывать гайки на рулевых пальцах, затее выпрессовывать пальцы из отверстий в поворотных рычагах стоек подвески.
- Выкрутить стопорный болт на шлицевом соединении, находящийся у педального узла.
- С помощью головки на 13 открутить по паре гаек, прижимающих рулевой механизм к автомобильному корпусу.
- Вынуть скобы крепления механизма.
- Разъединить рулевой вал и приводную шестерню, поддомкратить правую сторону машины и вытянуть рулевой механизм через проем в нише колеса.
- Вывернуть болты на рулевых тягах с помощью головки на 22, молотка и зубила (потребуются для отгибки краев стопорной пластины).
- Снять соединительную и стопорную пластины и отсоединить рулевые тяги.
- Снять резиновую опору и защитный чехол.
- Демонтировать рейку.
- После разборки следует промыть картер механизма и запрессовать в него новый подшипник из ремкомлекта.
- Шестеренки смазать Литолом и собрать узел в обратной последовательности.
- После окончания сборки отрегулировать зазор между гайкой и упором до 0,12 мм.
Таким образом, вами, своими силами произведена реставрация рулевой рейки, на которую требуется примерно два часа времени.
В целом эту процедуру можно оценивать, как ремонтную работу средней сложности. Подобный ремонт, вполне под силу для выполнения в любительских условиях.
Важно только располагать необходимыми слесарными навыками, терпением, настойчивостью в достижении поставленной цели.
Выполнение ремонта автомобиля своими силами позволяет не только снизить финансовые затраты на его обслуживание, но и дает возможность больше узнать о конструктивных особенностях узлов современного автомобиля, свободнее и увереннее себя чувствовать, оставаясь наедине со своим автомобилем.
Диагностика рулевой рейки и ремонт своими руками
Диагностируем и исправляем появившиеся неисправности рулевой рейки.
В пути бывают случаются такие виды неисправностей которые легче,а желательно дешевле исправить лично самому.
Нежели разыскивать сервисный центр или станцию технического обслуживания.Которые по обстоятельствам могут отсутствовать по близости.
Сейчас рассмотрим такую многократно случающуюся неисправность,как повреждение рулевой рейки.
Обратите внимание
Трудность может захватить нежданно посреди пути, когда внезапно ровный обыкновенный шум мотора машины начинает прерывать стук неизвестного появления.
У малоопытных автолюбителей,особенно у барышень аналогичное повреждение настораживает.Им кажется что сейчас рулевое управлении выйдет из строя.Они просто не хотят сдвинуться с места, даже если очутились недалеко от города.А до ближайшего пункта ремонта машины отделяют изрядно несколько километров.
Безоговорочно повреждение или существенный износ элементом рулевой рейки,как другая поломка автомобиля – положение не из приятных.Особенного повода для смятения нет,по крайней мере при появлении специфического стука.
Машина совершенно точно при таких обстоятельствах доедет до сервисного центра(СТО).Но существует риск что это обращение будет излишнем.
Ведь данную причину стука рулевого механизма,сумеете устранить собственными руками!
Речь идет о простом крепеже подшипника,который мог от передаваемой нагрузки расшататься,приведя к появлению стука.Чтобы убрать данное повреждение потребуется примерно час времени,смотровая яма,типовой набор инструментов (который необходим каждому автомобилисту).
Регулирующий болт окружённый заглушкой (фабричный стопор),который располагается на границе вала и управляющей рейки – это то ради чего вы очутились под автомобилем.Безусловно пригодиться карманный фонарь(лучше найти тот который возможно зафиксировать на голове).Так как площадь разбора малодоступна,а незанятых рук невзирая на простоту починки может не оказаться.
Заглушку необходимо сломать,так как при её присутствии произвести ремонт не получится.Во-первых она будет тормозить,во-вторых только вы приступите поджимать болт она расколется сама.По завершению всей процедуры ее можно возвратить на свое место,но здесь нет особенной необходимости, так как она осуществляет больше украшающие функции.
Важно
Болт отворачивается гаечным ключом(его необходимо крутить по часовой стрелке) по-другому объясняя,затягивая до той поры пока его положение будет поставлено как было.
Внимание! Не нужно стягивать регулировочный болт до упора.Вы лично почувствуете, когда ключ станет проворачиваться тяжело. На этом нужно остановиться.
Теперь некоторое количество слов о том что несомненно будет,когда при возникновении стука пренебречь этой процедурой или обратиться в автосервис.
В мастерской скорее всего,выставят гигантский счёт за такую легкую процедуру.Но если копаться самому не охота,естественно можно раскошелиться.
Если продолжите использовать автомобиль под угнетающий грохот рулевой рейки,это сможет привести к серьезному ремонту.Это не только разорит ваши карманы,но способно оставить без машины на некоторое время.Если приобретение подлинной запчасти или китайского аналога ускорит данная процедуру.Всё равно замена обойдется дороже и при этом потратится значительно больше время .
А теперь немножко советов по эксплуатации машины,которые могут помочь избегнуть неисправности рулевой рейки,или позволят посещать сервисные центры намного реже.
• Смотрите чтобы пыльники постоянно были нормального состояния без всяких порывов.
• Запрещается: выворачивать руль до конца,бросать в таком состоянии больше чем на 10 секунд.Не нужно заводить двигатель когда руль располагается так,потому что в этот момент начинается повышение давления гидравлической системы.
• Внимательно наблюдайте за состоянием рулевой рейки зимой.Избегайте сильных маневров при мощных вращениях рулевого колеса,когда двигатель еще не смог полностью прогреться.
• Все труды по устранению поломки рейки или диагностической проверки рулевой системы делайте в чистотой обстановке.Обыкновенная пыль в силах привести к поломке рейки за очень краткий срок.Не забывайте еще самостоятельно контролировать процедуру починки,если не обращаетесь за помощью в сервис.
Конечно не всякий раз поломку рулевой рейки или возникший стук.Который обусловлен неисправностями внутренних частей рулевого механизма,можно убрать лично своими руками.Помните что европейские и японские автомашины делаются с учетом прекрасных ровных дорог,а не для таких где они эксплуатируются.
Рулевая рейка – типичные неисправности и способы ремонта – журнал За рулем
Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности.
Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть.
При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.
ПАЛКИ В КОЛЕСА
Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар.
Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар.
Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.
Скрытая угроза
Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание.
Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических.
Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.
При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке.
Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.
Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя.
Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.
Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники.
На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту.
Совет
Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.
С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.
При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм.
Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера.
Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.
Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.
Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.
А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр.
Технология сложна и имеет много подводных камней.
Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ.
Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами.
Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.
Страницы
← предыдущаяследующая →
12
Ремонтируем рулевую рейку
Рулевая рейка – компонент, отвечающий за поворот авто, от исправной работы которого зависит поведение автомобиля на дороге и безопасность водителя и пассажиров.
При первых же намёках на неисправность данного элемента, следует сразу же озаботиться его ремонтом или заменой.
В рамках данной статьи будет рассмотрено, как выполнить ремонт рулевой рейки в домашних условиях, не прибегая к услугам автосервиса.
Основные признаки неисправности
Итак, в каких же случаях может потребоваться ремонт рулевой рейки, какие признаки свидетельствуют о наличии поломки? Рассмотрим наиболее распространённые из них:
- Стук в области рулевой рейки, ощутимый посредством руля;
- Большое усилие, необходимое для поворота руля;
- Проблемы с насосом гидроусилителя;
- Люфт, проявляемый при повороте рулевого колеса;
- Протечка масла из гидроусилителя.
При первых же подобных симптомах, следует немедленно приступать к ремонту. Промедление, даже незначительное, может грозить серьёзными неприятностями.
Подготовка к ремонту
Перед началом процедуры, необходимо купить ремкомплект рулевой рейки, в состав которого входит всё необходимое для проведения ремонтных работ. Экономить, смысла нет, лучше взять один раз, но качественное изделие, чем несколько раз тратить деньги на покупку дешёвых запчастей.
Также, для ремонта потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:
- 8-ми гранный ключ на 17;
- Инструмент, для проведения операций с подшипниками системы;
- Специальные щипцы, для монтажа стопорного кольца;
- Съемник подшипника;
- Набор гаечных ключей.
Для проведения более качественного и комфортного ремонта, выполнять его рекомендуется на эстакаде или смотровой яме.
На видео ремкомплект Volkswagen Passat.
Последовательность выполнения ремонтных работ
Чтобы выполнить ремонт рулевой рейки своими руками, следует в обязательном порядке придерживаться такой очерёдности работ:
- В первую очередь, выполняется расшплинтовка гаек, расположенных на рулевых «пальцах», после чего они выпрессовываются из своих креплений;
- Откручивается шлицевое соединение, находящееся в области педального узла;
- При помощи гаечного ключа на 13, откручиваются гайки, удерживающие рулевой механизм, после чего демонтируются скобы, фиксирующие его;
- Выполняется разъединение рулевого вала и приводной шестерни;
- Авто слегка приподнимается с правой стороны и рулевой механизм вытягивается наружу, через колёсную нишу;
- Откручиваются болты на рулевой тяге, для чего используется ключ на 22, зубило и молоток;
- Демонтируется стопорная и соединительная пластины, после чего отгибается рулевая тяга;
- Снимается резиновая опора, отсоединяется защитный чехол и проводится демонтаж рулевой рейки;
- Снятый элемент зажимается в тиски и очищается от скопившейся грязи и пыли, после чего производится непосредственно его разборка, состоящая из таких этапов: извлекается резиновый пыльник, посредством газового ключа откручивается контргайка, удерживающая прижимной стакан вала. Затем крепится промежуточный вал и при помощи несильных ударов, из него извлекается вал с подшипниками; рулевая рейка переворачивается и выполняется разборка регулировочного компонента; выкручивается регулировочный стакан и извлекается прижимной поршень;
- После разборки, все элементы узла проверяются на наличие механических повреждений и, при необходимости, меняются на новые. Если повреждения очень существенные, рекомендуется замена всего механизма. На этом же этапе все извлеченные элементы промываются в солярке или керосине, после чего смазываются смазкой;
- Выполняется сборка конструкции в обратной последовательности;
- Как только она будет закончена, необходимо проверить параметры зазора, имеющегося между гайкой и упором. Он не должен превышать 0,12 мм.
Вот, пожалуй, и всё. Работы по восстановлению работоспособности рулевой рейки окончены. Как показывает практика, зачастую, данная процедура длится примерно 3 часа. Но торопиться не стоит, ведь подобная работа достаточно сложна и требует особого внимания и точного соблюдения вышеизложенной последовательности работ. Но при наличии желания и терпения нет ничего невозможного.
Удачного вам ремонта.
Рулевая рейка: замена. Как подтянуть рулевую рейку? Ремонт рулевых реек своими руками :
Достаточно долго конструкторы и инженеры не уделяли должного внимания и времени разработке усилителя рулевого управления, а также рулевой рейки. Раньше требования к комфорту, управляемости автомобиля, а также небольшое пятно контакта покрышки с асфальтом давали возможность водителю полностью контролировать управление любыми транспортными средствами.
Чтобы водителям не пришлось сильно напрягать силы, инженеры увеличивали диаметр руля, а передаточное отношение рулевого узла менялось в большую сторону. Водитель должен был вращать огромный руль, что было не слишком-то и удобно. К тому же нужно было сделать более 6 полных оборотов, чтобы развернуть грузовик. Точность движения и управления машинами не была такой высокой как сейчас.
Причем здесь рулевая рейка? О ней ниже.
Рождение гидроусилителя
В самом начале, для того чтобы немного облегчить управление, применяли пневмоусилители рулевого узла. Такие системы применялись в 30-е годы прошлого столетия, а устанавливали их на большегрузные автомобили.
Затем инженеры, занятые в разработке легковых машин, стали использовать гидравлику. Это стало началом создания сегодняшних гидроусилителей. Хоть такая система была намного сложней, нежели воздушная, в работе она была гораздо тише и комфортней.
Обратите внимание
А главное – с использованием гидравлики удалось значительно повысить точность управления автомобилями.
Самая первая система усилителя устанавливалась на американских автомобилях Chrysler. В европейских странах первое устройство установили на Citroen DS 19.
Типы узлов
Всего существует три вида конструкций рулевых систем. Первый привод типа «червяк-сектор» знают автолюбители, которые сели за руль еще в советское время. Этой системой комплектовались отечественные машины. Действие механизма работает на червячной передаче. Рулевая трапеция двигается через сошку, когда червяк проворачивается через зубчатый сектор.
Такая конструкция успешно существовала на всех типах машин. Однако она себя исчерпала. И на смену червяку пришли устройства посложней. Узел представлял собой конструкцию из винта, шариковой гайки и рейки-сектора.
Работала эта система следующим образом. Винт получал движение от рулевого вала, через специальные шарики, которые двигались по резьбе, толкал поршень. Затем поршень передавал усилие на вторичный вал. Он, в свою очередь, заставлял двигаться рулевую сошку.
Рождение рулевой рейки
В 70х годах во многих легковых машинах стали применять гораздо более древний механизм рулевой системы. Эта система была реечной. Она имела шестеренку на валу руля, а также рейку с зубьями.
Также такие конструкции ставили в 30х годах на автомобили BMW. Чуть позже стало понятно, что для конструкции передней подвески в качестве рулевого узла отлично подходит именно рулевая рейка. Ее использование позволяет вести машину точно и очень легко.
Именно поэтому сегодня в конструкции современных и высокотехнологичных машин все чаще встречается эта деталь.
Что такое рейка?
Рулевая рейка или редуктор – это конструкция, которая обеспечивает передачу усилия от рулевой колонки в механизм, который поворачивает колеса автомобиля.
Рулевая колонка через карданный механизм соединена с зубчатым механизмом. Последний находится в зацеплении с редуктором. На редуктор или рейку передается усилие вращения, когда водитель управляет автомобилем.
Данная деталь помогает объединить колеса и руль в одну единую систему, которая умеет реагировать на минимальные усилия водителя транспортного средства.
Большинство современных автомобилей, кроме рейки, оснащены либо гидроусилителем руля, либо электроусилителем. Эти устройства призваны значительно уменьшать усилие, которое водитель прикладывает к рулю. Так можно сделать процесс управления более легким, точным и безопасным.
Самая важная деталь
Движение по нашим дорогам – те еще испытания. И если автолюбители еще чувствуют себя в машине более-менее комфортно, то для автомобиля это каждый раз огромное испытание.
Какой бы надежной ни была машина, раз за разом проезжая ямы и ухабы, иногда за приятными ушам звукам работы мотора можно услышать противный стук. Звучит стук из под дна автомобиля при преодолении неровностей дороги. Не нужно долго гадать, какой же узел стал виновником этого стука. Это выходит из строя рулевая рейка. А без нее особо не поездишь.
Почему она стучит?
Одна из популярных причин, по которым становится понятно, что необходим ремонт реек рулевых – это люфт на опорах из пластика или же в зацеплении. При езде по неровным дорогам из-за этого люфта и можно услышать этот подозрительный шум.
Начинающие автолюбители часто задаются вопросом о том, почему появляется эта неисправность. Дело в том, что многие иномарки попросту не предназначены под наши условия. Однако рейки стучат и на отечественных автомобилях.
Ужасное качество дорожного покрытия приводит к тому, что узлы и детали гораздо быстрее изнашиваются. А в числе первых идет износ механизмов рулевого управления. И тогда необходима замена рулевой рейки.
Важно
Что касается отечественных авто и иномарок для наших дорог, то к неисправностям рулевого механизма может приводить вождение по дорожным выбоинам на больших скоростях.
Еще одна популярная причина, которая сигнализирует, что автолюбителя ждет ремонт рулевых реек – это износ пыльников. Если защитные резинки износились, то в механизмы рулевого управления поступает грязь. Пыль и дорожная грязь смешивается с маслом, а затем просто съедает и саму рейку, и опоры. Если этого не заметить вовремя, то все заржавеет, и тогда – только замена.
Как водить, чтоб не стучало?
Во-первых, не нужно особенно резко жать на тормоза, а затем ускоряться перед препятствиями и после них. Такие действия приводят к удару об асфальт.
Во-вторых, нужно внимательней парковаться, чтобы не ударять автомобиль колесами о бордюр. Здесь удар не прямой, а под углом. Так, удар полностью отдает в рулевое.
Кроме этого, следует регулярно следить за защитными чехлами и постоянно проводить техническое обслуживание.
Ремонт рулевой рейки своими руками
Восстановление этой детали необходимо, если при движении вы слышите стуки, которые отчетливо чувствуются на руле. Когда стук можно слышать даже при простом вращении руля, когда машина стоит, то здесь без ремонта просто не обойтись.
Конечно, сложность ремонта напрямую зависит от типа поломки. Пыльники вполне может заменить каждый. Нужно знать, что регулировать рейку нужно вдвоем. Один человек вряд ли справится с этой работой.
Чтобы ремонт прошел максимально успешно, нужно заранее приобрести специальный ремкомплект, а также собрать нужный для этой операции инструмент. И здесь имеется в виду не стандартный набор автолюбителя, а вполне экзотический инструмент. Нужен специальный восьмигранный ключ на 17 и съемники подшипников.
Как убрать люфт?
На многих форумах начинающие автолюбители интересуются, как подтянуть рулевую рейку. В принципе, в этой операции нет ничего сложного, а если повезет, то можно будет обойтись какое-то время без капитального ремонта и замены детали.
Подтягивать необходимо против часовой стрелки если смотреть на рейку сверху. Следует затянуть до упора гайку. Затем немного ослабить ее. Это делается для обеспечения зазора между гайкой и упором. Можно посмотреть, какую имеет схему рулевая рейка.
Фото даст более обширное понятие обо всех нюансах. Теперь необходимо проверить легкость движения рейки. Следует регулировать до тех пор, пока рейка не начнет перемещаться без шума и заеданий.
Далее нужно зачернить резьбу картера в двух точках и нанести на точки метки, которые позволят зафиксировать положение.
Если все сделано верно, то любой посторонний шум должен полностью исчезнуть. Управляться автомобиль будет немного острее.
После поворота рулевое колесо должно возвращаться в своей центральное положение без усилий со стороны водителя. Бывает так, что при регулировке рулевую рейку слишком сильно затягивают.
Здесь рейка при движении будет как бы закусываться, а вращения руля будет немного затрудненным.
Совет
Если стук не пропал даже после регулировки, тогда нужно перебрать узел. Это хороший выход, потому что после переборки и восстановления есть шанс, что рулевая рейка, цена которой отнюдь не маленькая, немного походит до замены.
Что касается цен, на популярные иномарки цена этой детали начинается с 200 евро (от 13 тысяч рублей). Для автомобилей ВАЗ эта деталь обойдется от 4000 рублей до 20 000.
Итак, мы выяснили, как производится ремонт реек рулевых своими руками.
Что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют – Колеса.ру
Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля.
Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования.
Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту.
Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.
По сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.
Статьи / Практика
Наше основное внимание сегодня будет сконцентрировано исключительно на современной конструкции рулевых механизмов для легковых автомобилей – реечных. А установленный в немалой их доле гидравлический усилитель насколько…
18580 0 0 16.11.2016
Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера.
Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа.
В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).
Обратите внимание
Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником.
Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля.
Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.
Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма.
Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус.
Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.
Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.
Насосы ГУР
Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.
Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.
Благодаря центробежной силе лопатки при вращении выдвигаются из своих пазов, в результате чего происходит забор жидкости. Продвигаясь далее по поверхности статора, лопатка перемещается внутрь паза и выталкивает жидкость под давлением в канал и далее в систему. Регулируется давление с помощью специального клапана.
Все это помещено в корпус, сверху которого установлен расширительный бачок, хотя зачастую он может быть смонтирован и отдельно от насоса.
С чего все начинается?
Начинается все, как правило, с жалоб клиента на стук или утечку рабочей жидкости. Другим, менее распространенным поводом обращения в сервис может быть резко потяжелевшее рулевое колесо и повышенный люфт руля. Ну а уже после обращения алгоритм действий вполне стандартен.
Прежде всего машина отправляется на подъемник, где проходит диагностика.
Опытный мастер без снятия определяет, рейка это или все же какой-то элемент ходовой части. Если причиной беспокойства все же является рейка, то ее демонтируют и отправляют в цех мойки и очистки.
Важно
В этом же цеху установлена пескоструйная машина, благодаря которой корпус рулевого механизма можно привести в почти идеальное состояние.
Почему почти? Потому что в идеальное состояние (можно сказать, первозданное) его могут привести в покрасочном цеху, если того пожелает заказчик.
Предварительно
Как только рулевой механизм оказывается в руках мастера, он устанавливает его на специальный диагностический стенд.
Установив, подсоединяет к нему шланги, по которым течет та же рабочая жидкость, что и на автомобиле (и которую, как мы помним, надо еще и изредка менять). Имитируя работу механизма на автомобиле, мастер проверяет его на наличие утечек, а также рабочее и максимальное давление в системе. По последним параметрам определяется техническое состояние золотникового клапана.
Диагностика и ремонт
Теперь рассмотрим все по порядку, от элемента к элементу, чтобы потом собрать для себя полную картину масштаба трагедии ремонта простого на первый взгляд механизма. Начнем с видимого: это корпус рулевого механизма и золотник.
На самом первом этапе, когда еще ничего не демонтировано, корпус можно только осмотреть и проверить на наличие явных дефектов или повреждений – например, трещин. Потом, когда механизм отправляют на разборку с целью восстановления и ремонта, проводят более детальную дефектовку корпуса. Она, в свою очередь, может выявить царапины на внутренней поверхности цилиндра.
Причиной царапин могут быть частички пыли, попавшие через порвавшийся или неплотно усаженный пыльник. Также пыли и грязи рулевой механизм может набрать через оборванную вентиляционную трубку, соединяющую пыльники.
Найденную трещину – небольшую и в не очень ответственном месте корпуса – может, еще и заварят, но если повреждение более существенное, то скорее всего вам посоветуют заменить корпус. Ну а царапины или коррозию на зеркале цилиндра удаляют шлифовкой.
Если корпус золотникового клапана является неотъемлемой частью корпуса рулевого механизма, то проверяют и его внутреннюю поверхность.
Часто на внутренней стороне контактной поверхности образовывается выборка (выемка), ведь уплотнительные кольца на золотнике все-таки тефлоновые.
Из-за этой выборки золотник может подклинивать и, как следствие, руль будет вращаться с ощутимыми рывками – или же вовсе усилие при вращении вправо будет отличаться от усилия при вращении влево.
Совет
Лечится этот недуг расточкой и гильзовкой: внутреннюю поверхность цилиндра растачивают до определенного диаметра и запрессовывают новую деталь из латуни с нужным внутренним диаметром и уже просверленными отверстиями под каналы.
Сам золотник тяжело привести в негодность, но вот его уплотнительные кольца могут наделать беды. На одном из фото видно, как кольцо расслоилось.
Тефлоновые кольца как элемент, в принципе, заменяются без проблем.
Однако от производителя к производителю конструкции могут быть разными, и золотник вместе со своим корпусом может быть отдельной деталью. Более того – отдельной неремонтируемой деталью. В этом случае возможна только замена в сборе.
Шток рейки – один из наиболее информативных элементов рулевого механизма в плане определения недугов без разборки.
Тут все логично и просто: если что-то случилось с зубьями – появится стук или закусывания, если разбилась втулка – тоже стук, износились сальники – утечка. Поэтому первое, что делает мастер, если рейка поступила с жалобой на стук – затягивает оную в тисках. Далее, вращая вал ведущей шестерни одной рукой, второй рукой через инструмент прикладывает к штоку усилие, как бы проворачивая его.
Таким образом определяют люфт в зубчатом зацеплении. В исправном рулевом механизме этого люфта быть не должно. В нашем случае люфт был, причем на всем ходе штока.
Чтобы точнее понять, в чем дело, мастер подтянул регулировочную гайку упора штока, уменьшив тем самым зазор в зацеплении. Если при этом люфт пропал, значит можно еще покататься. На подопытном же механизме люфт пропал, но не на всем ходу.
Из-за этого мастер посоветует отдать рейку в ремонт – однако владелец, конечно, может и отказаться, решив, что на данный момент это не очень критично.
Обратите внимание
Далее, выдвинув шток в крайнее правое положение, мастер проверил износ боковой втулки.
Действо довольно простое: одной рукой берешься за корпус и прикладываешь большой палец к штоку, второй рукой пытаешься качать этот самый шток, а под приложенным пальцем при этом явно ощущается биение.
Хотя быть его, разумеется, не должно. В таком случае необходимо извлекать из корпуса шток рулевой рейки вместе с сальниками, втулками и отправлять на ремонт.
У самого штока может быть несколько дефектов: износ зубьев, износ уплотнительного кольца поршня, износ рабочей поверхности штока или коррозия, а также износ боковой втулки.
В принципе все дефекты можно устранить, кроме чрезмерного износа зубьев или сколов на них. Кольца и втулки заменяются, при необходимости даже с поршнями.
А износ или коррозия «выравниваются» шлифовкой вала.
При этом уменьшение диаметра вала после шлифовки не беда, так как существуют сальники ремонтных размеров.
После снятия штока проверяют и упор. Его контактная часть имеет пластиковую втулку, которая может износиться – тогда упор придется заменить. Бывает, что и сам упор ломается из-за подклинивания и перекоса.
Ну а теперь, как и обещали, поговорим о треугольных штоках. Их называют так, потому что с торца шток действительно треугольный – правда, только в зубчатой его части. Неудобство заключается в том, что один сальник со втулкой мы можем заменить без проблем, а вот второй сальник и втулку – никак, потому что сальник круглый.
Важно
Поэтому, чтобы выполнить столь простое действие, необходимо отдать шток в токарный цех: там аккуратно срежут поршень, заменят то, что нужно заменить, и так же аккуратно поставят поршень на место и обкаткой закрепят на штоке. Как и ожидалось, по закону Мерфи у нас в ремонтируемом ГУР именно треугольный шток.
Еще пару слов по сальникам: это расходный материал, потому на производстве его в избытке.
Уже было указано, что существуют сальники первого, а иногда и второго ремонтных размеров. Это хорошая новость для клиентов, так как восстановление вала все же дешевле его замены.
Статьи / Практика
Дисклеймер № 1 Не спешите сейчас скептически вздыхать, надеясь прочитать очередной перечень «баянов» из дедушкиного сундука или советов от Капитана Очевидность. На всякий случай в конце я перечислю некоторые широко…
131381 52 103 29.12.2016
Еще один важный и интересный нюанс – взаимозаменяемость штоков. Иногда, если того требуют обстоятельства или возникает острая нужда, мастера прибегают к небольшим хитростям.
Например, бывает так, что штоки есть в большом количестве только на праворульную модификацию очень популярной у нас модели. И если насечка зубьев на штоке прямая, то проблем со взаимозаменяемостью нет.
Если же косая – пиши пропало и готовься к растратам.
Еще один пример взаимозаменяемости – соплатформенные модели. Вспомним, кто у нас самые яркие представители глобализации. Вот, например, Audi Q7, Porsche Cayenne и VW Touareg – соплатформенники, это известно всем.
Так вот у этих моделей абсолютно разные рулевые механизмы! Различие в насечке зубьев штока тянет за собой целую вереницу изменений в настройках электронных систем.
Совет
Иной шаг – значит, другой ход, значит, другое положение датчика угла поворота руля, а это и усилие на руле, и системы стабилизации, и так далее… Вывод очевиден: просто взять и «перебросить» рейку с одного автомобиля на другой не получится.
Переходим к насосу гидроусилителя. Его неисправность можно определить еще на работающем автомобиле. Он может гудеть постоянно, при изменении числа оборотов или в крайнем положении рулевого колеса. Последнее – скорее не неисправность, а взывание к благоразумию, так как удерживание руля в данном положении более 20 секунд может быть чревато неприятными последствиями.
После демонтажа с автомобиля, не разбирая, насос можно проверить на специальном стенде, в который заложены изначально эталонные параметры технически исправных насосов.
Стенд автоматически разгоняет насос до 500, 1 000 и 1 500 оборотов в минуту и отслеживает работу – в первую очередь, регулятора давления.
Сравнивая графики работы эталонного и диагностируемого насосов, мастер делает вывод о техническом состоянии последнего.
Если исключить завоздушенность системы и предположить, что рабочая жидкость системы в норме, то причиной шума может быть износ деталей насоса.
Самые нагруженные детали в насосе – лопатки. Из-за сил, действующих на них, вырабатываются прорези в роторе – они из прямоугольных превращаются в более округлые, а лопатка начинает болтаться.
Следствием этого становится ступенчатая выработка на кольце статора. Разболтанная лопатка начинает изнашивать боковые плиты с каналами, отправляя тем самым всю сборку в утиль.
Обратите внимание
Самым плачевным состоянием насоса может быть разрушение ротора, как произошло в нашем примере.
К счастью, каждый из элементов можно заменить новым – они есть в наличии.
Ремонт окончен
Окончив ремонт насоса гидроусилителя, его отправляют на специальный стенд для окончательной диагностики. Если все в порядке – на очереди звонок клиенту и радостные вести.
После устранения всех дефектов и неисправностей детали рулевого механизма поступают мастеру на сборку.
Одновременно с этим к нему «заходят» и все сальники, уплотнительные кольца и втулки. Мастер собирает все воедино, после чего снова отправляет рейку на диагностический стенд: в нашем случае MSG MS502M.
Повторив весь диагностический процесс и убедившись в технической исправности рулевого механизма, мастер со спокойной душой передает его в отдел выдачи (он же приемки).
Кстати, после сборки на все места соединения и регулировочную гайку упора штока наносится краска – своего рода пломба, чтобы избежать возможных претензий от недобропорядочных клиентов.
Чем раньше, тем безопаснее и дешевле
В заключение напомню, что любой, даже самый тихий и неприметный стук, исходящий от рулевого механизма, зачастую выливается в большие растраты, а потому, если вы не планируете «слить» машину при первой же проблеме, не откладывайте диагностику на потом.
Уделяйте особое внимание усилию на рулевом колесе и при малейшем подозрении на что-то неладное отправляйтесь прямиком в нормальный, проверенный сервис.
Рулевое управление – одна из систем, напрямую отвечающих за безопасность движения, и отношение к ней должно быть на соответствующем уровне.
Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).
-
Нет, никогда не приходилось 44%, 295
295 44%
