Ремонт электролобзика своими руками (самые частые поломки)
Общая эффективность работы целого механизма, зависит от каждой его отдельно взятой детали. В случае с современным электрическим лобзиком, с относительно сложной конструкцией, дела обстоят именно так.
Каждый элемент этого устройства призван выполнять определенную функцию ради общего результата – выполнения контролируемого распила. При возникновении неполадок на одном из узлов механизма, работоспособность инструмента может снизиться, вплоть до нуля.
Чтобы вернуть свой аппарат в строй, достаточно найти и устранить “слабое звено”. О том, как починить электролобзик своими руками, и уменьшить дальнейший износ его деталей, расскажем далее.
Устройство и принцип работы электрического лобзика
Чтобы научиться определять и устранять неисправности механизма, необходимо сначала понять, как он устроен. Многочисленные компоненты конструкции электролобзика, с первого взгляда могут показаться довольно сложными для понимания. На самом же деле, принцип работы данного устройства весьма прост, особенно для тех, кто хоть немного смыслит в технике.
Далее мы расскажем, как работает электрический лобзик, обрисовав основные моменты наиболее популярным языком, понятным даже неискушенному в электрике читателю. В основе механизма любого электрического лобзика, лежит электродвигатель, редуктор и шток. Это главные элементы, заставляющие пилку совершать необходимые движения.
Зачастую к двигателю подключается охлаждающий вентилятор и механизм маятникого хода. Функцию подачи энергии и в некоторых моделях регулирования скорости, выполняет специальная пусковая кнопка с электросхемой. Все вышеперечисленные элементы, компактно и надежно размещаются в пластиковом корпусе, взаимодействуя между собой.
Для получения высокочастотных возвратно-поступательных движений пильного полотна, подаваемая в электроинструмет энергия, проходит в его корпусе значительные трансформации. Минуя пусковую кнопку, электричество переходит на графитовые щетки двигателя, заставляя ротор вращаться вокруг своей оси.
Крутящий момент передается на специальный механизм “редуктор”, который преобразует движение из вращательного в возвратно-поступательное, направляя его на шток. Финальным узлом является крепежный элемент, который надежно соединяет шток с пильным полотном, образуя прочную подвижную конструкцию.
Виды неисправностей
Продолжительная или неправильная эксплуатация инструмента, может с большой вероятностью стать причиной его поломки.
Неисправность устройства появляется в результате чрезмерного загрязнения, износа деталей механизма или замыкания электродвигателя.
Ремонт электролобзика, в зависимости от особенностей поломки, сводиться к чистке и смазке элементов, или их полной замене. Ниже, мы рассмотрим самые распространенные типы поломок.
Механические неисправности
К данной категории можно отнести загрязнение, износ или полную поломку деталей механизма. Двигатель инструмента при этом работает, но получить требуемый распил, не выходит. Причин механических поломок, требующих производить ремонт электролобзиков, может быть несколько. Вот самые типичные из них.
Лобзик пилит криво
Значительный увод вильного полотна в сторону от намеченной линии, зачастую связан с механизмом крепления пилки или штоком. Причиной этому может быть сильное загрязнение деталей или их изнашивание.
Для исправления ситуации, требуется снять детали, отчистить их ветошью и собрать обратно. Если проблема останется, шток или крепеж следует заменить.
Сильная вибрация и шумСтранные звуки, нехарактерные для работающего электроинструмента, обычно исходят от неисправного редуктора. Связано это может быть с отсутствием смазки, загрязнении или поломке зубчиков шестерней.
Для выяснения точной причины, и её дальнейшего устранения, необходимо снять боковую часть корпуса и визуально осмотреть механизм на наличие вышеперечисленных проблем. В случае поломки, механизм следует заменить на аналогичный.
Лобзик бьет при распиле
Регулярные толчки инструмента при работе, могут быть связаны с маятниковым механизмом или штоком. Причиной этому, в основном, служит повреждение деталей, и в редких случаях, их сильное загрязнение. Для починки лобзика с подобной неисправностью, его следует разобрать, выявить неисправный узел и заменить его на аналогичный. Если явных повреждений нет, следует полностью отчистить и смазать все детали.
Неисправности двигателя
Как ни странно, многочисленные поломки электролобзика, возникают не только на подвижных деталях, взаимодействующих друг с другом элементов. Очень часто устройство перестает функционировать (частично или полностью) по вине испорченной электроники.
Для выявления подобных неисправностей, требуется специальный прибор “мультиметр”, определяющий характеристики тока в цепи устройства. Он необходим для полной диагностики, хотя некоторые проблемы можно выявить и без него.
Лобзик не включаетсяПолное отсутствие жизнедеятельности инструмента обусловлено отсутствием контакта двигателя с сетью. Причины такой неприятности кроются в проводке или пусковой кнопке. Для выявления неисправности, требуется полностью осмотреть, а лучше прозвонить кабель инструмента и внутреннюю проводку.
Работоспособность кнопки проверяется путем соединения проводки напрямую с мотором. Если, при включении в сеть инструмент работает, значит проблема в ней. Неисправный контакт следует заменить.
Не пилит под нагрузкой
Рабочий с первого взгляда инструмент совершенно не справляется с некогда простыми задачами и тормозит даже на материалах небольшой толщины. Значительная потеря мощности связана с повреждением двигателя. Якорь для лобзика, по причине короткого замыкания не создает достаточного импульса вращения, создавая иллюзию работы.
Обычно инструмент с такой поломкой искрит и издает характерный запах гари. Для точного определения места короткого замыкания, части статора и ротора мотора поочередно прозванивают мультиметром. Решением служит замена поврежденной части или мотора целиком.
Плавающие обороты и запах гариКогда при работе, инструмент периодически покидают силы, снижая его мощность и сопровождая все это запахом гари, стоит обратить внимание на его проводку. Для выявления слабого контакта, необходимо снять крышку корпуса и визуально осмотреть все провода и их соединения на наличие дефектов.
Делать это лучше при помощи мультиметра, обратив внимание на пусковую кнопку и обмотки электродвигателя. Для восстановления целостности цепи, следует заменить проводники или зачистить обугленные контакты.
Искрение щеток при работе
Обильное образование искр, возникающее в районе коллектора при работе инструмента, может быть связано не только с неисправностью двигателя, но и с дефектом графитовых щеток.
В современном мире, данная комплектующая является одной из самых часто заменяемых деталей при ремонте техники, поэтому многие электролобзики имеют специальные пазы для быстрого и удобного съема. Произвести замену можно самостоятельно.
Достаточно отсоединить старые щетки от контактов и подключить на их место новые.
Замена штока
Процедура по извлечению испорченного штока с установкой нового, достаточно тривиальна и сводиться к банальному разбору инструмента.
В зависимости от конструкции электролобзика, получить доступ к элементу можно путем откручивания передней панели или боковой, если первая отсутствует. Неисправный шток вынимается и на его место ставиться новый.
При установке следует обратить внимание на подвижные металлические части, расположенные на основании штока. Их необходимо расположить таким образом, чтобы они попадали в пазы верхнего крепления и металлической рамки служащей основанием штока.
Собранную конструкцию, необходимо обильно смазать густой смазкой, такой как литол-24.
Более наглядную демонстрацию замены штока, можно увидеть в нижеприведенном видеоролике про ремонт лобзика фиолент своими руками.
Замена пилкодержателя
Производить замену некоторых видов креплений, гораздо проще чем найти данные детали. Чтобы произвести подобную операцию с колодочными и винтовыми зажимами, не требуется даже раскручивать корпус инструмента.
Пилкодержатели такого типа крепятся к концу штока при помощи одного или двух винтов, что позволяет достаточно удобно их поменять. В случае с некоторыми винтовыми креплениями, замена потребует снятия штока для более удобной и надежной фиксации держателя.
В нижеприведенном видео про ремонт электролобзика своими руками, наглядно демонстрируется процесс замены колодочного типа крепления. Если простыми пилкодержателями дела обстоят относительно просто, то замена быстрозажимного может вызвать некоторые затруднения, особенно у неопытного мастера.
Начнем с того, что подобные типы крепления, по расположению рычагов, делятся на радиальные, боковые и фронтальные. Первый вид самый распространенный и запчасти для его ремонта можно найти, но последние 2 являются уникальными, заказать которые можно напрямую у производителя.
В случае с радиальным типом крепления, можно приобрести рем комплект и попробовать перебрать его своими силами, но лучше всего будет купить его в собранном виде, вместе со штоком.
Замена щеток
По причине стирания, или сгорания контактов, щетки для лобзика очень часто становятся главными претендентами на замену. В некоторых моделях электроинструментов, такая операция не требует снятия корпуса и происходит банальным откручиванием пары ботов.
К сожалению, функция быстрого доступа предусмотрена далеко не на всех моделях, поэтому рассмотрим более распространенный вариант.В первую очередь, необходимо получить доступ к электродвигателю. Для этого разбираем корпус или снимаем его определенную часть. Далее, в области коллектора, ищем щетки и изучаем принцип их крепления.
На разных моделях инструментов, крепления данных элементов может значительно различаться. Где-то они прижимаются металлическими пластинами, где-то защелкиваются специальными рычажками, а бывает и вовсе держаться за счет корпуса инструмента. Сам процесс замены, не представляет из себя какой-то невероятно сложный ремонт электролобзика своими руками.
Достаточно аккуратно вытащить дефектные щетки и заменить их на новые, идентичные. Подобный процесс наглядно демонстрируется в следующем видео.
Замена пусковой кнопки
Когда инструмент перестает реагировать на команду подачи энергии, первым делом стоит проверить пусковую кнопку, прозвонив её мультиметром. Убедившись в неисправности элемента, отсоединяем его контакты и вынимаем его из корпуса. На данном этапе, есть 3 варианта развития события:
- Кнопку можно попробовать разобрать и починить самостоятельно.
- Соединить провода напрямую и запускать инструмент путем включения вилки в розетку.
- Поискать подходящую кнопку в специализированных магазинах или рынках, и заменить.
В случае выбора последнего варианта, вся сложность будет в поиске, так как пусковой курок должен быть абсолютно идентичным стандартному.
Возможно Вам повезет и необходимый элемент найдется в ближайшем магазине. Все зависит от места и модели инструмента. Процесс установки, полностью соответствует съему, только в обратном порядке. Соединяем провода с контактами и закручиваем корпус устройства.
Если Вы хотите произвести ремонт кнопки электролобзика самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с нижеприведенным видеороликом, в котором данный процесс демонстрируется очень подробно.
Профилактика инструмента
Продолжительный срок службы и неизменная эффективность инструмента, зависят не только от особенностей его эксплуатации, но и от своевременного ухода за его механизмом. Регулярные профилактические мероприятия существенно снизят износ деталей, уменьшив вероятность серьезных поломок.Проведение подобной процедуры, потребует лишь отвертки, куска ветоши для отчистки и немного консистентной смазки. Весь процесс занимает не более часа и заключается в разборке электролобзика и аккуратной отчистке его деталей. Наиболее тщательно необходимо отчищать и смазывать узел редуктора и штока. Проводить профилактику, следует по мере загрязнения инструмента, исходя из частоты его использования.Как пользоваться электрическим лобзикомИсчерпывающий и одновременно сжатый ликбез по работе с компактным инструментом для распила. В статье мы рассмотрим принцип работы электролобзика и расскажем о главных нюансах его использования в повседневной жизни.Почему лобзик пилит криво и как это исправитьТочность распила играет одну из ключевых ролей при работе электролобзиком. Как пользоваться данным инструментом, чтобы его не уводило в сторону и получать максимально ровную линию распила. Расскажем в статье.
Типовые неисправности электролобзиков
Знание типовых неисправностей электроинструмента нужно как домашнему мастеру, так и профессионалу. Умение правильно определить источник проблемы и быстро отремонтировать инструмент экономит время и деньги. А знание причин, приводящих к поломке, позволяет действовать упреждающе, не допуская таких режимов работы, при которых инструмент будет преждевременно поврежден.
Электролобзик является универсальным электроинструментом, подходящим для работы с различными материалами. Он может работать с деревом, металлом, пластиком и др. Такая универсальность обеспечивается применением огромного разнообразия пильных полотен, которые есть на все случаи жизни.
При работе электролобзик и его составляющие испытывают большие механические нагрузки. Опыт сервисных центров по ремонту электроинструмента, а также советы профессионалов помогают обозначить основные неисправности электролобзиков и причины их возникновения.
Причины, по которым опорный ролик может быть перегружен и преждевременно выведен из строя:
- использование некачественной пилки;
- использование чересчур затупленной пилки;
- использование пилки, не соответствующей характеру выполняемых работ.
В результате перегрева ролик может просто заклинить. В другом случае может произойти распил самого ролика пильным полотном.
Методы предупреждения этой поломки
- использовать только качественные комплектующие;
- вовремя менять полотна, не дожидаясь, пока они сильно затупятся;
- использовать полотна, соответствующие характеру выполняемых работ;
- работать электролобзиком бережно, не допуская чрезмерных усилий при распиловке, и следовать рекомендациям производителя.
Профилактические меры
- периодически очищать крепление для полотна от пыли;
- смазывать его при необходимости смазками типа WD-40;
- использовать возможность подключения к лобзику пылесоса или пылесборника.
Следуя этим простым советам, вы продлите срок бесперебойной работы вашего электролобзика.
Ремонт и замена деталей у электролобзика своими руками
- 03-03-2015
- 53
- 835
Электролобзик предназначен для распила различных материалов. Конструкция простая, но поломки тоже неизбежны. Ремонт электролобзика своими руками обычно заключается в замене полотна, которое износилось, узлов фиксации, опорного ролика. При поломке мотора рекомендуется устройство на починку отдать мастеру.
Схема устройства электролобзика.
Основные неисправности инструмента
Как определить, нуждается ли электролобзик в ремонте или профилактических мерах? Есть ряд признаков, на которые требуется обратить внимание:
- корпус при работе слишком сильно начал греться;
- при включении и дальнейшей эксплуатации слышны нехарактерные звуки;
- коллекторные щетки искрят;
- двигатель не подлежит регулировке, наблюдаются другие неполадки.
Замена направляющих втулок штока электролобзика.
Когда обнаружены перечисленные признаки, необходимо сразу выключить лобзик, после чего осмотреть его, определить неисправность. Все виды таких поломок можно условно разделить на 2 большие группы.
Поломки электрической части:
Поломки механической части электролобзика:
Внутреннее устройство электролобзика.
Могут наблюдаться и другие разновидности поломок. Например, при сильном ударе корпус может расколоться. Нельзя ронять лобзик, в этом случае можно повредить и другие его части.
Поломки мотора лучше всего не устранять своими руками, а сразу обратиться в сервисный центр. С заменой изношенных деталей можно справиться самостоятельно.
Для этого предоставляется производителем инструкция, следуя ей, легко можно справиться с работой самостоятельно.
Обслуживание и ремонт электролобзика своими руками
Среди ручного инструмента, используемого в домашнем хозяйстве, наиболее популярным является электролобзик. Это устройство с электрическим приводом, предназначенное для получения криволинейного реза.
Спрос определяет предложение. Рынок электроинструмента представлен широкой линейкой как бытовых, так и профессиональных моделей от отечественных и зарубежных производителей. Любое оборудование требует технического ухода и ремонта в случае необходимости.
На примерах реальных поломок и методов их устранения, представленных в данной статье, пользователь узнает о ремонте электролобзиков от разных производителей в целом.
Устройство лобзиков с электрическим приводом и их неисправности
Конструкция электролобзиков разных фирм мало отличается. Состоит он из корпуса, подошвы, пильного полотна, механизма режущего инструмента, редуктора и электродвигателя, приводящего в движение рабочий орган инструмента.
Различие в моделях того или иного изготовителя заключается в конструктивных особенностях некоторых узлов. Закономерно то, что неисправности и причины их возникновения тоже идентичны.
Знание наиболее часто встречающихся отказов электроинструмента и профилактических мер по их предупреждению поможет и начинающему мастеру, и опытному профессионалу.
Среди характерных выходов из строя лобзиков с электрическим приводом можно выделить:
Типичные отказы электроинструмента и меры их предупреждения
Электролобзик предназначен для выполнения черновых криволинейных резов, потому говорить об идеальности пиления не стоит.
Хотя в моделях ручного инструмента от разных производителей этот показатель тоже разный. Пользуясь дешевыми моделями, на это особого внимания не обращают, и рез получается совершенно кривой.
Бороться с этим нужно в сервисных центрах, но можно попробовать избавиться от кривизны в домашних условиях.
Опорный ролик может сломаться при использовании пильных полотен плохого качества или затупленного инструмента. Применение режущего инструмента в несоответствующем режиме нагрузки. Результатом может стать заклинивание или распил опорного ролика.
Во избежание такой проблемы, нужно пользоваться хорошо заточенными режущими полотнами допустимого качества, соблюдая оптимальные режимы резания и следуя рекомендациям завода-изготовителя.
Как правило, узлом безинструментальной фиксации пильного полотна оснащаются почти все модели электролобзиков. Это упрощает процесс смены режущего инструмента. Но эксплуатация механизма в условиях постоянной запыленности приводит к попаданию в него древесной стружки, а это приводит к выходу устройства из строя.
С целью исключения поломки узла, его необходимо постоянно очищать от пыли и смазывать специальным составом типа WD-40. В процессе эксплуатации необходимо использовать пылесос, подключая его к инструменту.
Выход из строя элементов редуктора является следствием попадания через вентиляционные отверстия древесной пыли. Здесь, как и в предыдущем случае, не обойтись без пылесборника.
Поломка или изгиб опорного штока происходит в процессе неаккуратного использования электроинструмента. Это может случиться при его падении или ненамеренном столкновении корпуса электролобзика, непосредственно опорного штока с выступающими элементами обрабатываемых поверхностей.
Разрушение зуба на цанге лобзика с электрическим приводом может произойти только по вине исполнителя. К этому приводит попытка затянуть по невнимательности не до конца вставленное режущее полотно.
Червячная передача якоря не прослужит долго, если начинать процесс резания до выхода двигателя инструмента на оптимальную мощность. Чтобы продлить срок службы механизма, не стоит начинать работу до достижения полных оборотов двигателя.
Электролобзик Интерскол: исправление кривизны пиления
Стоит обратить внимание на электролобзик Интерскол отечественного производства. Его выпускают в Ижевске. Для бытового пользования это вполне приемлемый вариант. У него много положительных качеств, и самым впечатляющим является невысокая стоимость. Но есть и недостатки.
Замена быстросъемного крепления пильного полотна
Это кривизна пиления. В чем заключается проблема, и можно ли от нее избавиться? Виной всему стало быстросъемное крепление пилки. Дело в том, что оно рассчитано на пильное полотно максимальной толщины. Весь режущий инструмент меньшей толщины в креплении просто болтается.
Как выйти из сложившейся ситуации? Нужно заменить быстросъемное крепление на простой девайс с обычными болтами. Сделать его несложно. Нужно взять квадратной прут, отрезать две заготовки, просверлить в них отверстия и соединить двумя болтами М5 с гайками. Процедура крепления пильного полотна несколько усложнится, но инструмент будет давать ровный рез.
Доработка конструкции лобзика
Кроме этого, можно доработать саму конструкцию инструмента и ограничить движение пилки в поперечной плоскости.
Для этого нужно:
- взять листовой алюминий и вырезать пластину по размеру подошвы электролобзика;
- в передней части заготовки необходимо сделать вырез по размеру рабочей зоны режущего инструмента. Все кромки обработать напильником, на внутренних продольных кромках выреза сделать скосы;
- из оргстекла нужно вырезать пластину по размеру рабочей зоны пильного полотна. Обработать все острые кромки напильником, а на наружных продольных кромках сделать обратные скосы;
- алюминиевую пластину необходимо разметить под ее монтаж на подошву электролобзика. Просверлить отверстия и сделать фаски под установку винтов крепления с потайной головкой;
- кусочек оргстекла нужно вставить в алюминиевую пластину, предварительно сделав распил по месту его положения.
Теперь при работе пильное полотно будет ограничиваться в поперечном движении практически в зоне реза, что придаст ему еще большей прямолинейности.
Электролобзик Диолд: бюджетный вариант для домашнего хозяйства
Другим, не менее востребованным производителем отечественного электроинструмента, является смоленская компания Диолд. Электролобзики отличает низкая цена и довольно приличное качество. Для домашних работ это вполне подходящий бюджетный вариант.
Ремонт опорного ролика
В нем тоже есть моменты, которым стоит уделить внимание. Первое – это опорный ролик. Со временем, а это примерно год, он начинает терять круглую форму. Причина – материал ролика или технология его изготовления. Он обладает недостаточной твердостью.
Его ремонт заключается в замене. Все же лучше не изобретать велосипед, а приобрести оригинальный ролик от производителя или отнести инструмент в сервисный центр, особенно если он на гарантии.
Если такой вариант не подходит или невыполним, то можно реанимировать лобзик при помощи подручных средств. Для этого понадобится обычный болт М5 с гайкой. В данном случае болт будет служить осью, поэтому на нем нужно сточить резьбу, а гайка роликом, в ней по образующей необходимо прорезать паз по толщине пильного полотна.
Идеально это делать на токарном станке, но можно использовать и инструмент, который есть под рукой, например, дрель и диск угловой шлифмашинки. Диск нужно зажать в тиски, болт с гайкой – в дрель и нарезать паз. Вариант ремонта не идеальный, но имеет право на жизнь, так как проверен на практике.
Обслуживание пусковой кнопки
Еще один нюанс в использовании электролобзика Диолд – попадание древесной пыли в кнопку пуска. Происходит это по причине отсутствия герметичности, и пыль, попадая внутрь кнопки, препятствует прохождению тока. Решением проблемы будет периодическая, не реже одного раза в год, чистка контактов.
Электролобзик Метабо: идеальный по качеству, но сложный в ремонте
Одним из лучших электролобзиков, представленных на мировом рынке, являются модели немецкой компании Метабо. В нем хорошо все. Большая мощность, алюминиевый корпус, устройство маятникового хода.
К тому же, инструмент напичкан электроникой, позволяющей настраивать лобзик на индивидуальные программы для каждого вида реза. А рез просто идеальный и по качеству, и по прямолинейности.
Электроинструмент Метабо – это лучший электролобзик на сегодняшний день.
Но не вечный. Поломки случаются и здесь. Причины могут быть самые разные. Но как показала практика, слабым местом является механика. После значительных нагрузок, а в частности, пиления металла, она может выйти из строя.
Как правило, не выдерживает ось на кронштейне подшипника, рычаг и шток. Для восстановления инструмента все запчасти лучше приобрести оригинальные, а сборку выполнить в сервисном центре силами специалистов.
При самостоятельной сборке электролобзика Метабо нужно в обязательном порядке наносить на все трущиеся поверхности смазку Castrol LMX с добавлением пластичной смазки РиМЕТ в соотношении 3:1.
Электролобзик Фиолент: основные причины отказа
Рассмотрим еще один бюджетный вариант электролобзика – крымский Фиолент. Это вполне приемлемая модель и по цене, и по качеству. В эксплуатации электролобзика возникают две проблемы. Это возможный выход из строя штока в ходе некорректного обращения с инструментом и недостаточная или безграмотная смазка.
Замена штока
В первом случае, чтобы избежать данной поломки, достаточно внимательно и аккуратно обращаться с инструментом. Но если все же это произошло, придется выполнить замену поврежденного штока. Для этого нужно:
Смазка инструмента
Во втором случае все намного серьезнее. Казалось бы, что сложного в смазке? Но ввиду того, что инструмент постоянно работает в экстремальных условиях, попадания древесной пыли внутрь устройства не избежать, приходится проводить сервисные работы по интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в год.
Смазать нужно все сопрягаемые детали и узлы. Для этого нужно разобрать электролобзик. Но если в первом случае вы, к примеру, ограничились только демонтажем штока, то теперь разбираем инструмент полностью и перемазываем все трущиеся поверхности деталей.
Для смазки производитель предлагает Литол 24, но он в редукторе электролобзика работать не будет, ввиду своей густой консистенции, поэтому его, как правило, смазывают маслами. Можно соединить Литол 24 с графитосодержащей смазкой Феол 2У в соотношении 3:1.
Доработка конструкции
Однако следует учесть, что теперь текучесть смазочной смеси выше, и после некоторой наработки она начнет попадать в ротор двигателя. Причиной тому является левосторонняя передача.
При вращении ротора смазочная смесь захватывается зубьями и как по шнеку подается к ротору. Маслоотбойник, установленный внутри корпуса электродвигателя, не выполняет своих функций.
Теоретически он должен отбрасывать поступающую смесь, но на практике этого не происходит. Это свидетельство несовершенства конструкции, предложенной производителем.
Чтобы избежать этой проблемы, необходимо сделать некоторую доработку. А точнее, поставить маслоотбойник не внутри, а снаружи корпуса электродвигателя. При этом, чтобы улитка маслоотбойника работала и отбрасывала масло, ее переворачивают.
Еще один нюанс. Диаметр посадочного отверстия Ø 9 мм, а диаметр наружной части маслоотбойника Ø 9,2 мм – он идеально перекроет проход для смазочной смеси. Но при его установке нужно приложить определенное усилие и насадку в виде трубы подходящего размера.
Кроме этого, на задний подшипник якоря целесообразно установить пылезащитную шайбу. Она убережет его от древесной пыли и продлит срок службы.
После этого необходимо собрать смазанный лобзик и протестировать его на работоспособность. После наработки 10 часов нужно проверить инструмент на предмет попадания смазки в корпус электродвигателя. Если все сделано верно, то такая опция исключена.
Электролобзик Bosch: высокая цена и дорогостоящий ремонт
И конечно же, Bosch. Электроинструмент этого производителя отличается высоким качеством комплектующих, сборки и длительным сроком эксплуатации при условии бережного отношения. Есть у него и недостаток – цена. Причем дорого стоит как изделие в целом, так и запчасти.
Следует отметить, что инструмент компании Bosch практически не ломается, но есть некоторые нюансы, которые появляются в ходе длительной эксплуатации. Например, износ щеток электродвигателя, выход со строя регулятора оборотов или устройства крепления пильного полотна. Бывают аварии и посложнее, выход со строя штока или якоря, но это, скорее, от некорректного обращения.
Как и в случае с Метабо, электролобзики Bosch лучше ремонтировать в сервисных центрах. Там установят оригинальные запчасти и дадут гарантию на выполненный ремонт. Но это дорогое удовольствие.
Ознакомившись со статьей, пользователь получил теоретические знания об отказах в работе электролобзиков. Теперь в случае поломки он сможет определить причину и принять правильное решение, а может, даже выполнить мелкий ремонт.
Самостоятельный ремонт электролобзика
Сегодня для удобной обработки изделий из дерева любой мастер предпочитает иметь в своем арсенале инструментов электрический лобзик. Работать с этим устройством легко и приятно, однако зачастую случается так, что качество функционирования лобзика перестает вас устраивать.
В таком случае приходится принимать меры для восстановления его работоспособности. Поэтому любому пользователю полезно ознакомиться с типичными неисправностями этого электроинструмента, их проявлениями и способами борьбы с ними.
Характерные неисправности электрического лобзика
При работе лобзик постоянно «уходит» в сторону
Заклинило опорный ролик пилки
После длительной работы лобзика могут возникнуть проблемы с прижимным роликом пилки. Из-за вырабатывания смазки и отсутствия профилактического обслуживания он может перестать вращаться или же вовсе разрушиться.
В данном случае потребуется разобрать корпус лобзика, вытолкнуть металлический штифт, удерживающий скобу с роликом внутри корпуса, после чего заменить ее новой. Затем лобзик надо собрать в обратном порядке.
Лобзик внезапно перестал работать
Достаточно часто неаккуратные пользователи просто-напросто перерезают пилкой шнур электропитания лобзика. Понятно, что работать после этого он не может. Проблема устраняется скручиванием проводов шнура и их надежной изоляцией или же его полной заменой.
Где отремонтировать электроинструмент?
Самостоятельный ремонт кнопки включения шлифмашины
Самостоятельно меняем патрон на электродрели
Как заменить графитовые щетки в шлифмашине
Самостоятельно ремонтируем болгарку
Самостоятельно меняем графитовые щетки шуруповерте DeWALT
Как самостоятельно заменить блок включателя шуруповерта DeWALT
Разбираемся с типовыми неисправностями аккумуляторного шуруповерта
Как разобрать дрель для ремонта
Универсальные советы по ремонту любого электроинструмента
Самостоятельно меняем блок включения дрели
Ваш перфоратор может работать долго и без проблем
Самостоятельно меняем выключатель на маятниковой пиле
Обслуживание роторов и щеток двигателей электроинструмента
Решаем проблемы с дрелью
Как самостоятельно заменить сетевой шнур электролобзика
Как самостоятельно заменить выключатель на электрической дрели
Ремонт дрели: возможные неисправности
Дрель является одним из востребованных электроинструментов, которые пользуются популярностью не только при проведении строительных и отделочных работ.
В зависимости от характера эксплуатации инструмента и его качества могут возникать такие негативные последствия, как поломки дрели. Чтобы исправить ситуацию, нет необходимости покупать новый инструмент, так как можно провести ремонт дрели самостоятельно.
Что для этого нужно знать, а также, какие поломки могут возникнуть на дрели, выясним далее.
Особенности конструкции
Электродрель представляет собой пластиковый корпус (иногда металлический), а также рабочую область, представленную в виде патрона для закрепления соответствующих насадок для выполнения различных работ. В корпусе электродрели находятся как электрические, так и механические части.
В устройство электрической части входят такие составляющие:
- Электродвигатель переменного тока двухфазный.
- Контактные щетки, располагающиеся в щеткодержателе.
- Кнопка пуска электроинструмента.
- Кабель электропитания.
- Регулятор оборотов.
- Механизм переключения направления вращения патрона.
- Пусковой конденсатор.
Устройство механической части представлено в виде редуктора и системы подшипников. Главная функция редуктора (набор шестеренок) заключается в передаче крутящего момента с вала электродвигателя на патрон инструмента.
В ударных дрелях и перфораторах механическая часть дополнительно представлена двумя поршнями, а также тараном и бойком. Эти элементы позволяют включать ударный режим, то есть функцию отбойного молотка. Конструкция инструмента вовсе не сложная, поэтому устранить возникающие поломки сможет даже малоопытный специалист.
Прежде чем приступать к устранению поломки, следует обнаружить причину, а для этого необходимо разобрать инструмент.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы провести ремонт дрели своими руками, понадобится воспользоваться такими инструментами:
- отвертки, чтобы разобрать инструмент;
- мультиметр, для определения неисправностей в электрической части;
- наждачная бумага, чтобы выполнить зачистку окислившихся контактов.
В зависимости от причин поломки, потребуются также некоторые материалы. К таковым относятся:
- шестеренки;
- щетки;
- подшипники;
- кнопка.
Кроме того, если инструмент давно не разбирался, то желательно при разборке заодно поменять смазку в редукторе. Это снизит нагрузку на электродвигатель, а также позволит продлить срок службы инструмента. В смазке также нуждаются и подшипники, поэтому независимо от причин неисправности инструмента, после их устранения обязательно нужно уделить время диагностике.
Механические неисправности
Ремонт дрели своими руками начинается с определения причин неисправности инструмента. Для начала нужно выявить, какая часть инструмента дала сбой: электрическая или механическая. Как правило, сделать это не составляет особого труда. К основным неполадкам механической части относятся:
- Неисправность подшипников.
- Поломка редуктора.
- Выход из строя редуктора.
Неполадки механики определяются достаточно легко, так как при этом будет слышен звук работающего электромотора. Если не исправен редуктор или подшипник, то будет возникать характерный звук. Если неисправен патрон, то мастер при этом не сможет зажать в нем рабочий элемент.
Зачастую в механической части из строя выходят подшипники или система редуктора, реже патрон. Для устранения неисправности патрона, нет необходимости в разборке инструмента. В любом случае, провести ремонт механики дрели намного дешевле, нежели прибегать к приобретению нового инструмента.
Самые распространенные электрические неисправности
Неисправности электрики определяются достаточно просто, так как при нажатии на кнопку пуск, инструмент не будет издавать характерных признаков жизни. Чтобы отремонтировать дрель с поломками в электрической части, требуется первоначально отыскать конкретную причину поломки. К частым неисправностям электрической части относятся:
Дрель относится к категории тех инструментов, которые достаточно легко поддаются самостоятельному ремонту. После выявления причины неисправности не составит особого труда устранить поломку или заменить вышедший из строя узел. Обязательно помните, что инструмент может быть еще на гарантии, поэтому не торопитесь его разбирать.
Ремонт дрели: возможные неисправности Ссылка на основную публикацию
Ремонт шуруповёрта своими руками и причины неисправности
Любое устройство, сочетающее в себе электрические и механические узлы, со временем приходит в негодность. Это связано как с условиями эксплуатации, так и естественным износом частей. Не исключение и шуруповёрт.
В процессе работы его механические узлы быстро забиваются пылью, двигатель работает в тяжёлых условиях, теряется ёмкость аккумулятора.
Ремонт шуруповёрта можно доверить сервисным центрам, но провести его самостоятельно выгодней, так как этот процесс совсем несложен.
История появления устройства
Шуруповёрт представляет собой электроинструмент. Основное его назначение, следующее из названия, закручивать или откручивать крепёжный элемент. После того как в 1868 году была изобретена электродрель, развитие электроинструмента получила широкое распространение. Основополагающие компании DeWalt, Bosch, Black&Decker, Makita и Hitachi развивали индустрию, создавая новые устройства.
Появление в 1934 году винта с крестовым разъёмом повлекло спрос на электрический инструмент для его закручивания. Особенно востребованным он оказался в машиностроении.
Первого такого рода приспособление называлось гайковёрт. С появлением аккумуляторов устройство получило мобильность, и в обиход вошло название шуруповёрт.
Его массовое производство началось в начале 80-х годов.
Принцип работы и основные узлы
Перед тем как приступить к ремонту шуруповёрта своими руками, необходимо понимать принцип его работы и из каких частей он состоит.
Основное отличие шуруповёрта от другого электроинструмента — это использование механизма, останавливающего вращение рабочей части устройства. Происходит это при достижении максимально настроенного для инструмента сопротивления.
Эта величина непостоянная и может подстраиваться. Существуют две разновидности прибора:
- работающие от сети 220 вольт;
- использующие аккумуляторную батарею.
Независимо от разновидности устройства, принцип действия у них одинаков и построен на передаче вращательного момента. Он определяет, какой крепёжный инструмент сможет закрутить шуруповёрт.
Для увеличения вращающего момента в приборах применяют редукторы с большим передаточным соотношением, но скорость вращения снижается. У шуруповёртов, работающих от сети переменного тока, значение вращающего момента соотносится с потребляемой мощностью инструмента.
Основные части, лежащие в основе устройства шуруповёрта, будь то Макита, Хитачи или Зубр, следующие:
- электродвигатель;
- нажимная кнопка;
- регулятор оборотов с реверсом;
- зажимной патрон;
- электронный блок;
- редуктор.
Электродвигатель вращает с установленной скоростью шпиндель, используя для этого планетарный редуктор. Крутящий момент регулируется муфтой, а на шпиндель надет зажимной патрон или шестигранный держатель. В этот патрон устанавливается сменное приспособление под названием «бита». Управляется шуруповёрт электронной схемой и переключением реверса.
Рекомендации по предотвращению поломок электроинструмента
Работа многочисленного электрического ручного и настольного инструмента подвергает его разнообразным нагрузкам, влияющим на износ различных узлов в их конструкциях. Однако, пользуясь богатым опытом сервисных центров вполне возможно назвать типовые неисправности, с которыми попадают в ремонт те или иные типы электроинструментов.
Очень важно обращать внимание на такие неисправности самим владельцам сдаваемого в ремонтные мастерские инструмента – ведь знание причин, приводящих к возникновению этих массовых поломок, способно помочь оградить себя от их повторения в будущем.
Основанные на бесценном опыте ремонтных мастерских эти знания вполне способны увеличить время безаварийной работы каждой из упомянутых в перечне таких типовых поломок разновидностей электрического инструмента.
Поскольку неисправности, возникающие в ходе работы перфораторов, мы осветили в рамках отдельной статьи, то теперь пришло время подробно коснуться предупреждения поломок, характерных для таких разнообразных классов электрического инструмента, как лобзики, циркулярные и цепные пилы, шлифовальные машины, фрезеры, дрели и термофены.
Лобзики
Опорный ролик электролобзика
Рассмотрение типовых неисправностей имеет смысл начать, в первую очередь, c лобзиков: ведь именно они являются единственным подлинно универсальным инструментом, поскольку одинаково пригодны для работы как по древесине, так и с металлом.
Такая универсальность обеспечивается широким ассортиментом специализированных лобзиковых пилок, полотна одних из которых проектируются для распиловки дерева, назначение других – пиление металла, а прочие разновидности нацелены на работу со специальными и композитными материалами, пластиками, стеклом и даже плиткой.
Однако, все эти разнообразные пилки опираются при работе лобзиком на один общий элемент, надежность которого и обеспечивает любой из лобзиковых конструкций некую долговечность, – на опорный ролик. Соответственно, именно опорный ролик оказывается самым нагружаемым в работе элементом в конструкции лобзика.
Перенагрузка лобзика по времени его работы или из-за некачественных, иногда уже слишком затупленных или не соответствующих по своей специализации распиливаемому материалу лобзиковых пилок приводит очень часто к перегреву и заклиниванию опорного ролика на работающем электролобзике.
Иногда нагрузки на него оказываются настолько тяжелыми, что в мастерской обнаруживается аварийный распил самого ролика полотнами работавших с ним лобзиковых пилок.
Внимательное отношение к подбору для работы качественных и соответствующих ей лобзиковых полотен, соблюдение установленных временных ограничений на работу лобзика за “одно включение в сеть” должно будет помочь его владельцу максимально разгрузить узел опорного ролика и продлить для него срок безотказной службы.
Другим уязвимым местом лобзиков многих современных производителей является такая полезная в их работе опция, как безинструментальная фиксация пилки. Получается, что регулярное попадание внутрь этого узла пыли от распиловки способно вывести его из строя.
Чтобы позволить себе пользоваться удобствами такого крепления и, одновременно, не проигрывать в надежности конструкции оснащенного им лобзика, можно порекомендовать периодически очищать такой зажим пилки и смазывать его аэрозольными смазками типа WD-40 и ее аналогов.
Другим хорошим решением данной задачи можно признать подключение к лобзику пылесоса.
Такая предосторожность дополнительно убережет Ваш инструмент и от еще одной часто встречающейся на лобзиках беды – попадания опилок через пыльник в редуктор с последующим повреждением его деталей.
Есть, однако, секреты в достижении работоспособности для Вашего лобзика, которые не требуют абсолютно никаких расходов типа приобретения пылесоса или смазок, и опираются исключительно на дисциплину и правильность в работе инструментом.
Так, часто встречающиеся в ремонте случаи излома или изгиба опорного штока у лобзика легко предупредить, если во время работы не ронять его и не сталкиваться корпусом лобзика, зазевавшись, с какими-то препятствиями поверх линии его распила.
Распространенная поломка в виде облома зубьев на цанге лобзика происходит при затяжке вставленного не до конца пильного полотна, поэтому тоже может быть предупреждена простым вниманием при установке в лобзик пилок.
Наконец, случаи преждевременного износа червячной передачи якоря лобзика и его главной косозубой шестерни объясняются тем, что таким лобзиком регулярно начинали пилить еще до того, как его двигатель набирал полные обороты. Если включаться в работу лишь после того, как двигатель лобзика разовьет полную скорость, и этой поломки можно будет легко избежать безо всяких затрат.
Дисковые и цепные электрические пилы
Дисковая пила Makita в работе
Другим инструментом для распиловки, чьи типовые неисправности наряду с лобзиком стоит рассмотреть, являются дисковые и цепные электропилы.
Несмотря на то, что дисковые пилы обычно требуют для своего исправления достаточно трудоемкого ремонта, существуют абсолютно “бесплатные” возможности для того, чтобы такие поломки предотвратить.
Обычно на попавшей в ремонт циркулярной пиле можно найти износ зубьев ротора, как правило, взаимный по отношению с ответной шестерней; часты случаи обгорания ротора и статора у электродвигателя…
А ведь основной причиной таких неисправностей становятся неправильные выборы режима распиливания (например, слишком быстрая его скорость или торопливая подача заготовки на диск пилы) или использование неподходящего, а зачастую – просто затупленного пильного диска.
Такова оказывается цена создаваемых этими просчетами в работе перегрузки дисковой пилы, но избежать их вполне по силам, если здраво подходить к выбору пильного диска или заданному рабочему ритму для пиления.
И подобный здравый подход ничего не будет Вам стоить – по сравнению с основательным ремонтом “загнанной” на распиловке или некачественным пильным диском циркулярной пилы.
Мастера сервисных центров часто наблюдают такие случаи, когда (без видимого повреждения у коллектора дисковой пилы) цвет самого изолятора выглядит очень темным: это как раз является свидетельством того, что при пилении слишком сильным оказывалось давление при подаче на пильный диск распиливаемых заготовок или сам пильный диск уже был недопустимо тупым.
Сношенный вал якоря
Распространенного случая для преждевременного выхода из строя дисковой пилы также можно избежать, если не соблазняться на практикуемый некоторыми “народными умельцами” демонтаж расклинивающего ножа из конструкции Вашей дисковой пилы – ведь именно этот нож надежно защищает от заклинивания пильный диск циркулярки при продольных распилах. Быстро сносить рабочий вал у якоря дисковой пилы можно за счет упоминавшейся уже выше “дурной привычки” – начинать работу еще до момента набора электродвигателем пилы максимальных оборотов. На отрезных пилах по металлу часто можно встретить повреждение зубцов в косозубной передаче и срезанную червячную передачу – тоже являющиеся следствием соприкосновения с массивом распиливаемого материала до набора двигателем отрезной пилы штатных для работы оборотов при ее разгоне.
Для цепных пил также важен контроль за состоянием их пильных цепей, как на циркулярных пилах – контроль за качеством их пильных дисков. Работа тупой цепью приводит к чрезмерному давлению оператора на инструмент и чревата заклиниванием такой цепи в древесине. На ведущей звездочке после этого зубья могут остаться и целыми, но сама звездочка начнет прокручиваться.
Это ведет к аварийному перегреву пилы. Впрочем, бывают случаи, когда на цепной пиле возникают поломки даже при употреблении качественной цепи – так бывает, когда пильная цепь оказываается просто недостаточно натянута.
Такой недочет в подготовке Вашей цепной пилы к работе может обернуться даже аварийным пропиливанием зубьев на ведущей шестерне, поэтому – следите за правильной натяжкой цепи!
Шлифмашины
Вытяжной кожух для болгарок до Ф125мм, фирма Bosch
В секретах борьбы за продление “рабочего стажа” для шлифмашин тоже двумя наиболее важными факторами станут борьба с инородными частицами и пылью, попадающими внутрь корпуса, и с торопливостью операторов, работающих этими шлифовальными машинами. Именно торопливость приводит к очень часто встречающейся на углошлифмашинах поломке – выходу из строя пускового резистора из-за приложения рабочей нагрузки к машине еще до набора ею полных оборотов. В этом случае функция “плавный пуск”, призванная защищать двигатель шлифмашины и электросеть, в которую она включена, от перегрузки в момент ее включения, наоборот, приводит из-за неграмотных действий оператора к неминуемой поломке. Надо уметь пользоваться плавным пуском на своей современной, оснащенной им шлифмашине – иметь терпение выждать те несколько секунд, на которые плавный пуск специально растягивает достижение ею полной мощности и максимальных оборотов.
Частые случаи повреждения обмотки якоря шлифмашин за счет “бомбардировки” их пылью, засасываемой снаружи через вентиляционные отверстия также можно преодолеть за счет использования пылесоса, подсоединенного к специальному пылеулавливающему кожуху на Вашей болгарке. А при условиях работы в мастерской – проведением шлифовально-отрезных работ только в зоне, где работает вытяжка.
Фрезеры
Другим типом инструментов, которые тоже способны сильно пострадать в своей работе от создающейся ею взвеси из пыли, являются фрезеры. Как это не парадоксально, но фрезер представляет из себя с конструктивной точки зрения один из наиболее простых настольных инструментов.
В наличии особого редуктора он не нуждается, поскольку его моделям с регулировкой оборотов вполне хватает для нее электроники. Поэтому, наиболее часто выходящим из строя узлом конструкции фрезеров являются подшипники их вала – в них способна попадать пыль, постепенно выводя их этим из строя.
Лучшим способом для борьбы с такой опасностью нужно признать использование для обеспечения работы фрезера пылесоса.
Дрели
Электродрели, наверное, нужно признать наиболее используемым типом ручного электрического инструмента, ведь ими не только просверливают разнообразные материалы, но и размешивают краску, закручивают шурупы.
В продаже можно найти большое количество насадок, иногда и оченьпричудливых, которые превращают дрель в пилу или лобзик, в ножницы по металлу и так далее…
Не все конструкторы подобных наборов (и очень незначительное количество их потребителей) понимают, что в качестве привода для таких насадок фактически подходят лишь особо мощные дрели с двухскоростным редуктором, у которых есть возможность подобрать оптимальные крутящий момент и обороты для выполнения каждой задачи в работе с насадками.
Также всегда следует учитывать, что и ударная функция для большинства дрелей является лишь вспомогательной задачей и значительных нагрузок, сравнимых с нагрузками у перфораторов, конструкция дрелей не выдержит.
Работа с кирпичная кладкой ударной дрели вполне будет по силам, но большой объем сверления по бетону может ее конструкцию уже перенапрячь.
У дрелей имеет смысл обозначить три наиболее распространенные неисправности – выход из строя электродвигателя из-за перегрузок, ослабление ударной функции в результате ее естественного износа и поломки сверлильного патрона.
Две первые неисправности возникают как закономерное следствие перегрузок и использования не по назначению. А вот обычными причинами для ухудшения работы патрона оказываются и износ на нем зажимных губок, и попадание внутрь грязи, и коррозия.
Борьба с этими трудностями в рабочей деятельности сверлильных патронов, впрочем, не сложна: достаточно периодически очищать их от производственной грязи и смазывать «начинку» патрона аэрозольными смазками (хотя бы широко распространенной смазкой WD-40 или ее аналогами). Эти смазки успешно вытесняют с обработанных ими поверхностей влагу, поэтому под их защитой деталям патрона коррозия будет не страшна.
Технические фены
Еще одним типом инструмента, который нужно тщательно оберегать от попадания внутрь него производственной грязи и пыли, нужно назвать электрофены. В большинстве конструкций электрических термофенов установливаются моторчики, стальные валы у которых вращаются в бронзовых втулках.
Поскольку значения коэффициента трения стали по отношению к бронзе очень невелики, то в нормальном режиме работа этих втулок особойсмазки не требует. Но по мере попадания на втулки строительной пыли, она начинает активно оказывать свое аварийное абразивное воздействие на процесс вращения во втулках.
Так, у них постепенно увеличивается люфт, сопровождающийся появлением характерных визга со скрежетом – их бывает особенно хорошо слышно в моменты «выбега», когда электропитание термофена уже отключено, но электромотор на нем еще продолжает вращаться по инерции.
Для профилактики возникновения этой неисправности нужно периодически находить возможность продувать внутренности Вашего фена сжатым воздухом. Помните, что к моменту обращения с этой поломкой в сервис из-за люфта придется менять электромотор на термопистолете уже целиком – как правило, он оказывается в такой ситуации не ремонтопригоден.
К похожим неприятностям, как правило, приводит термофены и использование “опасной для их жизни” гибридной рабочей насадки – сопла, соединенного со скребком: подобная насадка очень удобна для работы тем, что она и греет краску, и сразу же снимает ее.
Насадка такая оказывается безопасной в работе фена, если вести его с нею по горизонтали или сверху вниз – так проблем не возникает. Однако, чаще операторы фенов действуют по-другому: ведут агрегат с установленной на него насадкой снизу вверх, – так им кажется удобнее.
Из-за этого направления, несмотря на сильный поток выдуваемого воздуха, не вся удаляемая краска сносится вперед, небольшая часть ее вполне может провалиться внутрь сопла термофена, где она, постепенно плавясь, будет иметь все возможности испортить термопистолету его нагревательный элемент.
Кстати, самая распространенная технологическая ошибка в обращении операторов с работающими у них электрофенами заключается именно в игнорировании особенностей функционирования их нагревательных элементов.
Недопустимо отключение фенов от сети прямо на значительных показателях использовавшихся в работе высоких температур (создававшегося ими воздухопотока), без их предварительного охлаждения.
Хотя ведь в этом предварительном охлаждении нет ничего сложного или трудоемкого – достаточно перед отключением фена на 15-20 секунд перевести его в режим минимального нагрева. Точно также и набор рабочих высоких температур должен на термопистолетах осуществляться постепенно.
Вообще, из ручных электроинструментов именно фен требует к себе наиболее “деликатного” отношения. Его, например, категорически не рекомендуется ронять. Даже несильное постукивание об верстак с целью предусмотрительно вытряхнуть мусор, попавший внутрь сопла, будет недопустимым, потому что керамическая рамка нагревателей у термофенов, как правило, не перенесет без поломки такого обращения с собой.
Таков набор основных житейских рекомендаций по предотвращению поломок на ручном и настольном электроинструменте. Специалисты сервиса компании “Северные стрелы” надеются, что их применение поможет Вам сделать работу своего электроинструмента продолжительной и безаварийной.
