Нюансы эксплуатации автомобилей зимой
В этой статье мы рассмотрим некоторые нюансы и особенности эксплуатации легковых автомобилей в зимний период. В зимнее время в нашей стране весьма переменчивая погода, может быть тепло, а затем резко холодает.
И соответственно это вносит определенные коррективы в эксплуатации автомобиля.
И существует целый ряд нюансов, которые следует учитывать для эффективной и безопасной эксплуатации транспортного средства в зимний период года.
Если у вас автомобиль марки ВАЗ, то рекомендуем регулярно посещать сайт vaznetaz.ru, там можно найти множество статей с советами по эксплуатации и ремонту машин от этого производителя. Также на портале имеется раздел с автоновостями, где каждый желающий сможет узнать последние события в области автомобильной индустрии.
Подготовка машины
Суровые погодные условия заставляют водителей со всей внимательностью подходить к подготовке своих транспортных средств к эксплуатации.
Зачастую зимой водителям приходится эксплуатировать свои машины при сильном гололеде, низкой температуре и так далее.
И если не выполнить некоторые подготовительные мероприятия, то в процессе использования машины вы можете столкнуться с массой неудобств.
Управление автомобилем
Когда дорожное полотно покрыто ледяной коркой, любой неосторожный поворот рулем может привести к тому, что машина уйдет в занос. В результате чего автомобиль может и вовсе вылететь из дороги или же протаранить другое транспортное средство.
Поэтому если вы являетесь любителем очень быстрой и динамичной езды, то следует на время забыть о таком режиме использования транспортного средства и немного ограничить скорость передвижения. Без необходимости не следует совершать очень резкие разгоны или торможения.
При входе в поворот постарайтесь не крутить слишком резко рулем, поскольку это может привести к тому, что машина уйдет в занос.
Проверяйте исправность автомобиля
В зимний период времени крайне важно своевременно проверять исправность автомобиля. Вы должны быть на все сто процентов уверены в том, что ваша машина неожиданно не выйдет из строя.
Поэтому еще перед наступлением зимы, рекомендуется отогнать транспортное средство на автосервис, где его тщательно проверять специалисты.
Особенно со всей внимательностью подойдите к проверке элементов подвески, ведь если она будет нестабильно вести себя на высоких скоростях, то это может привести к заносу.
Обратите внимание
Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+EnterВсе рекомендации, имеющие то или иное отношение к использованию автотранспорта в летний период можно разбить на две основные категории:Вождение машины в зимний период существенно отличается от летнего.Согласно статистике многие автомобили за один год эксплуатации проезжают примерно 18 километров.
Автомобили, выбираемые современными покупателями, должны отвечать многим факторам.На просторах интернета можно найти немало способов, позволяющих экономить топливо в процессе эксплуатации транспортных средств.На украинских автозаправочных станциях постоянно растут цены на бензин.
Многие любители активного летнего отдыха полюбили гонять с ветерком по полям, лесам и даже горам на «квадриках».Показать еще
Как эксплуатировать автомобиль зимой?
Подготовка автомобиля к зимней эксплуатации. Что сделать, чтобы использование автомобиля зимой приносило как можно меньше неудобств. Нюансы в эксплуатации, которые помогут избежать многих неприятностей в дороге.
Наступление зимы несет за собой, особенно для российских автолюбителей, массу проблем и неудобств. Многие используют автомобиль ежедневно, и если не учитывать нюансов зимней эксплуатации, то одна неприятность повлечет за собой другую, и в худшем случае, машину придется поставить на «прикол» до наступления теплых дней.
Подготовка к зиме
Чтобы избежать любой неожиданной поломки, за автомобилем нужно тщательно следить, особенно в преддверии зимы. Поэтому полный технический осмотр автомобиля – наилучшее решение.
- В первую очередь – то, что не можете или не умеете делать сами, передоверьте специалистам. Накануне зимы отдайте автомобиль в специализированный техцентр, где проведут полную диагностику на предмет неполадок и своевременно удалят их.
Что может сделать автолюбитель самостоятельно – это тщательно вычистить салон автомобиля, багажник, не полениться и досконально очистить от грязи моторный отсек, днище и кузов автомобиля.
Желательно отыскать все сколы на кузове авто и закрасить их, иначе появление ржавчины в этих местах не избежать. Если заниматься этим нет, ни времени, ни желания – об этой услуге можно попросить специалистов технического центра, и за отдельную плату вам проведут полную антикоррозийную обработку кузова.
Нюансы ежедневного использования автомобиля в зимнее время
Прежде чем пуститься в «путешествие», даже до работы и обратно – просто обойдите автомобиль, визуально определите его состояние, послушайте работу двигателя, тщательно проверьте все приборы и системы, и тогда поездка будет неутомительной, а лёгкой и приятной, даже в зимнее время.
Эксплуатация автомобиля зимой — DRIVE2
Когда вы оставляете свою замечательную машину на ночь, неважно, на стоянке или в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз.
Ведь за ночь всякое может случиться, например, мороз ударит, а утром машина вынуждена будет срывать примерзшие колодки. Или назавтра вы вообще по какой-нибудь причине не придете за машиной, а ручник возьми да и приржавей.
Вроде бы мелочи, но неприятные. Оставляйте машину на передаче или в положении “Р” у “автоматов”.
Вы приходите утром на стоянку, а стекла обмерзшие.
Снег-то можно тряпкой смахнуть, а лед? Можно, конечно, включить обогрев (вы это и сделаете), но пока стекло оттает так, чтобы можно было включить дворники, ox, как много времени пройдет.
А если еще и печка неважно работает? Поэтому возьмите футляр от магнитофонной кассеты и попробуйте им счистить изморозь на стеклах. Вы будете приятно удивлены, насколько легко и быстро это можно сделать.
Зимой многие автовладельцы уносят “слабую” аккумуляторную батарею домой, чтобы утром она, теплая, смогла как следует крутануть двигатель. Проделывать это приходится каждый день.
Аккумуляторные батареи в японских автомобилях не тяжелые, но установлены в очень неудобном месте (особенно в микроавтобусах), поэтому рекомендуется устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське.
Тогда достать батарею из тесного отсека очень легко: взял за ручки — и вынул (отсоединив предварительно сначала “минус”, а потом “плюс” — вывод).
Шипованные колеса повышают проходимость любого автомобиля в тяжелых условиях, но на чистом асфальте эти шипы процентов на 20 увеличивают тормозной путь автомобиля. На льду при торможении юзом шипованное колесо может “стать на ледяной клин”, и тогда у вас тормозов вообще как бы нет.
При повседневной эксплуатации автомобиля на шипованной резине увеличивается расход топлива в износ ступичных подшипников.
Знак “Шипы”, наклеенный на заднее стекло, нужен только для того, чтобы предупредить водителей автомобилей, следующих сзади, о том, что у этой машины тормозной путь на скользкой дороге значительно короче.
Утром не трогайтесь с места до тех пор, пока стрелка указателя температуры не начнет движение, и не газуйте, пока эта стрелка на указателе температуры не войдет в рабочий сектор. Другими словами. совсем не обязательно на месте полностью прогревать двигатель до рабочей температуры, но сильно нагружать холодный двигатель не следует.
Если у вас слабоватый аккумулятор, то бензиновый двигатель с впрыском утром следует заводить так. Включить зажигание, выжать педаль сцепления (если она есть) и чуть-чуть “цокнуть” стартером, после чего отпустить ключ зажигания. При включении стартера блок управления на несколько секунд включает топливный насос.
Если двигатель начнет вращаться (стартером или заведется), насос включится на все время и будет работать, пока двигатель крутится. А если вы только “цокнули” стартером, насос отработает 5-10 секунд и выключится.
Важно
Но за это время он разогреет аккумулятор, прокачает топливную систему, и к следующему повороту ключа “на стартер” аккумулятор будет готов дать мощный бросок тока, а давление в топливной магистрали будет поднято до рабочего.
Этого можно и не делать, но при включении стартера после стоянки первые 2-3 секунды двигатель в принципе не может завестись, т.к. в магистрали нет еще нужного давления топлива, а стартер даром “садит” аккумулятор.
Современные японские карбюраторный двигатели утром следует заводить следующим образом. Включить зажигание. Надавить на педаль газа и через секунду отпустить ее. За это время пружинки на карбюраторе приведут все системы карбюратора в положение запуска.
Выжать педаль сцепления и повернуть ключ “на стартер”. Педаль газа не трогать. После запуска двигателя немедленно отпустить ключ зажигания. Исправный двигатель заведется.
После прогрева или он сам “сбросит” обороты, или вы чуть хлопните ногой по педали газа, для того чтобы он это сделал.
Если у вас слабый аккумулятор, не гоняйте им стартер при заводке двигателя. В этом случае стартер проворачивает двигатель с небольшой скоростью (при этом у него, кстати, может подгореть коллектор); и вы слышите, с каким трудом поршни сжимают воздух (смесь).
И вот, как только в очередной раз начинается момент сжатия, стартер вот-вот остановится (аккумулятор же слабый), выключите стартер и тут же включите. Скорее всего, рывка, с которым стартер включается, вам хватит чтобы резко дернуть поршень вперед, и, если все это происходит у самой верхней мертвой точки, исправный двигатель “схватит” заведется.
Эту операцию несложно проделать несколько раз, если с первого раза вы не угадали момент, когда следует выключить и снова включить стартер.
Не прогревайте двигатель в гараже. Да, стекла закрыты и дышать в салоне можно как будто нормально, но в воздухе гаража полно выхлопных газов. И в этих газах есть окись углерода (без цвета и запаха, между прочим), и какая-то доля ее все-таки попадет в салон, и вы ее вдохнете. Вы можете и не угореть, и голова болеть не будет, но здоровья вам это не добавит.
Для того чтобы зимним утром двигатель легко запустился, с вечера залейте в маслозаливную горловину примерно стакан бензина. Лучше, конечно, сменить масло на менее вязкое, но в жизни всякое бывает,
Если с вечера вы набросите на горячий двигатель какой-нибудь ватник, то утро обнаружите, что запустить двигатель будет легче, т.к. он будет чуть теплее, чем окружающий воздух. Только проследите за тем, чтобы двигатель был не слишком горячим, иначе от температуры выпускного коллектора этот ватник (или одеяло) может загореться.
Попробуйте на ночь под машину в районе картера поместить электрическую лампочку (примерно на 100 Ватт) и включить ее на всю ночь. Утром завести двигатель будет намного легче.
Когда вы морозным утром запустили двигатель, включите ему сразу обдув ветрового стекла на малых оборотах вентилятора печки или включите режим “AUTO”.
Пока двигатель, а следовательно и печка, будет холодный, малые обороты вентилятора а блок управления в режиме “AUTO” при холодном двигателе тоже задаст малые обороты) не очень сильно замедлят его нагрев, но зато салон и ветровое стекло будут прогреты постепенно.
В противном случае (такие прецеденты были), если вы прогрели двигатель, а потом включили обдув стекла. лобовое стекле может лопнуть. Тем более, если в нем остались какие-нибудь внутренние напряжения от “предыдущей жизни” (легкая деформация кузова от каких-то ударов и столкновений).
Несколько советов по вождениюВ отличие от теплого времени года, зима накладывает определенный и весьма существенный отпечаток. Вы вынуждены садиться за руль в теплой одежде, что не всегда удобно, и меняет привычную посадку.
Совет
Сидеть за рулем зимой лучше вертикально, обязательно пристегнувшись. Перед выездом на дорогу необходимо поуправлять автомобилем на разных скоростях, чтобы определить его реакции и оценить качество сцепления.Зимой световое время суток куда меньше, поэтому чаще приходится ездить со светом фар.
Естественно фары должны работать исправно, быть настроенными и обязательно чистыми. При движении избегайте резких манипуляций педалями – это может привести к заносам.
Особую осторожность следует соблюдать перед светофорами и у остановочных пунктов общественного транспорта, где образуется наледь. Старайтесь поддерживать бОльшие интервалы и дистанцию.
Таким образом, зимой надо быть готовым к любым сюрпризам, как со стороны своей машины, так и от окружающего транспорта.
Эксплуатация
1. Зимние шины
Запомните правило, которое никогда не должно подвергаться сомнению: “Зимой — зимние шины!”.
Зимние модели шин отличаются от летних и всесезонных не только рисунком протектора, более приспособленным для езды по снежным дорогам, но и составом резины, которая не теряет своей эластичности при сильных морозах.
Обязательна также установка на обе оси, а не только на ведущую, при этом, желательно, чтобы шины на разных осях были одинаковыми.
Один неразбитый бампер представительского авто, сможет обеспечить ваш автомобиль зимними шинами на много десятилетий вперед. Для регионов с мягким климатом (напр. Крым), хорошей альтернативой могут быть всесезонные шины с расширенным эксплуатационным диапазоном.
При эксплуатации автомобиля на расчищенных городских дорогах преимущество за фрикционными (нешипованными) моделями. При частых поездках по укатанному снегу и льду — только ошипованные.
При этом следует помнить, что на мокром или сухом асфальте тормозной путь автомобиля, обутого в ошипованные шины, увеличивается. Так что тормозить “в пол” не рекомендуется.
Вопрос комфорта не рассматриваем, так как это не влияет на безопасность движения.
Обратите внимание
Не забывайте, что для преодоления больших снежных заносов существенно могут помочь цепи противоскольжения, одеваемые на колеса без их снятия.
2. Давление в шинах
При повышенном или пониженном давлении протектор не в состоянии выполнять свои функции так, как это было задумано производителем. Поэтому следите за давлением особенно в моменты больших перепадов температур. Также стоит отметить, что на морозе ваш любительский манометр может давать некорректную информацию.
3. Моторное масло
Используйте всесезонное моторное масло с индексом не ниже 15W. Такое масло сохраняет нормальную вязкость при температурах до -15 °C. Масло с индексом 10W — до -20 °C, а при 30-ти градусных морозах нужно использовать масла с индексами 5W или 0W.
4. Стартерная аккумуляторная батарея
Если ваш аккумулятор уже не молод, и в теплое время иногда подводил вас — замените его, ведь на морозе его параметры ухудшатся еще больше.
Если есть возможность, хорошим способом сохранить заряд в батарее будет хранение в теплом помещении. Также рекомендуется чаще производить полную зарядку батареи при помощи зарядного устройства.
В зависимости от условий зимней эксплуатации, делать это необходимо раз в неделю или две.
Перед запуском двигателя дайте аккумулятору “прогреться”, например, включите ближний свет на 30 секунд.
5. Охлаждающая жидкость (антифриз, тосол)
Запас по морозостойкости у охлаждающей жидкости также должен быть, но не переусердствуйте: большая концентрация антифриза может пагубно сказаться на резиновых шлангах системы охлаждения.
Важно
Не скупитесь и замените охлаждающую жидкость, если в теплое время года вы частенько доливали воду, иначе трещины в головке блока цилиндров вам обеспечены, а это уже другая сумма.
В большинстве случаев охлаждающая жидкость предлагается в готовом виде с морозостойкостью -40 °С, что для нашего региона является оптимальным.
6. Стеклоочистители и жидкость омывателей
Приготовьтесь постоянно отражать атаку грязи на ваши стекла. Грязь и растворы солей на наших дорогах готовы в миг забрызгать лобовое стекло вашего автомобиля до полной непроницаемости. Поэтому старые плохо выполняющие свои функции стеклоочистители меняем на новые.
В зависимости от состояния меняются либо резиновые щетки, либо весь стеклоочиститель в сборе. Хорошую службу могут сослужить специальные “зимние” дворники. В них подвижные коромысла защищены чехлом, что препятствует их замерзанию и последующему плохому прижиму к стеклу.
Также хороши бескорпусные стеклоочистители, в которых роль системы коромысел выполняет специальным образом изогнутая металлическая лента, но они недёшевы. Не лишней будет процедура отведения щеток от стекла на ночь.
Имея пару коробок от спичек, подложите их под щеткодержатели, таким образом, не будут растягиваться их пружины.
Не экономьте и разводите концентрат меньшим количеством воды, чем это указано в инструкции. Таким образом, насос жидкости омывателя не выйдет из строя при резком похолодании, а при движении с большой скоростью, жидкость не будет замерзать прямо на лобовом стекле.
Не забывайте, что в расчетах используется наименьшая температура, т.е. ночная. Указанная на упаковке морозостойкость — это температура, при которой жидкость начинает замерзать, при температуре на 5-10 градусов выше — гелеобразное состояние.
Поэтому, для температуры -20 °C разведите концентрат по норме -30-35 °C.
Совет
Всегда возите с собой запас готовой к применению жидкости. Разведение концентрата со снегом или льдом при сильном морозе представляет определенную сложность.
7. Запотевание
Старайтесь не заносить на обуви снег в салон. Образовавшаяся влага, испаряясь, доставит вам много хлопот с запотевшими окнами. Для борьбы с запотеванием выключите режим рециркуляции воздуха внутри салона. Более сухой “забортный” воздух позволит избежать конденсации. Если ваш автомобиль оснащен кондиционером, включите его на несколько минут, он будет работать как осушитель воздуха.
Обработка внутренних поверхностей стекол аэрозольным антизапотевателем — очень сильно облегчит вашу борьбу с конденсацией влаги. При этом стекла задних дверей оставьте не обработанными, вся влага будет конденсироваться на них.
8. Топливо и бензобак
Старайтесь держать бензобак, как минимум наполовину заполненным. Это позволит вам избежать проблем с конденсацией влаги с последующим её замерзанием в топливопроводе. Тем более что это поможет утяжелить вашу машину, что положительно скажется на сцепных свойствах шин.
9. Ночные поездки и поломки
Если вы можете отказаться от ночной поездки в пользу дневной, сделайте это. Сделайте это не только по причине лучшей видимости, а для того, что если ваш автомобиль сломается на трассе, то днем получить помощь будет намного легче, чем ночью.
К тому же неработающий двигатель лишает вас обогрева, что при сильных морозах может создать большую угрозу здоровью и жизни. Если же, из-за поломки, вы вынуждены остановиться, но двигатель работает, заводите его на небольшое время, только для того, чтобы нагреть салон.
В неподвижной машине, с долгоработающим двигателем велик риск отравления угарным газом.
Дизельный двигатель зимой, особенности эксплуатации дизеля в зимний период, полезные советы. Как правильно эксплуатировать дизельный мотор зимой. Эксплуатация дизеля в зимнее время
Особенности эксплуатации дизельных моторов в зимнее время обусловлены наличием мороза, при котором топливо довольно капризно ведет себя, в результате чего с некоторыми элементами происходят неполадки. Дело в том, что при низких температурах солярка очень пагубно воздействует на топливную аппаратуру и сам двигатель, потому что густеет. Об этом далее в статье.
Дизельный двигатель зимой, особенности эксплуатации
Основное преимущество дизельного двигателя — его топливная экономичность, которая осуществляется за счет достаточно высокого давления в камере сгорания, что отсутствует в бензиновом моторе, где воспламенение происходит благодаря подаче искры с помощью свечи зажигания.
Еще одно отличие данных двигателей в том, что воздух в бензиновый силовой агрегат подается в отдельности от топлива. В дизель же попадает воздушно-топливная смесь. Помимо этого, дизели являются более долговечными. Высокий крутящий момент, генерирующий мотор, позволяет автомобилю работать в самых тяжелых условиях.
Именно в результате этого дизель применяют на внедорожниках и грузовых автомобилях.
Обратите внимание
Основной недостаток всех автомобилей на солярке — им необходима правильная эксплуатация дизельного силового агрегата, поскольку он крайне капризный и предъявляет высокие требования к топливу, особенно в зимнее время.
В солярке присутствует парафин. При плюсовых температурах это никаким образом не сказывается на работе автомобиля, однако, когда приходят холода, топливо мутнеет, а фильтры начинают забиваться парафиновыми нитями.
Как результат, транспортное средство завести не получается.
как завести зимой дизельный двигатель
Известно немало причин затрудненного пуска дизельного мотора в зимнее время. Для запуска дизеля необходима мощная аккумуляторная батарея, а реальная емкость аккумулятора на холоде снижается, в результате чего утром он уже не может обеспечить необходимую величину пускового тока. Во избежание этого, на ночь аккумулятор желательно снимать с автомобиля и заносить в теплое помещение.
Если такой возможности нет либо старания не приносят должного результата, можно использовать второй автомобиль, соединив клеммы его аккумулятора с клеммами своей батареи. Дополнительно можно прогреть батарею, ненадолго включив фары. Прогревание свечей накалывания также может помочь с запуском. Для этого необходимо включить зажигание два-три раза на десять секунд.
Если мотор не заводится, желательно отогреть транспортное средство в отапливаемом помещении. Но, если такая возможность отсутствует, можно воспользоваться кипятком либо паяльной лампой для отогрева, однако, этот метод не совсем безопасный, хотя и способен принести быстрый результат. Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо соблюдать предельную аккуратность.
прогрев дизельного двигателя зимой
Чтобы дать ответ на вопрос, сколько времени и как необходимо прогревать дизельный мотор на холостом ходу в зимнее время, следует учитывать специфику двигателей данного типа.
В первую очередь, дизельный мотор имеет высокий КПД, на холостых оборотах такой двигатель в холода прогреть довольно сложно.
Вторым нюансом является то, что действие двигателя на холостом ходу (минимальные обороты) свидетельствует о низком давлении масла в смазочной системе мотора и относится к сложным условиям эксплуатации.
Следовательно, наиболее оптимальным вариант — прогрев от пяти до десяти минут, в зависимости от наружной температуры воздуха. За этот промежуток времени охлаждающая жидкость прогревается до 40-50 градусов по Цельсию, разжижается масло, разогреваются детали, полноценно сгорает горючее в цилиндрах.
После такого прогрева плавно начинайте движение на низких оборотах и пониженной передаче. В теплое время будет достаточно не больше 1-2 минут прогрева дизельного двигателя перед поездкой, а при езде двигатель полностью и быстро прогреется.
какое масло заливать в дизельный двигатель зимой
В первую очередь, необходимо обращать внимание на качество и состояние моторного масла. Заливать необходимо лишь масла, рекомендуемые производителем, и делать это нужно как можно чаще, например, каждые восемь-девять тысяч километров.
Зимой желательно заливать в двигатель только те масла, которые предназначены для эксплуатации дизельного силового агрегата в зимний период. Существуют маленькие хитрости для запуска мотора в зимнее время. К примеру, чтобы масло не густело, добавьте в него небольшой стакан бензина.
Тогда его консистенция станет более жидкой, а мотор будет запускаться гораздо легче.
зимнее дизельное топливо
В зимнее время следует заливать специальное зимнее дизельное горючее.
Уже при температуре пять градусов следует поменять топливо на зимнее. А когда температура менее -25 градусов по Цельсию, то необходим другой тип зимнего горючего — арктический. Некоторые автовладельцы пытаются сэкономить и заливают летнее топливо. Но, так экономия осуществляется лишь за счет его покупки, однако возникают траты на последующий ремонт мотора.
присадки в дизельное топливо
Добавление присадок в дизельное горючее уже давно стало обычным явлением для современных автомобилистов, ведь его качество на наших заправках оставляет желать лучшего. Конечно, современный рынок предлагает огромный ассортимент присадок для дизельного бензина, в принципе как и любой другой автомобильной химии. Существуют определенные вариации присадок, имеющие то либо другое назначение:
Как утеплить дизельный двигатель на зиму
Чтобы утеплить на зиму дизельный двигатель, вам потребуются следующие материалы и инструменты:
Первое, что необходимо сделать — укрыть мотор чем-либо теплым. Хотя в случае сильных морозов данное мероприятие не поможет. Конечно, это даст свою пользу, однако малоэффективную.
Чтобы качественно утеплить дизельный двигатель, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму. Далее проводим изоляцию трубопровода, что даст возможность предотвратить охлаждение топлива.
Важно
Лучше всего для этих целей подходит вспененный гофрированный полиэтилен, который имеет толщину пять миллиметров.
Чтобы изоляция прошла правильно, измеряйте для начала окружность трубки и при помощи ножниц вырежьте необходимую полосу из полиэтилена. Далее необходимо укутать трубопровод данной полосой и зафиксировать с помощью степлера. У трубки сформируется своеобразный хвостик, который необходимо завести за подводки к тормозам и зафиксировать герметиком.
Автономный предпусковой подогреватель, виды
По типу устройства автономные предпусковые подогреватели бывают воздушные и жидкостные. Удел воздушных устройств — автобусы, грузовики, спецтехника и морские суда, а на легковых автомобилях применяются жидкостные подогреватели. Воздушные отопители имеют большие габариты, нежели жидкостные, потребляют больше топлива и, соответственно, производят больше тепла.
Жидкостные предпусковые подогреватели подразделяются на несколько вариаций, которые условно можно обозначить следующим образом:
А — для компактных автомобилей.
Б — для универсальных автомобилей.
В — для внедорожников и минивэнов.
Полезные советы
Не забывайте про прогрев автомобиля, что поможет сохранить дизельному мотору долгую жизнь. Кроме того, не заводите автомобиль с толкача и не допускайте буксировки, в противном случае есть вероятность разорвать ремень ГРМ, а также сместить фазу газораспределения.
Нюансы зимней эксплуатации | Автокомпоненты. Бизнес. Технологии. Сервис
Холодное время года в России длится долго и предъявляет повышенные требования как к автомобилю, так и к его владельцу.
В зоне риска оказывается ряд силовых узлов и, конечно, кузов, лакокрасочному покрытию и заводской антикоррозионной обработке которого предстоит пережить перепады температур плюс дорожную химию.
А водителю необходимо дополнительное внимание обратить на безопасность вождения, этот сезон ошибок не прощает.
Пара трения «шина – асфальт» разрабатывалась специально под максимальное сцепление с поверхностью, по сути – была выведена искусственно, дабы обеспечить наилучший контакт колес с дорогой. А вот зимой асфальт запросто может быть покрыт снегом или льдом, а то и тем и другим одновременно.
Коммунальные службы в крупных городах, разумеется, существуют, однако после резкого перепада температур (вчера дождь – сегодня мороз) или обильного снегопада они просто физически не в состоянии моментально очистить даже крупные городские артерии, не говоря уже о второстепенных дорогах.
И подобные явления происходят чуть ли не каждую неделю, а то и каждый день. Как себя обезопасить?
Мировая шинная индустрия думает и о потребителе, и об уровне продаж, однако именно с зимней резиной даже у фаворитов рынка возникают определенные проблемы, и главная из них та, что, в каких именно условиях придется работать покрышке, ясно не до конца.
Это могут быть чистый лед или чистый асфальт, мокрый асфальт со льдом, укатанный снег, неукатанный снег и т.д. и т.п. Летней однозначности искусственного покрытия – асфальта более нет, так что приходится выкручиваться.
Одинакового коэффициента сцепления добиться на всех видах зимней дороги даже самым продвинутым шинникам невозможно, посему и водителю необходимо быть начеку, несмотря на самые престижные и дорогие зимние покрышки.
Сейчас можно выбрать любую резину любого производителя – дефицита не существует, достаточно знать размерность, грузоподъемность и, конечно, количество купюр, которые вы готовы под это дело потратить. Вот тут и возникает масса вопросов. Особенно много проблем создает недобросовестная реклама, не отражающая истинного положения вещей.
Совет
Есть ряд очевидных параметров, по которым зимняя покрышка должна отличаться от летней: крупные самоочищающиеся шашки протектора, наличие ламелей, мягкий состав для лучшего контакта и температурный коэффициент применения (резина не должна дубеть на морозе).
Есть один момент, неизменно вызывающий ожесточенные споры как пользователей, так и шинников: «А нужны ли зимней резине шипы?» Однозначный ответ на этот вопрос дать трудно – очень соблазнительно купить зимние покрышки без шипов: по ряду потребительских качеств они, безусловно, лучше, особенно по уровню комфорта и шума.
Многие производители «липучек» заявляют также о снижении тормозного пути на чистом асфальте по сравнению с шипами и даже… о замечательных качествах своих нешипованных покрышек на голом льду. Вот тут и кроется засада.
Чистый лед – это такая субстанция, которой все равно, что в данный момент на ней находится: летняя резина, зимняя «липучка» или ваш любимый Timberland с толстой рифленой подошвой – достойного контакта не ждите. Верхний слой льда от трения превращается в воду, и все, что не зацепилось механически, обречено на скольжение.
Потому-то спортсмены зимой и не используют «липучку», им для ледяного кольца подавай шипы от 4 до 7 миллиметров. Гражданская резина, конечно, уступает боевой спортивной, тут шипы прячутся заподлицо, однако и ей есть чем зацепиться в пиковом случае.
Возникает закономерный вопрос: а этот пиковый случай вообще настанет, если вы передвигаетесь в автомобиле по крупному городу, где трассы перманентно чистят? Может, нет, а может, и да. Возможно, вы будете десять лет ездить и радоваться жизни на «липучке», а возможно, уже завтра, попытавшись притормозить на светофоре, въедете в зад «семере» BMW. Лучше, конечно, перестраховаться, но вместе с некоторой толикой уверенности от шипов вы получите цоканье на низких скоростях и гул на высоких, причем тонально он будет меняться при смене темпа, и слегка непривычное поведение машины на чистом асфальте.
Ну и нельзя забывать про самый главный минус шипованных шин – канцерогенные вещества, которые выделяются в результате разрушающего воздействия шипов на асфальт.
Фактически каждое колесо с шипами – это несколько десятков циркулярных пил, причем чем автомобиль мощнее, тем больше вреда для дорожного покрытия и окружающей среды.
Уже подсчитано, что у всех транспортных средств класса Евро-4 и выше основным источником загрязнения являются именно шины, а не двигатель, но это касается обычной резины, от шипованной вред в десятки раз больше.
Обратите внимание
Именно поэтому почти во всех цивилизованных странах, даже северных, шипы запрещены, вместо них нешипованная зимняя резина или всесезонная с допуском для зимней эксплуатации (таких моделей в последнее время появляется все больше) плюс в багажном отсеке – цепи на колеса для наиболее тяжелых условий, без них к заснеженным зимним дорогам даже приближаться запрещено. Пора бы и нам уже перенимать европейский опыт.
Систему обогрева зимой недооценить невозможно. По большому счету дело не столько в комфорте, сколько в безопасности.
Если печка не работает, лучше вообще оставить машину в покое и отправляться по своим делам пешком, ну или открыть все окна, даже если снаружи трескучий мороз.
Радостям вождения это не поспособствует, однако, если окна закрыть, стекла изнутри сначала запотеют, а потом и вовсе покроются непрозрачной коркой льда.
Причин плохого обдува или недостаточной температуры подаваемого воздуха может быть множество. Начинать, естественно, нужно от простого к сложному.
Воздушная пробка – весьма распространенный случай, особенно если вы недавно меняли антифриз и не проследили за процессом.
Ликвидировать ее получится довольно быстро, достаточно найти наклонную плоскость и загнать на нее автомобиль, если сами не сможете – сервисмены помогут, но проконтролировать процесс изгнания воздушного пузыря из системы лишним не будет.
За теплое время года автомобиль наверняка нахватался тополиного пуха, грязи из луж, осенних листьев, и вся эта масса может как затруднить всасывание воздуха на входе, так и забить сам радиатор печки. Сначала, конечно, смотрим, не забит ли воздуховод, но если нет… в большинстве автомобилей долезть до печки будет непросто.
У самых беспечных могут быть проблемы с постоянно открытым термостатом, на которые водитель летом внимания не обращал, а зря – температурный режим для ДВС крайне важен. Но зимой, особенно на скорости, даже бензиновый мотор может полностью остыть, и взять тепло печке будет просто неоткуда.
Недурно также проверить электрический вентилятор – все ли скорости доступны – скоро они понадобятся. Обычно достаточно послушать сам вентилятор и оценить воздушный напор из воздуховодов при смене режимов.
Рукава воздуховодов иногда могут соскочить… в общем, причин холода в салоне существует множество, в том числе и экзотических, лучше, конечно, привлечь к диагностике специалиста, если вы с таковым знакомы.
Важно
Интересно, что кондиционер зимой, если он стоит на вашем автомобиле, будет нужен довольно часто. Снег с обуви, попадая в салон, тает, а человек дышит, также увлажняя внутрисалонный воздух.
А если этих человек несколько, на улице мороз и окна открывать ох как не хочется? Вот тут и поможет кондиционер – он позволяет довольно быстро высушить воздух от влаги, не давая стеклам запотеть и тем паче покрыться изнутри коркой льда.
Перераспределение потоков воздуха также послужит благому делу – их лучше направить на самые проблемные места.
Ну и при желании можно время от времени, а лучше после каждой поездки, открывать двери автомобиля, выравнивая наружную и внутреннюю температуры и одновременно выгоняя лишнюю влагу.
Нескольких минут вполне достаточно.
У данного деяния есть существенный плюс – выйдя поутру или после работы к автомобилю, вы не обнаружите привычной наледи снаружи на стеклах, ну или она не будет столь толстой и монолитной – меньше скрести.
О дополнительной антикоррозионной обработке сказано немало слов, как хороших, так и не очень. Если говорить о «фирменном» дилерском антикоре, это будет как раз второй случай.
Обычно у подобных организаций нет ни специалистов, ни соответствующего оборудования, и работы производятся по привычной схеме тяп-ляп, с выставлением астрономической суммы клиенту. Однако есть и специальные центры дополнительной антикоррозионной обработки, располагающие всем необходимым.
Как правило, подобные организации создаются на основе определенного бренда, выпускающего соответствующие составы, и используют только его.
Совет
Центры, занимающиеся антикором профессионально, имеют все необходимое – новые, продвинутые смеси для покрытия, технологическую карту точек обработки скрытых полостей для каждой модели – в общем, все, что нужно.
Единственным тонким моментом в данном сложном деле является то, что проконтролировать правильность и полноценность обработки или очень сложно, или невозможно вообще. А ведь человеческий фактор никто не отменял. Но в целом, если не нарушены правила и обработка кузова произведена по совести, это дело полезное, без всяких сомнений. Особенно если вспомнить, что бюджетные автомобили иногда сходят с конвейера уже с очагами коррозии, как правило, в точках сварки. Сохранить кузов – значит сохранить свои инвестиции, ведь именно кузов – самая дорогая часть автомобиля.
О новых технологиях покраски тончайшими слоями, причем водорастворимыми эмульсиями, гарантирующими защиту окружающей среды, сказано уже немало, и с этим ничего не поделаешь.
Однако сколы и трещины эмали от температурных перепадов желательно вовремя обрабатывать, а позже подкрашивать, не доводя до вспучивания краски и дырок в металле.
Желательно перед наступлением холодов провести ревизию по кузову, поскольку именно зимой коррозия покажет себя во всей красе, так что весной делать это, возможно, будет уже поздно.
О моторном масле информации было предостаточно, так что останавливаться на этом аспекте смысла, казалось бы, нет, если бы не одно но.
Буквально недавно одна из компаний, занимающихся производством комплектующих для ДВС, заявила о том, что современные даунсайзинговые двигатели, перегруженные по показателям среднего эффективного давления, да еще и заправленные маловязкими «экологическими» маслами, в режиме холостого хода подвержены сильному износу, поскольку при низких оборотах масляный насос не создает необходимого давления, поэтому самые нагруженные пары трения – коренные и шатунные шейки коленвала с соответствующими вкладышами – работают не в режиме гидродинамического подшипника, а банально на трение. Так что прогревать подобные моторы на холостых оборотах смерти подобно. К классическим ДВС требования прежние – недолгий прогрев и дальнейшая эксплуатация, главное, приобретая масло к зиме, не перепутать циферки до и после «W». Именно первое число или цифра должны быть минимальными, поскольку определяют саму возможность холодного пуска при низких температурах.
Антифриз в автомобиле с исправной системой охлаждения – субстанция незаметная, поэтому автолюбители, особенно когда истек срок заводской гарантии, частенько о ней забывают, а зря.
Расширительный бачок обычно покрывается изнутри продуктами распада охлаждающей жидкости, становится непрозрачным, и визуально обнаружить, сколько там на самом деле жидкости, представляется невозможным. Не исключено, что ее там нет совсем, да и в радиаторе осталась половина, что заставляет вентилятор охлаждения работать непрерывно.
Случаи бывают разные – возможно, летом подтекали патрубки, менялся термостат и, уповая на теплое время года, взамен вылившегося антифриза доливалась вода, возможно, вы об этом даже не знаете, поскольку ремонт производился в автосервисе. Так что уровень и состав проконтролировать не вредно. Вспомните, когда вы меняли охлаждающую жидкость последний раз.
Обратите внимание
А у нее ведь есть свой срок службы. Не приведи господь, если антифриз сильно разбавлен водой, в трескучие морозы лед вполне может повредить даже блок цилиндров, не говоря уже обо всем остальном. Контроль – основа безопасности, поэтому, если вы вдруг надумаете менять охлаждающую жидкость, проверьте ее тип в руководстве по эксплуатации и ориентируйтесь лишь на него.
Цвет продукта в данном случае не имеет значения, поскольку каждый производитель рабочих жидкостей для автомобиля окрашивает их разными химическими составами, руководствуясь, видимо, собственными понятиями о прекрасном, единого стандарта по цветам нет.
И напоследок совершенно очевидная рекомендация – проверка аккумулятора. Все всё знают, однако именно в холода штатная батарея пройдет жесткие испытания своей работоспособности. А если не пройдет – придется идти пешком.
При отрицательных температурах даже современные аккумуляторы здорово теряют емкость, так что, постояв ночь на морозе, машина может банально не завестись, если батарея недозаряжена или ее срок службы (обычно четыре-пять лет) уже подошел к концу.
Из вышеизложенного плавно вытекает еще один сопутствующий момент – система зажигания.
Ныне уже нет частично исправных систем, она либо исправна, либо нет, поскольку Motronic предполагает единый модуль впрыска и зажигания, и для такой схемы неприятность зимой могут доставить лишь свечи, а уж причин для их плохой работы предостаточно: обгоревшие от долгой и плодотворной работы электроды (увеличенный зазор), добавки в топливе, отложившиеся на электродах и пускающие искру мимо, переобогащенная смесь, масло в камере сгорания. Если летом с пуском мотора затруднений не было, то зимой они запросто могут появиться, поскольку аккумулятор, частично потерявший емкость на морозе, может и не выдать искру нужной мощности. Поэтому проверка свечей также не повредит.
И последнее. Сейчас появились аккумуляторные батареи нового типа – AGM и гелевые. По местам крепления вроде подходят любому автомобилю, по напряжению в бортовой сети тоже, но обещают характеристики, превосходящие аналогичные у обычных батарей в несколько раз. Заманчиво, особенно на зиму.
Правда, и цена отличается тоже существенно, но если очень хочется… и тут надо отдавать себе отчет, что, если в руководстве к вашему авто не прописаны подобные аккумуляторы, ставить их на машину не имеет смысла, поскольку в стандартной сети эти дорогущие батареи попросту быстро умрут от перепадов напряжения, под них нужна другая бортовая сеть, и это стоит помнить, как и то, что продавцу в магазине выгодно продать именно дорогой товар, а не дешевый.
Важно
В общем, зима проблем автомобилистам подкидывает каждый год, и по мере развития техники их не становится больше, просто некоторые становятся менее актуальными, но появляются новые.
Например, с появлением антифризов отпала необходимость каждый вечер сливать воду из системы охлаждения и утром заливать ее заново, также в сильные морозы теперь не надо снимать и относить в теплое помещение батареи.
Но при этом современные как дизельные, так и бензиновые турбомоторы в городских условиях не прогреваются без дополнительных систем.
Нюансы эксплуатации автомобиля в холодное время года – МК
Зима, водитель комплексует
04.11.2015 в 19:35, просмотров: 12842
В преддверии зимы российских водителей волнуют три наиглавнейших вопроса: «шипы» или «фрикционка»; нужно ли греть машину перед началом движения и, наконец, можно ли ее мыть? Давайте разберемся…
Споры между автовладельцами – приверженцами зимней резины с шипами и адептами нешипованных колес были, есть и будут всегда.
Но если бы кто-то когда-то объективно доказал преимущество одного типа резины над другим, то производители уже давным-давно выпускали бы только такие колеса.
Подобного до сих пор не произошло по одной простой причине: каждый из этих типов покрышек больше подходит под свои условия эксплуатации.
Каждому свое
Главный плюс нешипованной резины в том, что она лучше держится за мокрый или покрытый слякотью асфальт. «Шиповка» при экстренном торможении в таких условиях может обеспечить машине скольжение почти как на коньках: шипы уменьшают пятно контакта.
Зато управляемость и торможение на льду и укатанном снегу при наличии шипов гораздо эффективнее. В таких условиях торчащий шип имеет возможность цепляться за поверхность — «нешиповка» подобным преимуществом не обладает.
Зимняя резина, как правило, обладающая крупным рисунком протектора, в любом случае шумнее летней. Но шипованная, при прочих равных условиях, «звучит» громче «липучки». Просто потому, что металл шипа при соударении с дорожным покрытием ведет себя куда звонче, чем любая резина.
Совет
Еще один повод для недовольства шипованной резиной — ее способность терять шипы в процессе эксплуатации. Да, в последнее время шинники придумывают все новые и все более экзотические конструктивные решения, чтобы шип лучше держался.
Но все равно рано или поздно любая шипованная резина начинает терять шипы. Особенно интенсивно процесс начинает идти в теплое время года, когда изначально более мягкая (по сравнению с летней) зимняя резина становится совсем уж эластичной.
Из-за такого нюанса, в частности, владельцам шипованной резины стоит тщательней подгадывать момент сезонной смены колес.
Рачительному автовладельцу стоит менять резину на зимнюю тогда, когда среднесуточные температуры уверенно опустятся в околонулевую зону.
А весной «переобуваться», как только станет ясно: вероятность заморозков достаточно снизилась. У владельца зимней «нешиповки» интервалы сезонной смены резины не столь узки.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что для поездок преимущественно по очищенному от снега асфальту, когда вероятность оказаться на льду за всю зиму стремится к нулю, выбирать стоит нешипованные колеса. Если в течение зимы постоянно оказываешься в условиях плохо чищенных дорог или регулярно вынужден преодолевать покрытые льдом участки, правильным выбором станет «шиповка».
Зима и немцы
Экологи и замордованные их нападками автопроизводители учат нас, что автовладелец должен трогаться с места и уезжать с парковки сразу после пуска мотора. С одной стороны, это правильно. Тем более что под нагрузкой, в движении то есть, мотор и прогревается быстрее, и действительно эффективней сжигает топливо.
Но как это сказывается на «здоровье» двигателя? Автостроители успокаивают, что у них все рассчитано и эксплуатация движка в таком режиме вполне допустима. Однако на самом деле они имеют в виду «эксплуатацию в течение гарантийного срока». А что там с машиной произойдет позже, ни один из концернов не волнует.
«Рвать» непрогретый мотор что летом, что зимой — сознательно сокращать его ресурс. Дело в том, что большинство двигателей рассчитаны на рабочую температуру в районе 90 градусов Цельсия, а некоторые — и того выше.
Обратите внимание
При этих температурах и масло обладает оптимальными кондициями, и тепловые зазоры между трущимися частями оптимальны. То есть двигатель лучше всего себя чувствует именно прогретым. Стоит иметь в виду, что даже 25-градусная летняя уличная температура для него холодновата. А уж отрицательные температуры зимой тем более.
Поэтому мотор лучше все-таки прогреть перед тем, как давать ему нагрузку, то есть трогаться с места.
Любопытный факт: во время Второй мировой войны талантливый немецкий генерал Эрвин Роммель, по свидетельству сослуживцев, требовал, чтобы перед началом движения вся подчиненная ему техника прогревалась не менее 10 минут.
Это правило действовало, даже когда он командовал германским «ограниченным контингентом» в пустынях Африки.
В результате процент поломок во вверенных ему моторизованных подразделениях всегда был заметно ниже среднестатистических.
Когда Мойдодыр отдыхает
В условиях более или менее крупного мегаполиса зимняя морозная погода ассоциируется не с чистотой белого снега вокруг, а с сопливой слякотью на дорогах из-за применения реагентов. Адепты «чистого образа жизни» в пользу регулярных моек машины зимой обычно приводят следующие аргументы.
Во-первых, чистая машина — это приятно и не пачкает одежду при случайном прикосновении к кузову. Во-вторых, соль и прочая химия, которой обильно посыпают зимние дороги, оседает вместе с грязью на кузове машины. И чтобы избежать вызываемой ими коррозии, соленую грязь нужно как можно чаще смывать на автомойке.
Однако аргументы против мойки машины зимой выглядят куда более весомо.
Если говорить о коррозии с точки зрения химика, то это процесс ионного обмена между атомами металла и ионами солей в растворе — той самой слякоти на дороге и кузове авто. Еще из школьного курса химии известно, что интенсивность течения большинства таких химических реакций зависит от температуры: чем теплее, тем быстрее.
Важно
Другими словами, при отрицательных температурах машина практически не ржавеет, даже будучи полностью покрытой коркой из соленой грязи. Ржавчина точит кузов при оттепелях. То есть мойка машины в мороз от ржавчины не спасает. Тем более что для полной очистки машины от соли требуется как следует вымыть и днище.
Большинство «чистюль» об этом и не помышляют.
Гораздо неприятней другое следствие мойки. Когда на заиндевевшее на морозе авто обрушиваются струи теплой воды, лакокрасочное покрытие испытывает жесточайший перепад температур.
Возникающие при этом внутренние напряжения в слое краски вполне могут привести к возникновению трещин и прочих разрушений ЛKП. После мойки в микротрещинах неизбежно остается влага, как ее ни вытирай. Замерзая потом на морозе, она разрушает краску еще сильнее.
Про «радости» от примерзших после мойки уплотнителей дверей, окон, петель и замков можно и не упоминать.
Одним словом, зимой машину лучше вообще не подвергать процедуре мойки. А если уж приспичило, то делать это нужно в автомойках при отапливаемых или подземных автостоянках.
То есть там, где есть возможность хотя бы полчасика дать машине просто постоять и перед, и после «омовения».
В первом случае — дабы краска прогрелась, а во втором — чтобы влага окончательно успела стечь и просохнуть во всяческих щелях, узкостях и трещинах ЛКП.
