Монтаж каминной топки своими руками
На сегодняшний день в плане эксплуатации наиболее безопасной считается каминная топка закрытого типа. Именно поэтому устройство такой конструкции является идеальным решением, особенно для тех домов, где находятся маленькие детки. В этой статье мы расскажем, как происходит монтаж каминной топки своими руками, какими плюсами и минусами обладают эти приборы.
к содержанию ↑
Что такое каминная топка?
Закрытая топка – камера из чугуна, предназначенная для сгорания дров, в которой одна стенка выполнена в виде стеклянной дверцы. Наиболее удобным вариантом считается дверца, оснащенная подъемным механизмом, который отодвигает ее вверх, под облицовку. Она позволяет одним движением превратить закрытую конструкцию в открытую.
Непосредственно под камерой сгорания находится зольник, сквозь который воздух поступает в нее. Дым отводится через установленную сверху топки трубу.
По сути, монтаж такой топки состоит в устройстве основания под нее и декоративной облицовке, которая позволяет скрыть от окружающих металлические детали, при этом на виду остается только сама топка.
За счет такой облицовки камин приобретает более привычный облик.
к содержанию ↑
Преимущества и недостатки закрытых топок
Однозначно говорить о том, что закрытые конструкции лучшее открытых нельзя, собственно, как и наоборот. Существует масса условий и факторов, которые влияют на выбор, именно поэтому установка каминной топки начинается с ознакомления с ними.
Преимущества:
- КПД в закрытых топках гораздо выше, в частности, если оборудованы они накопителями тепла.
- Большой ассортимент моделей, которые отличаются внешне, размерами, формой стекла.
- Гарантия от производителя на высококачественную работу устройств и вывод дыма.
- Такие топки служат дольше открытых, изготовленных из кирпича, перегоревшие детали можно в любой момент заменить.
- Высокий уровень противопожарной безопасности, обеспеченный отсутствием открытого огня.
- Невысокая стоимость камина в сравнении с открытыми аналогами.
- Несложный и быстрый монтаж, который легко произвести самостоятельно.
Недостатки:
- Незначительный обзор огня у экономичных моделей.
- За огнем наблюдать можно только через стекло, которое всегда необходимо держать в чистоте.
- Чугунные топки стоят дорого, особенно те, что совмещены в одну конструкцию с порталом.
к содержанию ↑
Как обустроить самостоятельно камин с чугунной топкой?
Самым большим преимуществом таких устройств можно назвать возможность самостоятельно монтажа основания непосредственно на полу в помещении. Исключением являются только плавающие полы.
Более того, вам не нужно будет думать о том, как устроить зольник или оборудовать камин качественной тягой, ведь это уже предусмотрено его конструкцией.
То есть, сделать камин с чугунной топкой своими руками намного проще, чем обустроить обычный открытый кирпичный камин. Теперь остановимся подробно на каждом этапе.
Устройство основания под топку из чугуна
Существует целый ряд правил, которых необходимо придерживаться, выполняя обустройство основания для чугунной топки.
К ним можно отнести следующее:
- В первую очередь необходимо правильно подобрать место для установки. Помещение должно быть большим, площадью не менее 20 квадратных метров.
- Если комната проветривается с помощью кондиционера или системы вентиляции, необходимо обеспечить хороший приток воздуха. Например, можно установить автоматическую вентиляционную трубу.
- Как только вы определились с местом для монтажа камина, необходимо сделать основание под него. Уложите слой гидроизоляции, сверху обустройте цементную армированную стяжку.
- Как только основание достигнет необходимого уровня прочности, можно браться за устройство постамента под топку. Сделать ее вполне реально из кирпича или газобетонных блоков, либо поступить еще проще, например, установить готовый цоколь, изготовленный из натурального камня. Затем может быть произведена облицовка каминной топки своими руками керамической плиткой, искусственным или натуральным камнем.
- Затем приходит время укладки блоков на обычный раствор из цемента и песка или специальный клей. Постамент выравнивается сверху слоем штукатурки примерно 1-1,5 см.
Монтаж топки из чугуна
Неважно, из чего вы сделали основание под топку, сверху на него следует уложить слой теплоизоляции, например, лист кровельного железа или асбокартон. Затем происходит установка дымохода.
Чтобы вмонтировать топку правильно, подложите на то место, где она будет устанавливаться, бруски, потом тщательно по месту ее выровняйте, осторожно уберите подкладки.
Дымоход, выполненный в виде трубы или металлического рукава, устанавливается непосредственно в предназначенное для него отверстие, а потом выводится через кровлю и перекрытия наружу, при этом должны соблюдаться все правила пожарной безопасности.
Внешняя отделка каминной топки
Если уже выполнена установка каминной топки своими руками, то остается только позаботиться о ее декоративной отделке. Необходимо изначально обратить внимание на то, какой материал был использован для монтажа:
- Если вы отдали предпочтение кирпичу, то продолжайте кладку, отступив от внешних стенок топки небольшое расстояние, оставив пару отверстий в ней для выхода горячего воздуха.
- Можно пойти по пути наименьшего сопротивления, тем самым облегчить конструкцию – оборудовать под обшивку каркас. Собрать его можно из металлических тонкостенных профилей или уголков, соединенных специальными саморезами.
- Маты из негорючего материала в качестве слоя теплоизоляции крепятся к каркасу так, чтобы их фольгированная сторона лицом была обращена к дымоходу и топке.
Чем обшить чугунный камин, конечно, решать только вам — все зависит от ваших финансовых возможностей, имеющихся навыков в области строительства и количестве свободного времени.
Покупные каминные печи сами по себе выглядят стильно, но, к сожалению, они не всегда вписываются в современные интерьеры.
Если вы живете в обычном доме без модного ремонта, то можно обойтись простой печкой с подставкой, но тем, кого такое предложение не устраивает, лучше немного потратиться и красиво облицевать камин — например, кирпичом, плиткой, ГКЛ:
- Безусловно, облицовка каминной топки кирпичом своими руками является самым дешевыми вариантом, придется потратить совсем немного сил и времени.
- В случае использования гипсокартона для облицовки все зависит от вашей фантазии и желания — оформляйте камин, как захотите.
к содержанию ↑
Видеоматериал
Теперь вы имеете представление о том, как происходит монтаж каминной топки своими руками. Обустраивайте свой дом грамотно, тогда проблем в ходе эксплуатации не возникнет, интерьер будет гармоничным, красивым, и целом приятнее будет находиться в уютном помещении с подходящим микроклиматом.
Монтаж камина с чугунной топкой своими руками
Камин, символизирующий достаток, дарит тепло и делает загородный дом или дачу настоящим уютным гнездышком. Его строительство — не простое дело, требующее определенных навыков. Но, изучив предложенный материал, вполне можно обойтись собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов.
Что надо знать прежде, чем устанавливать камин?
Изучение теории должно предварять практику: знания об устройстве и принципе работы каминной топки окажут значительную помощь при монтаже. Эффективность камина зависит от правильно функционирующего дымохода и хорошего качества топлива.
Дымоход предназначен для вывода углекислого газа, образующегося во время горения. Тяга зависит от нескольких факторов:
- высота трубы: чем она больше, тем лучше будет тяга;
- отсутствие трещин в дымоходе, плотно закрывающаяся дверка каминной топки способствуют усилению тяги.
Изъяны в кладке, негерметичность влекут за собой ослабление силы тяги и низкую эффективность работы.
Виды каминной топки
Существуют две модели топки, имеющие свои плюсы и минусы.
Открытая
Традиционно используется любителями открытого огня. Конструкция — углубление в стене, требующее укрепление основания. Выделяемое тепло сравнимо с уровнем тепла костра, отдача происходит лишь в период горения. Выигрышным является эстетическая сторона вопроса, эффективность топки довольно низкая.
Закрытая
Преимущества перед открытой конструкцией в следующем:
- высокий коэффициент полезного действия;
- простота монтажных работ;
- легкость контроля горения;
- обеспечение пожаробезопасности с помощью жаростойкого стекла.
Существует и компромиссный вариант: топки-гильотины, являющиеся по сути закрытой топкой с возможностью поднятия специального стекла. Созерцание открытого огня доступно в любое время, как и обратное возвращение заслонки.
Правила монтажа каминной топки
Существует ряд общих требований, выполнение которых необходимо при строительных работах:
- для потолка и стен, непосредственно примыкающих к камину, надо применять негорючие материалы, а при необходимости стоит выложить кирпичный слой для защиты деревянных стен;
- пол предпочтительнее из керамической плитки или камня;
- на перекрытие необходимо укладывать слой базальтовой ваты, являющейся не только хорошей изоляцией, но и огнестойким материалом;
- на дно топки надо положить толстый лист из стали;
- во время кладки рядов следить за постоянным удалением остатков раствора;
- толщина задней стенки должна быть 10 см, а боковых — не менее 20 см;
- необходима хорошая герметизация мест соединения дымохода и топки;
- размещение топливника на высоте более 20 см;
- оснащение поддувала дроссельной заслонкой;
- дымоход в неотапливаемом помещении должен быть тщательно теплоизолирован;
- обеспечение стока конденсата;
- высота дымохода должна превосходить самые высокие точки здания не менее чем на 1 метр.
С учетом всех требований работы по установке начинаются с сооружения основания, отличающегося достаточной надежностью и прочностью.
Сооружение основания
Основание под каминную топку выполняется армированное, толщина стяжки которого составляет не менее 1,5 см.
На цементный слой укладываются жаростойкие кирпичи или газобетонные блоки, отличающиеся крепостью и высокой теплостойкостью.
Для этих целей применяются цементный раствор или клей, использование которого не всегда оправдано из-за слабой устойчивости к нагреванию большинства клеящих составов.
Установка топки
Прежде всего производят сборку облицовки, крепление панелей, оставляя воздушную прослойку для предотвращения скапливания нагретого воздуха под обшивками. Чугунные топки треть тепла отдают через основание, потому монтаж должен учитывать правильность его приема, аккумуляции и вывода. Воздухоотводящая труба подводится к топке, оборудованной технической дверцей для удаления золы.
Присоединение дымохода
Подключение камина к дымоходу производится элементами крепления. Толщина используемых труб, выполненных из нержавеющей стали, должна быть: 1мм для легированной и 2 мм для черной. Желательно применение теплоизоляции, продлевающей срок службы. Следуя инструкции по монтажу, можно избежать неприятных осложнений.
В случае наличия в доме неисправного или старого камина, можно воспользоваться топкой инсерт. Она представляет собой чугунную камеру, оборудованную системой нагнетания воздуха с помощью турбин. Отличительной чертой системы является способность быстрого распространения тепла и поддерживания определенной температуры.
Техническое обслуживание
Эффективность работы камина зависит от правильной эксплуатации и регулярного обслуживания всей системы. Корпус очищают мыльным раствором.
Чистка внутренних стенок жесткой щеткой должна проводиться несколько раз в год. Обязательно следить за чистотой дымохода. Жаростойкие стекла обрабатывают чистящими средствами, предназначенными для этих целей.
Систематические работы по обслуживанию — гарантия долгой службы конструкции.
Интересные статьи
- Как выбрать размер и форму ванны
- Самоходная тележка своими руками
- Как выбрать насос для отопления
- Как выбрать потолочный светильник
- Как выбрать мобильный кондиционер для квартиры
- Производственный контроль на предприятии
- Как выбрать бетономешалку
- Как выбрать пластиковые и металлические водостоки
- Применение арматурной строительной сетки
- Как выбрать фотообои
Монтаж каминной топки
В монтаже готовых топок опыт у меня небольшой, поэтому решил посмотреть как работает мастер. Напросился в помощники к Андрею Тюменцеву. Он занимается монтажом каминов в Иркутске почти 10 лет.
Нам предстояло установить чугунную топку ПРИЗМА 850 и облицовку к ней КОЛИЗЕЙ.
Материал стен дома #8212; брус, поэтому сделали дополнительную термоизоляцию стены за камином. На брусе закреплена базальтовая вата толщиной 50 мм. затем воздушный зазор от 20 до 50 мм (из-за того что стена не ровная) и это все закрыто коробом из ГВЛ.
Основание у камина бетонное с покрытием из керамической плитки.
Установили на место топку. Идет сборка облицовки
Справа от камина видны 3 листа голубого цвета. Это новый для меня материал #8212; СУПЕРИЗОЛ. Производитель заявляет рабочую температуру для него 1000 градусов. Из него можно делать короб без дополнительной теплоизоляции.
Решили протестировать теплоизоляционные свойства СУПЕРИЗОЛА, ну и сравнить с другими теплоизоляционными материалами. Но об этом в другой статье .
Обратите внимание
Это фото с комнаты второго этажа. При проходе через потолок труба заизолирована материалом ROCKWOOL, закрыта коробом из оцинкованной стали, затем воздушный зазор 30 мм, суперизол 30 мм и базальтовая теплоизоляция ТЕПЛИТ 80мм.
Это проход потолка второго этажа. Будет выполнен аналогично.
Ну а это уже готовый камин
В отличии от кирпичного камина чугунную топку можно топить сразу на полную мощность. И не просто можно, а нужно, чтобы обожглась краска, которой покрыта топка.
Ну и небольшое видео:
Монтаж каминной топки. 11 комментариев
Класненько! а, есть ещё примеры облицовки каминных вставок кирпичом, не готовых комплектов, а сложенных самостоятельно? (плохо ориентируюсь по сайту, к примеру на одном из печных сайтов нашел интересный вариант печи #171;Малютка#187; по ссылке вышел на ваш сайт, а при самостоятельном поиске на вашем сайте нет)
Спасибо!
Начал делать облицовку из кирпича. Заказчик захотел сделать копию этого Дошел до каменной полки http://vk.com/photo7463776_285844963
Заказчик заказал, как будет готово буду продолжать. А пока делают полку начал уже вторую печь
Александр добрый день.
Вопрос. из какого материала сделан короб, и есть ли внутри короба теплоизоляция? если есть то какая?
Короб из ГВЛ, теплоизоляция есть. Минеральная вата с фольгой.
Александр Дорый день !
Нужен ли для этой топки фундамент ?
Фундамент нужен если печь тяжелее 750 кг. Эта топка с облицовкой и дымоходом сендвич легче. Значит можно не делать.
Добрый день! А из чего сделан карка из бруса и обшытый ГВЛ я правильно понимаю?
И еще один вопрос к выше сказанному если пол сделать из бруса, то просто сделать цементную опалобку или всеже придется делать небольшой фундамент по нее?
Здравствуйте!!Скажите,а вы под камин заливали фундамент отдельно или бетонная плита 10 см залита на деревянный пол??
Важно
Здравствуйте Александр! У меня возникла проблема, хочу обложить стальную топку кирпичом но не могу нигде найти порядовку, что бы правильно все работало и обогревало. Что то можете подсказать??
Между стальной топкой и кирпичом нужно зазор сделать около 5 см, чтобы воздух циркулировал, иначе топка будет перегреваться и быстро выйдет из строя.
Добавить комментарий Отменить ответ
Камин своими руками
Вы решили построить в доме камин своими руками, так как понимаете, что современные технологии упрощают процесс и позволяют экономить на дорогостоящих услугах мастеров.
Вы понимаете, что каминофен не заменит отопительную систему в доме, но по достоинству заменит старую печь или камин открытого типа с низким КПД.
Итак, рассмотрим несколько вариантов:
1. Кирпичный камин открытого типа (КПД до 20%), недешевый огнеупорный кирпич, энергоёмкий процесс кладки, требующий специальных навыков и умений. На создание такого камина уйдет около пяти дней. Бюджет-? КПД до 20%, пять дней без права на ошибку- невыгодно.
2. Бюджетный камин закрытого типа (КПД 75%) с воздушным отоплением – каминофен, состоит из двух основных деталей: чугунная каминная топка и мраморная каминная облицовка. Не требует специальных навыков, достаточно следовать пошаговой инструкции. На создание камина потребуется один день. Бюджет – от 11 500 грн.
3. Эконом вариант, камин закрытого типа (КПД 75%) с воздушным отоплением – каминофен, в этом случае откажемся от мраморной облицовки и подставки под каминную топку. В этом случае, возможно, управится за один- два дня. Бюджет – от 5 240 грн.
Независимо от выбранного варианта первым шагом будет измерение сечения и проверка состояния дымохода. Допустим у нас отапливаемая площадь 80 м.2 и сечение дымохода – 180 мм. Готовим фундамент, по площади превышающий на 50 % площадь камина и проверяем стену (вертикальная и ровная по плоскости).
Совет
Так как первый вариант устарел и не выдерживает критики – рассмотрим второй и третий. Если вы экономите время и деньги – бюджетный вариант камина это то, что вы искали.
По параметрам дымохода и отапливаемой площади нам подходит каминная топка KAW-MET W6 (12кВт) – 3 400 грн.
Нам понадобится подставка для каминной топки – 175 грн.
Дымоходная труба 1м.-240грн. (1шт), 0,5 м- 140 грн (1шт), колено 90 гр. (регулируемое)- 170 грн. (1шт).
Огнеупорная теплоизоляция на основе базальта- 1 уп. – 600 грн.
Вентиляционные решетки KRATKI 11х11= 2шт (140 грн.), 22х22= 2 шт. (260 грн.)
Профиль для гипсокартона
Гипсокартон 1,2х2,5 м. = 2 шт. (140 грн.)
Термостойкий клей для каминов 1уп. (100 грн.)
Сумма 11 502 грн.
На подготовленный фундамент устанавливаем подставку для каминной топки, и при помощи регулируемых ножек выставляем под уровень – горизонтально. На подставку устанавливаем каминную топку. Подключаем каминную топку к дымоходу.
Устанавливаем каминную облицовку согласно инструкции по монтажу. Внутреннее пространство облицовки и стену обкладываем теплоизоляцией, швы между листами теплоизоляции заклеиваем термостойким скотчем.
Нижняя часть камина у нас готова – приступаем к верхней.
Монтаж тепловой камеры с отсечкой. Готовим каркас с метало профиля. Тепловую камеру от потолка отделяем отсечкой с двумя вентиляционными решетками 10х10 см.
Правую и левую стороны – обшиваем гипсокартонном (предварительно подготовив место под вентиляционные решетки) и обклеиваем теплоизоляцией.
Лицевую сторону утепляем теплоизоляцией и закрепляем на каркас. Устанавливаем вентиляционные решетки.
Перед тем как приступить к монтажу рекомендуем просмотреть:
Эконом вариант. В этом случае потеряем во времени, но сэкономим деньги.
Если в бюджетном варианте мы можем выбрать каминную облицовку из широкого ассортимента, над которым поработали профессиональные дизайнеры, то в этом случае нам придется проявить свои дизайнерские способности. Для начала можно поискать подходящие варианты.
Обратите внимание
В этом случае наши возможности ограничиваются нашей фантазией, но мы для примера возьмем самый простой вариант.
Для этого нам понадобится:
Дымоходная труба 1м.-240грн. (1шт), 0,5 м- 140 грн (1шт), колено 90 гр. (регулируемое с ревизией)- 170 грн. (1шт).
Кирпич- 24 шт. цемент, песок и две квадратных трубы для подставки (2х4х80 см.) – 100 грн.
Метало профиль- 22м. п. (70 грн.)
Гипсокартон- 4,5 м.2 (150 грн.)
Огнеупорная теплоизоляция на основе базальта- 8 м.2 (800 грн.)
Сумма- 5 240 грн.
Каминную подставку заменяем кирпичом и квадратной трубой 20х40х800 мм. (2 шт.). Выкладываем из кирпича каминную подставку (правую и левую стороны) и связываем их квадратной трубой (трубы устанавливаем строго горизонтально под уровень).
Ждем, пока подсохнет. Устанавливаем каминную топку на подставку. Каминную топку подключаем к дымоходу. Приступаем к созданию тепловой камеры ( ширина- 1000 мм. глубина 500 мм. высота- 3000 мм.), для этого монтируем каркас из метало профиля.
При монтаже учитываем:
– в нижней части под каминной топкой необходимо оставить отверстие для поступления холодного воздуха в тепловую камеру.
– вверху тепловой камеры необходимо сделать – вентилируемую тепловую отсечку (высотой 250 мм.).
– рекомендованное расстояние между стенкой каминной топки и теплоизоляцией – 50 мм.
Два профиля прикрепляем к стене вертикально и два на расстоянии 550 мм. От стены ,закрепляем к полу и потолку.
Вертикально установленные профили соединяем между собой каждые 600 мм.
С наружи зашиваем гипсокартонном (предварительно подготовив места под вентиляционные решетки).
Внутреннее пространство выкладываем минватой, швы проклеиваем термостойким скотчем.
Устанавливаем вентиляционные решетки.
Перед тем как приступить к монтажу, рекомендуем просмотреть:
Важно
Если у вас возникли вопросы- свяжитесь с нами по телефону или через форму обратной связи на странице КОНТАКТЫ.
Комментариев пока нет!
Камин своими руками: чугунная топка и кирпичная кладка
Оглавление
После прохождения всех этапов строительства и установки печи, можно отметить, что строительство полностью удалось, и печь в данный момент радует своим теплом и ярким светом. Установка печи происходила в дачном доме.
Как происходил поиск специалиста
Мечты о камине были давно. Самостоятельно не было сложено ни одной печи, поэтому было решено сразу же доверить процесс строительства специалистам своего дела. С выбором специалиста возникли проблемы.
Печники сразу называли стоимость своих работ, даже не взглянув на первоначальный проект и смету, на вопрос «как так можно», они говорили, что являются специалистами, про довольных заказчиков, а также знание всех проектов.
Другой печник просил командировочные, сразу называл цену, говорил, что «проект у него в голове». Словом, хорошего печника было найти непросто.
В наличии имелся недостроенный загородный дом в два этажа, а также подвал и чердак. Жилая площадь находится на двух этажах, которую надо отапливать, она суммарно равна 100 кв. м. Высота потолков – 2,75м. Дом находится в Нижегородской области.
Зимой пока дом без отопления не используется, а также ранней весной и поздней осенью. В голове четко было то, что хочется иметь после строительства печи – чтобы можно было приехать на выходные в пятницу вечером, быстро разогреть помещения на первом этаже (50 кв. м.).
Далее продолжать топить, аккумулировать тепло, чтобы лечь спать и на ночь хватило. Эта ситуация достаточно типична, плюс ко всему, хочется эстетики и уюта, чтобы отдохнуть за городом от города. Кроме того, хочется, чтобы красиво было! Чтобы было красиво и ещё, чтобы он эффективно грел.
Также нужна безопасная конструкция, которая порадует своими исключительными характеристиками.
Выбор отопительного агрегата
Стало сразу ясно, что необходим отопительный агрегат, который имеет в себе плюсы металлической печи, то есть быстрый нагрев воздуха в комнате, но при этом, чтобы печь не остывала. В отопительной печи из кирпича же будет способность аккумулировать тепло и долгое время поддерживать температуру в помещении. Обойти надо и низкий КПД.
В результате, надо было соединить в одно целое чугунную каминную топку и кирпичную печь типа «Голландка». Требуется соорудить полноценную печь сложенную из 800 – 1000 кирпичей, и туда поместить топку из чугуна. Далее надо обеспечить топку интенсивной системой обдува воздухом, включая и подвал.
Также надо организовать подачу воздуха на второй этаж.
Покупаем топку
Был выбран бюджетный вариант топки. Последующая эксплуатация показала, что отлично работает вторичный дожиг, нижняя заслонка и шибер реально регулируют горение в необходимых пределах. Система «чистое стекло» помогает оставлять стекло при интенсивном горении сухих дров лиственных пород.
При горении сырых, смолянистых дров, а также при закладке целого бревна и переводе в режим длительного горения стекло коптится, но не сильно. Утром остывшее стекло просто протирается влажной тряпкой.
Практика эксплуатации показывает, что поднимать стекло для наблюдения открытого пламени нельзя.
Используются при растопке обычные сухие дрова.
Проектирование, подсчёт и приобретение материалов
Топка куплена – можно начинать проект. Мощность устройства составляет 13 кВт, что уже в 2 раза превышало расчётную. Расчет производился по специальному калькулятору, имея в наличии размер, мощность, размеры устройства, предварительно были просмотрены многочисленные фотографии и видео в интернете.
Было рассчитано, что на лицевую часть печи надо 225 кирпичей. Был выбран для строительства фасонный печной кирпич завода Энгельс. Кирпич был куплен с запасом, а также в удобном формате – поштучно по приемлемой цене.
Там же были куплены дверки для прочисток, которые нужны для закрытия выходов горячего воздуха из печи и задвижку для воздушного канала из подвала для хорошей воздушной вентиляции.
Совет
Стороны печи, выходящие в смежные помещения, а это кухня и спальня, решено было выкладывать полнотелым красным кирпичом, который имелся в наличии. Так можно сделать, так как части не будут соприкасаться с огнем. Для приготовления раствора можно использовать готовую кладочную печную смесь, которой было куплено 20 мешком.
Ещё надо пару мешков цемента для заливки основания под печь и дымоход в такой конструкции: до чердака – гильза (жаропрочная нерж. Это сталь 321), обложенная кирпичом, далее через чердак и на крышу пойдёт сэндвич. Подготовил набор необходимых инструментов, вполне естественный для подобных работ.
Болгарка и лазерный уровень также необходимы.
Строительство печи
Строительство было начато с заливки железобетонного основания толщиной 200мм. Именно такое требовалось под печь и дымоход. Заливка производилась на бетонные плиты перекрытия, выложив обязательно опалубку из кирпича.
В подвале под плитами было построено основание под печь из ж/б блоков, которое совпадает с размерами печного основания. Под закрытой задвижкой был пробит канал для поступления воздуха.
Кладка началась после того, как основание прочно встало.
Первый ряд – сплошной был произведен кирпичом «на ребро». На него ряд встала топка на ножки без подставок. Далее была вкладка ряда по всему периметру в соответствии с порядовкой. Все ряды перевязывались.
Раствор был замешан в емкости небольшими порциями, предварительно надо было выложить ряд «на сухую» и пропилить кирпичи, где это было нужно. Перед укладкой на раствор кирпич надо было замочить.
Швы надо делать не более 3-4мм.
Между материалами с различными температурными расширениями оставлялись с зазорами 3мм. Получилось в итоге так, что каминная топка установлена так, что не соприкасается с частями из кирпича. Со стороны спальни и кухни внизу кладки были сделаны проёмы сечением в половину кирпича для забора холодного воздуха от уровня пола. Кладка была сверху перекрыта листом из металла и базальтом.
Монтаж трубы дымохода
Дымоход будет сделан из двух частей. Нижняя часть от топки через первый и второй этажи до выхода на чердак – это гильза из нерж. стали собиралась «по дыму» и была прочно обложена кирпичом.
Верхняя часть была сделана через холодный чердак с выходом на крышу и высотой по СНиП не менее 0,5 м. Над коньком – это сэндвич из нержавеющей стали, собранный по конденсату.
Конструкция имеет очень большой вес, дымоход вынесен был за пределы печи и имеет в итоге отдельное основание для кирпичной кладки и никак с ней не соприкасается.
Гильза дымохода и сэндвич собирались самостоятельно после того, как топка была установлена на своё место и выложена примерно половина печи. Кирпичную кладку пришлось делать после того, как выложена печь. Для прикрепления гильзы использовались нержавеющие кронштейны, которые были куплены вместе с трубой. Дымоход ставился автономно, на что имелись свои причины:
- Ничто не мешало ему совершать температурные колебания.
- Колебаний других конструкций, таких как междуэтажные перекрытия, перегородки, крыша и другие на него не воздействовали.
- Никто не исключает противопожарные требования и СНиП.
Никаких затруднений во время установке не было испытано. Установка дымохода заняла полдня. Трудные работы, особенно на кровли помогал выполнять сосед.
Отчет после эксплуатации
Необходимый обогрев помещений получается, тут сомнений нет. Топка происходит с пятницы в 21:00. Предварительно надо прогреть дымоход и топку. Затем происходит закладка сухих дров – за два часа помещение обогревается полностью.
Обязательно открывается задвижка подачи воздуха из подвала и дверки выхода горячего воздуха, чтобы была непрерывная циркуляция. На утро в помещении температура +20-22.
Работы по строительству печи заняли 3 месяца (май, июнь, июль). В итоге, общие затраты на печь составили 80 тысяч рублей.
Заканчивая рассказ, надо отметить, что цены в области строительства печей, каминов и дымоходов очень завышены.
Перспективный вариант для отопления дома с помощью теплоемкого камина -Ferlux-701.
Как уйти от режима медленного горения
Установка углового камина с чугунной топкой: правила монтажа
Вы решили установить угловой камин – это неплохая задумка, так как именно такая конструкция занимает мало места, создает уютную зону в помещении, а также ничем по функциональности не отличается от моделей пристенных каминов, именно поэтому такие варианты конструкций стали использовать достаточно часто. Отсюда возникает проблема с установкой угловых каминов: какие нюансы тут имеются, как правильно произвести работы – об этом мы узнаем в нашей статье.
Итак, сначала запомним важные моменты, проговорим технологию установки, а затем обозначим для себя рад важных моментов, которые подарят вам высокую функциональность, а также помогут при монтаже. Перед тем, как непосредственно подходить к установке, следует убедиться в том, что цоколь и некоторые боковые элементы плотно прилегают к основанию стены.
Высота цоколя поэтому станет составлять примерно 33 см. корпус камина ставится на место будущей установки, расположение ножек следует маркировать, чтобы не запутаться в дальнейшем. Ножки далее следует регулировать, чтобы добиться ровного положения всего корпуса. При этом высота от пола до топки должна составлять 35 см.
Обратите внимание
далее происходит размечание боковых элементов, которые также дополняются при помощи тепловой изоляции. На внутреннюю поверхность данных элементов стоит нанести раствор из клея, а также произвести проклейку теплоизоляционной плиты. Крепление боковых элементов выполняется с помощью клея – все элементы облицовки должны плотно прилегать к стенке.
Среднюю часть облицовки камина крепят к месту будущей установки, а потом снова снимают.
Далее происходит определение будущего расположения камина. Происходит установка теплоизоляционно плиты в том месте, где имеется примыкание к стенке. Отверстие для дымохода выполняется при помощи электроинструмента. В отверстие вставляется муфта дымохода. Герметизация стенок выполняется с помощью уплотняющей ленты, а также может использоваться шамотный раствор.
Далее ставится средняя часть облицовки камина. Она будет опираться на два боковых элемента, к стенке крепится при помощи металлических уголков. Вся конструкция накрывается листом из металла, а также теплоизоляционной плитой. На теплоизоляцию ставится плита из натурального камня, но перед этим наносится слой клея на ее край.
Плиту необходимо прижимать к корпусу камина, а остатки клея своевременно удалять, чтобы они не застыли. Верхний элемент каминной конструкции ставится на каменную плиту, и поверх нее монтируется решетка. После этого работы возвращаются снова к цоколю. Цоколь монтируется таим образом, чтобы не создавать никаких помех при открывании дверки топки.
На торец цоколя необходимо нанести небольшой слой клея, чтобы закрепить на нем каменную плиту. Эту плиту, которая точно повторяет закругленную форму камина, плотно жмут к цоколю. Нужно подождать две недели, пока клей не засохнет, далее можно начинать эксплуатировать камин.
Монтаж камина лучше всего доверить профессионалам, иначе сооружение каминной конструкции будет находиться под угрозой. Организа3ция правильной подачи воздуха – это также очень важный и значимый момент. Если в комнате имеются герметичные окна, то рекомендуется сделать качественную вытяжку.
При закрытых окнах воздух, который необходим для горения, будет автоматически поступать в топку по отдельно расположенному приточному каналу. Современные конструкции можно оснастить полезным оборудованием – к примеру, датчиками, которые подскажут, когда помещению требуется свежий воздух.
Установка каминной топки с облицовкой
Возведение кирпичного камина – это сложная задача, но покупка чугунной или стальной топки в теплоемком корпусе из натурального камня – это хороший вариант того, как именно можно произвести установку камина, используя нетрудоемкий метод.
Основные моменты установки – это подбор правильного места, подготовка основания, которое будет отвечать нормам, прочное и надежное. Прилегающие стенки стоит закрыть негорючими материалами. Стоит также обязательно продумать крепление дымоходной трубы, а также обеспечить ее пожаробезопасность.
Если технология будет соблюдена, то монтаж такой топки не доставит много хлопот.
Корпус и масса камина достаточно большие, поэтому основание под печку просто обязано быть максимально прочным и надежным. Важно, чтобы конструкция не имела перепадов по высоте , иначе камин может осесть, появится видимые трещинки. Прилегающие к камину стенки стоит качественно обложить при помощи негорючих материалов. Также тут подойдут листы оцинкованные.
Первый шаг – это проведение разметки под камин. Участок такого плана должен быть максимально чистым и свободным. Рулеткой отмеряется длина и ширина камина, а мелом на поверхности пола рисуется разметка.
Если несущая стенка сделана из дерева, то рекомендуется вырезать участок и заменить на кирпичную кладку, а также можно выложить впритык дополнительную перегородку. Если был выбран второй вариант, то перегородку нужно установить на одном фундаменте с топкой.
Важно
Такой момент учитывается при разметке основания на полу, по периметру добавляется толщина кладки. На стенке также обозначается линиями разметка по ширине камина.
Далее происходит заливка фундамента, площадь которого должна быть всегда больше площади камина. С каждой стороны камина стоит прибавить еще 30-40 сантиметров для страховки. Глубина фундамента под такие камины составляет приблизительно 50 см.
если основание будет более тонким, то оно не сможет выдержать все нагрузки. Если в доме пол выстлан досками, то по разметке вырезают половые лаги. Нужно также произвести замешивание цементного раствора, а далее небольшое количество вылить на участок.
Происходит разравнивание, сверху кладется армирующая сетка, и снова все слои заливаются раствором.
Фундамент также можно сделать из кирпича: красный кирпич можно выложить несколькими рядами, происходит обязательная перевязка, пока основание не станет подниматься на уровень чистового пола. Поверхность фундамента проверяется с помощью уровня – при необходимости нужно произвести разравнивание раствором. Когда раствор хорошо высохнет, идет прокладка гидроизоляционным материалом.
Возводим перегородку, делаем постамент для топки
Кладка перегородки может выполняться из кирпича, газобетона или пазогребневых плит – специальных огнеупорных материалов. Между кладкой и топкой в обязательном порядке должно оставаться свободный отсек для того, чтобы сформировать место для выхода теплого воздуха.
Не стоит укладывать кирпич или блоки вплотную к постаменту, а также к самим стенкам топки. Для связывания огнеупорной кладки и несущей стенки применяют металлические пруты, которые необходимо проложить между кирпичами, после чего вбить в стену.
Готовая кирпичная кладка штукатурится цементом, ее также можно проложить с помощью минеральной ваты. Сверху происходит закрытие фольгированным материалом, фольга кладется наружу. Кладку также можно обить при помощи оцинкованных листов.
Совет
Если камин монтируется в полу, то шов между стенками можно уплотнить специальными герметиками.
Постамент для топки важен, если нет в комплекте специальных ножек, с помощью которых устройство будет установлено. Из красного кирпича кладется П-образный постамент. Он состоит из 3-4 рядов, в зависимости от желаемой высоты камина. В качестве связующего раствора берется смесь из песка и глины.
Чтобы снять нагрузку с перекрытий, вместо кирпича можно применить газобетонные блоки, далее же произвести оштукатурку цементом. Каждый ряд стоит обязательно проверить уровне, где нужно, подправить кирпичи при помощи резинового молотка. Излишки раствора можно удалить при помощи кельмы.
После четвертого ряда кирпич ставятся стальные уголки таким образом, чтобы два противоположных ряда кладки были соединены с помощью них. Уголки располагаются на расстоянии 15 см, направление выступа верхнее. Кирпичи ставятся на ребро, а также обязательно пропиливается пазы, укладка происходит таким образом, чтобы выступа уголков максимально плотно вошли в пропилы.
Кирпичами происходит закладка только 2/3 верха нашего постамента-основания. Пространство около стены остается свободным. Происходит укрепление раствором и выравнивание. Поверхность обязательно должна быть
горизонтальной.
Установка топки
Когда кладка укрепилась, и раствор высох, можно приступать к главной части – монтажу каминной топки. Тут важно придерживаться точности размеров, которые потом будет сложно подправить.
На построенную кладку ставится плита из керамогранита и крепится при помощи мастики. У стены пространство остается открытым. Боковые срезы плиты углубляются в стенку на несколько сантиметров.
после того, как плита выровнена с точностью, можно ставить топку. Между задней стенкой и поверхностью топки стоит обязательно оставить расстояние 4-5 см. Нельзя делать вплотную придвижку топки к стенке.
Топка установлена – одна из важных частей установки камина выполнена.
Руководство по сборке облицовки с чугунной топкой
Выбирая исполнителя для сборки камина, не пренебрегайте простыми правилами:
Важно ! При проектировании камина следует учесть
Этапы сборки дровяного камина с чугунной топкой
Перед установкой камина своими руками необходимо выполнить несколько несложных правил, чтобы его эксплуатация была максимально безопасной. Не следует устанавливать камин (фотографии угловых каминов) на деревянный пол.
Лучший материал полового покрытия – массивное бетонное основание. Также одним из важных требований для пристенных моделей печей – пожаробезопасный материал стены прислонения (кирпич или бетон), в других случаях следует термоизолировать стену, чтобы исключить ее возгорание.
Обратите внимание
Требует некоторой термической изоляции и каминная вытяжка, так как из расположенных в ее корпусе решеток воздух выходит уже нагретым, что может привести к растрескиванию ее поверхности.
Если материал каминной вытяжки – гипсовые плиты, то места угловых стыков следует изолировать специальным термоволокном с алюминиевыми включениями.
Одним из самых простых способов отделки камина является нанесение краски, выдерживающей термические нагрузки и наименее собирающей пыль. Перед нанесением следует прошпаклевать поверхность и нанести тонкую лессировку.
Если какие-либо части камина изготовлены из дерева, например, каминная полка или каминная балка, нужно предусмотреть защиту их от перегрева. Обычно пространство между деревом и потенциально горячими элементами прокладывают жаростойким материалом.
Для усиления изоляции дерево лучше всего покрыть воском, а не морилкой, так как воск защитит дерево от растрескивания.
- Первый этап – нарезка композитных панелей механической ножовкой так, чтобы образовывалось как можно меньше строительной пыли. (рис.1,A)
- Подготовка стены. Далее следует очистить стену до бетонной (кирпичной) основы (рис. 1,Б). Особенное внимание следует уделить остаткам клея, чтобы установить термостойкую прокладку. Если в стене находится электропроводка, ее нужно вывести в сторону. После очищения стены до кирпичной кладки и дымохода, в создавшейся проем вставляют бетонные блоки (рис. 1,В), которые плотно подгоняются друг к другу.
Кирпичный дымоход требуется тщательно зачистить от клея и цемента. Зазор между отверстием дымохода и бетонными блоками должен быть минимальным (рис. 2,A). Края дымоходной трубы и окружающие ее панели должны быть покрыты известковым раствором. Излишки раствора нужно удалить и аккуратно выровнять края блоков и дымохода.
На стену и пол, точно по чертежу, следует нанести проекцию устанавливаемого камина, приняв за ось координат середину дымохода (рис.2,Б).
- Установка переходной манжеты. Переходную манжету нужно крепить с помощью металлических шурупов(рис.2,В). Чтобы в будущем было легче чистить дымоход, внутри манжеты, используя известковый раствор, следует сделать уклон в 45 градусов.
- Установка очага. Положив на бок каминную топку, следует аккуратно привинтить металлическое основание (рис.3,А). Основание должно выдерживать термические нагрузки и вес печи. Каминный очаг требуется установить строго по оси дымохода, в нескольких миллиметрах от стены (рис.3,Б). После установки топки, при помощи термостойкого клея и болтов следует установить выходную манжету очага для вытяжной трубы. Перед окончательным закреплением манжеты необходимо удостовериться в точности ее установки, так как эксплуатация камина напрямую зависит от этой операции.
- Установка дымоходной трубы. Дымоходную трубу устанавливают таким образом, чтобы она плотно прилегала к выходной манжете (рис.3,В). В этом нужно убедиться еще раз, прежде чем закреплять весь комплекс при помощи болтов и прижимного кольца. Следующий этап – установка четырех панелей из жести (рис.3,Г), которые будут защищать трубу и гипсовые панели от раскаленного воздуха.
- Отделка камина. Для улучшения сцепки отделочной плитки с клеем следует зубилом аккуратно сколоть ее верхний слой, разложив плиточный рисунок на полу (рис.4,А).
Клей лучше наносить шпателем и тонким слоем, стараясь не класть его слишком много на периметр плитки (рис.4,Б). После установки плиток (или камней) нужно сразу же удалять излишки клея.
Цоколь камина устанавливают прямо на термоклей, делая это максимально аккуратно и не смещая его (рис.5,А). В крайнем случае, цокольные элементы можно оторвать от пола, но не передвигать.
Для скрепления отделочных камней применяется тряпка, пропитанная гипсом. Ее прикладывают и тут же рукой притирают к поверхности камней, пола и стен (рис.5,В).
Через несколько минут после того, как гипс немного затвердел, на цоколь при помощи клея монтируют панели. Их выравнивают, используя обычный пузырьковый уровень и небольшие деревянные или металлические клинья (рис. 6,А).
Затем следует установить подполочные камни, каминные боковины (рис.6,Б) и фронтальный блок (рис.6,В).
- Установка деревянной каминной балки. Чтобы деревянная каминная балка не сломалась при монтаже, ее лучше устанавливать с кем-нибудь еще (рис.7,А).
Крепление внутренних частей каминной балки можно производить гвоздями или шурупами (рис.7,Б). для предотвращения возгорания деревянной балки от верха металлического кожуха, между ними следует проложить термоизоляционный материал. Далее крепятся передние гипсовые панели (рис.7,В).
- Крепление теплоизоляции. Теплоизоляционное волокно крепится к стене клеем и как можно более плотно прижимается (рис.8,А).
Фальш потолок из волоконного полотна прикрепляют поверх ранее установленных слоев. Делать это следует, используя полоски алюминиевой фольги и клей или же специальную клейкую ленту (рис.8,Б). Все швы нужно хорошо промазать.
Крепление вырезанной передней панели камина нужно производить, когда клей изнутри просохнет. Переднюю панель с уже приклеенной волоконной плитой следует «посадить » на клей (рис.8,В). Изолирующий слой должен точно войти по размеру.
Важно
Высыхание клея и гипса потребует некоторое время, в течение которого можно вырезать на уровне фальш потолка отверстия для вентиляционных решеток. Корпус решетки просто смазывают клеем и вставляют в вырезанные отверстия (рис.9,А).
Декоративную часть решетки можно вставить позднее, когда клей окончательно высохнет.
- Дымовой дефлектор. Дефлектор внутри топки служит для регулирования теплообмена , а установить его можно, пользуясь рисунком. (рис.9,Б).
- Установка дверей. Установка топочной дверцы и внутренней решетки – последний этап монтажа камина с металлической топкой. Период окончательной просушки длится около трех недель.
- Окончательная отделка. Чтобы на каминной деревянной балке не оставалось пятен и следов от гипса или каких-либо неровностей, ее следует отшлифовать, а затем тщательно вычистить при помощи пылесоса и железной щетки. Так же вычищается весь камин. Швы вытяжки необходимо промазать известковой шпаклевкой, сильно нажимая на шпатель, чтобы шпаклевка хорошо вошла внутрь шва. После просушки шпаклевки необходимо нанести лессировочный фоновый цвет. После этого камин прокрашивают акриловой краской, используя коротковорсовый валик, предварительно закрыв полиэтиленовой пленкой каминную полку. Для окраски деревянной каминной полки можно использовать воск темного цвета. Камни лучше всего протереть смесью уайт –спирита и льняного масла.
Примеры монтажей каминов выполненых нашими специалистами в Москве
Установка вертикальной топки в деревянном доме (двойной свет)
Подключение призмообразной чугунной топки к дымоходу сэнгвич, с последующей отделкой мрамором
Монтаж отопительной печи в доме из бруса
Вызвать специалиста для оценки стоимости 8 (916) 444-4449
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАМИНА С ЧУГУННОЙ ТОПКОЙ
Тонкости монтажа камина
Знание устройства печей и каминов в совокупности с грамотной установкой и правильной эксплуатацией помогут сэкономить денежные средства, которые могли быть потрачены на привлечение специалистов.
Перед самостоятельной установкой камина стоит изучить рекомендации, проверенные годами, и тогда результат собственноручно проделанной работы будет удивлять не только близких людей, но и профессионалов печного дела.
Если принято решение об устройстве в доме камина, важно понимать разрушительные возможности агрегата, так как от этого будет зависеть безопасность устройства.
Красота пламени в камине – лишь малая толика сложной системы. Каминная печь включает в себя много элементов, которые невидимы глазу.
Ее части условно можно разделить на внешние (декорации) и внутренние, отвечающие за функциональную пригодность.
К функциональным частям относятся:
- топка;
- дымоход или дымосборник;
- корпус, короб дымохода.
От каждой части очага зависит его энергетическая эффективность, а также тепловая отдача и срок службы. Для сборки камина подходят отдельные части, приобретенные в магазине, или созданные собственными руками из подходящих стройматериалов.
При сборке важно уделить внимание изоляции топки. Этот этап особенно важен, если дом построен из бруса или бревен. Нельзя допустить соприкосновения с древесиной горячих элементов камина, это правило касается пола, стен, а также перекрытий. При соблюдении правил тепло камина добавит уюта деревянному дому без риска появления возгорания.
Топливо загружается в топку и поджигается. Активность горения и интенсивность выделения тепла напрямую взаимосвязаны с заслонкой – при большем открытии в топку попадает максимум воздуха и дрова горят лучше. Если конструкция предполагает открытую топку, интенсивность огня не нуждается в регулировке.
Совет
Для регулировки подачи воздуха нужна колосниковая решетка. Важный момент – своевременное удаление золы, которая собирается сквозь колосники в зольник. Обычно ее выгребают или вытряхивают в зависимости от наличия системы встроенного или выдвижного вида.
Дымоотвод камина выводит собирающиеся продукты горения на улицу. Чтобы газы не распространялись внутри дома, дымоход нередко оборудуют принудительной тяговой силой. Она представляет собой вентилятор. Для сооружения дымоотводной трубы допускается использовать только жаропрочные основы: кирпич, керамику, жаропрочную сталь.
Конструкций и разновидностей каминов много, однако разные системы различаются лишь деталями и пропорциями. Наиболее известные разновидности – французский, немецкий и английский камины.
Французские камины отличаются изысканными формами, элегантностью и шармом. Такой камин не только подчеркивал богатство и роскошь, но и являлся индивидуальным средством отопления.
Французские классические камины идеальны для домов с высокими потолками. Обычно конструкция снабжается высокой и глубокой настенной полкой.
Она специально выдвигается вперед для подчеркивания массивности сооружения.
Немецкие варианты отличаются отсутствием теплового купола. Обычно система предполагает вывод патрубка в стену, а далее – в дымоход. Характерная особенность современных немецких каминов – оснащение дистанционным управлением. Камины могут быть оборудованы газовой системой кассетного типа, но попадается и электрическая топка.
Классический английский камин принято снабжать наклонной задней стенкой, это нужно для отражения тепла перед порталом. В топке отражателями служат боковые зеркала. Считается, что трапециевидная форма конструкции позволяет более полно отражать лучи тепла внутрь помещения.
Правила установки любого камина требуют выбора удачного места расположения. Например, существенная деталь для угловых вариантов – наличие отступа от каминной стены в четверть метра. Это пространство стоит оставить для свободной циркуляции кислорода. Хотя места понадобится довольно много, установка именно этой разновидности очага значительно улучшит тепловой обмен.
Правила предполагают точный расчет габаритов печного агрегата. Нагревательная часть должна соответствовать тепловым потерям помещения.
В большинстве вариантов расчеты, предполагаемые СНиП, должны учитывать:
- число оконных проемов;
- вид остекления;
- характеристики использованного утеплителя;
- этажность здания;
- толщину и материал стен.
Правила установки предполагают, что одна печь используется для обогрева помещения размером не более 40 кв. м. Не стоит рассчитывать обогреть одним камином 100 кв. м в таунхаусе.
Нежелателен также вариант с одним камином на несколько этажей. В этом случае невозможно обеспечить равномерный прогрев, так как теплый воздух поднимается вверх.
На нескольких этажах лучше сооружать разные камины, пусть и меньшие по размерам.
Значительно уменьшенный размер камина в соотношении с габаритами комнаты приведет к большим температурным колебаниям в помещении. Сильно увеличенный размер камина приведет к духоте в комнатах, а также к перерасходу дров.
Правила выбора размера печи под конкретное помещение предполагают точное оперирование цифрами и показателями. Теплопотери помещения рассчитываются из показателей потерь тепла одного кубического метра комнаты – 21 ккал/час.
Для расчетов достаточно умножить наружные размеры помещения на 21. Например, в деревянном доме эти показатели могут составить 5,5 метров ширины, 6,5 метров длины и 3 метра высоты.
Условный объем тепловых потерь – 107,25*21=2252,25 ккал/час.
Известно, что 1 куб. м камина выдает в среднем 300 ккал/час. Значит, теплопотери помещения нужно разделить на 300. 2252,25/300 =7,5075 куб. м. Допустимая высота камина в помещении составляет до 2 метров. Если разделить 7,5 на 2, получается площадь печки, равная 3,75 кв. м.
Обратите внимание
Приступая к монтажным работам своими руками, первым делом определите, в состоянии ли выбранный участок домовладения выдержать массу конструкции камина. Фундамент агрегата в обязательном порядке должен соответствовать весу вытяжки. Дымоход камина может быть полуметровым, если дом одноэтажный, или метровым, когда в доме есть второй, мансардный этаж.
Материалом фундамента может быть бутовый камень или шамотный кирпич. Кирпичный фундамент доводится до уровня пола, а сверху укладывается изоляционный материал. Для корпуса камина допускается применение жаростойкого цементного раствора. Материал корпуса может быть каменным, металлическим, кирпичным, керамическим или делаться из сочетания этих основ.
Монтаж камина производится согласно утвержденному плану.
Чтобы ничего не упустить, следует выполнить ряд простых рекомендаций.
- Наметьте мелом контуры будущего устройства в месте, где будет устанавливаться камин.
- Пол под камином укрепляется армированной цементной стяжкой.
- Для деревянных полов должна быть обязательно предусмотрена изоляция.
- После реализации основания важно правильно соорудить постамент. Он нужен для чугунной топки. Такой постамент может быть как самодельным, так и приобретенным вместе с топкой.
- Для монтажа постамента важно использовать специальные клейкие жаропрочные смеси.
- Поверх подготовленного основания укладывается еще один слой изоляционного материала.
- До начала монтажа топки установите ее на бруски. Затем произведите выравнивание точно по нивелиру. Уберите брусья и приступите к монтажу дымохода в отведенное для него отверстие.
- Приступите к выполнению облицовки. Она может выполняться из железа или другого негорючего и жаропрочного материала. Если выбрана кирпичная кладка, она должна присутствовать по всей вертикали, до потолка. Металлический корпус без облицовки может быть подходящим вариантом на даче.
- Проделайте вентиляционные отверстия. Они нужны для отвода разогретого воздуха внутрь помещения.
- Не забывайте о важной составляющей части дымохода камина – специальном уступе, или зубе. Он обеспечит лучший приток кислорода в верхнюю часть портала. Таким способом предотвращается выброс дыма из камина в комнату при открытом виде топки.
Для обустройства камина не следует использовать газобетон и неустойчивый к высоким температурам силикатный кирпич. Учтите, что к кирпичу плохого качества глиняный раствор вообще не пристанет или будет липнуть крайне плохо. Кирпичи при кладке рекомендуется смачивать водой. Это нужно для лучшего схватывания с раствором.
Минимальная толщина стяжки – 10-15 мм. Жесткость достигается армированием металлическими прутьями или сеткой. Толщина штукатурки постамента не должна превышать 1,5 см.
Для движения воздуха в камине должно обязательно присутствовать отверстие. Как правило, попадание кислорода организуется напрямую с улицы. Для этого подготавливается отверстие в стене или потолке.
Проводите работы по установке дымохода в соответствии с правилами пожарной безопасности. Например, существуют общепринятые нормы возможного отклонения трубы от вертикального положения. Угловое отклонение при длине в пять метров не должно превышать 45 градусов. Чем больше длина дымохода, тем меньшие показатели отклонения.
Если устройство пристенного типа, учитывайте расстояние до стены. В доме с деревянными стенами оно должно составлять не менее 50 см, в доме с бетонными стенами – минимум 10 см.
Выбирайте для каминного устройства наиболее безопасные топки закрытого типа. Специальный экран из огнеупорного стекла замедлит прогорание дров в очаге, при этом тепло от сгорания дров все равно попадет внутрь комнаты. Отработанные газы устранятся из камеры в дымоход.
Выбирайте защитные экраны топок в соответствии с основными характеристиками, в основе которых – их масса и размеры, а также обеспечиваемая длительность горения.
О том, как самостоятельно монтировать камин в загородном доме, смотрите в следующем видео.
