Как заменить диск сцепления
Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.
Как устроено и работает сцепление автомобиля
Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.
Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).
Маховик, в свою очередь, передает вращение на валы коробки передач. Далее через отдельные элементы трансмиссии кутящий момент передается на колеса.
Обратите внимание
Сцепление связывает между собой маховик (считай, двигатель) и первичный вал коробки передач.
Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:
- ведущий (он же маховик двигателя);
- нажимной;
- ведомый.
Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.
Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.
Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать
О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:
- характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
- автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
- появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
- увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).
Все это свидетельствует о том, что диск плохо прижимается к маховику. И если говорить о диске, то возможны такие варианты: механическая поломка (неисправны прижимные пружины, демпферные пружины, шлицы ступицы) или износились фрикционные накладки. В первом случае, скорее всего, придется поменять диск сцепления, а во втором можно обойтись заменой фрикционных накладок.
Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.
Однако привычка резко стартовать, повышенная нагрузка на автомобиль (например, агрессивная езда, пробуксовки в грязи, снегу, песке, буксировки прицепов и т.д.) приводят к значительному сокращению срока службы накладок.
Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов.
Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.
Как самому заменить диск сцепления
Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:
- смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
- набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
- осветительный прибор (фонарик или лампа);
- тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).
Чтобы добраться до диска сцепления, потребуется снять коробку передач. Для этого, возможно, придется провести несколько подготовительных операций: снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и т.д. (в зависимости от особенностей конструкции ТС).
Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое кулиса КПП. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве, а также частых неисправностях кулисы коробки передач и способах регулировки кулисы КПП.
Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку.
После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.
Как видно, чтобы заменить сцепление самостоятельно на МКПП, потребуется иметь необходимые инструменты и условия для работы. Что касается замены сцепления на роботизированных коробках передач, в этом случае процедура несколько усложняется.
Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию.
Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.
Замена диска сцепления
Система сцепления выполняет функцию соединительного механизма между двигателем и трансмиссией. Она передает крутящий момент от мотора к коробке передач, что значительно снижает динамическую нагрузку на трансмиссию.
Для выполнения этих задач данный механизм состоит из ряда сложных узлов и сегментов, которые в совокупности обеспечивают необходимые функциональные и защитные свойства.
Ниже поговорим о том, как реализуется замена диска сцепления и в каких случаях проводиться эта процедура.
Важно
Самостоятельные ремонтные работы сегодня набирают все большую популярность. В одних случаях это связано с понижением качества услуг профессиональных сервисов. В других обуславливается возможностью сэкономить значительные средства на простых ремонтных работах. Конструкция отечественных автомобилей отличается простотой.
В отличие от современных иномарок, она имеет меньше электронных узлов, выполняющих те или иные функции, что значительно упрощает всю работу. Стоит заметить, что проводить самостоятельную замену диска сцепления, не обладая базовыми знаниями конструкции данного узла конкретной модели, не рекомендуется.
Неквалифицированные действия могут усугубить ситуацию и повлечь за собой необходимость выполнения серьезных ремонтных работ. Хорошая новость заключается в том, что разобраться во всех механизмах можно самостоятельно за короткое время.
К замене диска сцепления нужно относиться с особой ответственностью, этот сегмент выполняет важнейшие функции в работе автомобиля. Перед тем как начать замену новым аналогом, рекомендуется проверить работоспособностью данного узла.
Проверка пригодности диска сцепления
Главная проблема диска сцепления заключается в том, что ни один производитель не указывает конкретных сроков эксплуатации этой детали. Обуславливается это тем, что степень износа диска зависит от стиля вождения машины.
Именно эксплуатация определяет, когда нужно заменять этот механизм.
Поэтому перед началом замены необходимо его тщательно проверить и только по результатам тестирования можно принимать взвешенные решения в пользу демонтажа старого сегмента.
Как показывает статистика, наибольшему износу системы переключения скоростей в процессе эксплуатации подвергаются как ведомый, так и ведущий диск сцепления. Чаще всего эти детали подвергаются механическим деформациям, избежать которых невозможно.
Единственное, что может сделать водитель, это максимально продлить их срок использования, точно соблюдая правила и нормы вождения. В число наиболее частых поломок также входят: износ или повреждение пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок или выработка шлицов ступицы.
Все это требует замены диска. Ремонтные работы поврежденной детали могут проводиться только в случае незначительных механических повреждений, что является редкостью. По мнению специалистов, замену диска сцепления нужно проводить каждые 80 000 километров пробега.
Есть и исключения, которые заключаются в появлении типичных признаков выхода из строя диска сцепления:
- пробуксовка;
- отказ работы механизма включения сцепления;
- вибрация при включении передач;
- педаль западает (не возвращается) в начальное положение.
Стоит знать, что вышеописанные симптомы могут быть последствием выхода из строя других элементов или узлов. Чтобы не выполнять столь кропотливую работу напрасно, нужно проверить состояние диска сцепления. Самостоятельную диагностику можно реализовать двумя способами:
Народный метод. Для проверки необходимо включить двигатель и поставить последнюю передачу. Затем, на сцеплении нажмите на газ, если силовой агрегат заглохнет, диск необходимо срочно заменять. Этот способ имеет недостаток, он изнашивает тестируемую деталь, из-за чего выполнять данную проверку нужно очень аккуратно и как можно реже.
Диагностика с помощью измерительного прибора. Данный метод не оказывает негативные последствия на механизмы автомобиля. Он также не требует демонтажа сцепления. Для выполнения работы понадобиться подъемник и калибр. Это инструмент позволяет определить точную толщину диска. Как использовать прибор смотрите в инструкции.
Замена диска своими руками
Конструкция сцепления автомобилей ВАЗ является практически идентичной, за исключением нескольких нюансов. Благодаря этому нижеописанную инструкцию можно применять практически к любой модели данного производителя.
Для выполнения работы необходимо подготовить стандартный набор ключей, также понадобиться подъемник или два домкрата, чтобы поднять передок автомобиля. Последний вариант является достаточно рискованным, и пользоваться им рекомендуется только в крайних случаях.
При этом нужно уделить особое внимание безопасности и устойчивости транспорта.
Перед выполнением работ отсоедините минусовую клемму от АБ. Поднимите домкратом переднюю часть авто, так чтобы получить свободный доступ к колесам, с помощью подъемника или домкратов.
Затем демонтируйте передние колеса, чтобы открыть свободный доступ к тросу механизма сцепления. Найдите тросик и снимите его с кронштейна КПП.
Затем отсоедините трос указателя скорости, который также подключен к КПП.
Выкрутите болты крепления опор, они имеют поворотные кулаки. Затем ослабьте крепеж заднего левого рычага. После этого вытащите с левого кронштейна болты крепления. Теперь необходимо повернуть рычаг на 90 градусов. После выполнения данных операций, уберите кожух маховика с левой опорой мотора.
Совет
Демонтируйте заднюю опору, а потом и хомут привода. Теперь можно вытащить и сам привод.
Демонтируйте крепежи КПП и снимите ее. Аккуратно выполняйте эту операцию, там много проводов.
Открутите сцепление и извлеките выжимной подшипник. При необходимости замените его, в случае обнаружения существенного износа.
Как видно из вышеописанной информации, выполнить замену диска сцепления может практически любой автомобилист. Для этого не нужны помощники или углубленные познания конструкции машины. Достаточно изучить теоретический материал и техническое пособие для конкретной модели транспорта.
Замена диска сцепления
Тип закрытого кузова легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона и без подъёмной двери в задней стенке.
Тип закрытого кузова легкового автомобиля с дверью в задней стенке и укороченным задним свесом.
Тип закрытого кузова легкового автомобиля с дверью в задней стенке, багажником, объединённым с салоном, и крышей багажника продлённой до заднего габарита.
Тип закрытого кузова легкового автомобиля, являющийся промежуточным между седаном, универсалом и хетчбеком. От хетчбэка он отличается большей длиной заднего свеса: у лифтбэка он по длине такой же, как у седана. Задняя часть крыши при этом может быть как покатой, так и (реже) ступенчатой, напоминающей седан.
Тип закрытого кузова легкового автомобиля с двумя дверьми, одним или двумя рядами сидений и структурно отделённым багажником, без двери в задней стенке. Объём заднего пассажирского отделения обычно не превышает 0,93 м³.
Тип кузова легкового автомобиля с откидывающимся мягким или жёстким верхом и двумя дверьми. Число мест более двух.
Тип кузова двухместного спортивного легкового автомобиля без крыши или с жёсткой крышей.
Обратите внимание
Тип кузова легкового автомобиля, являющийся разновидностью спортивного 2-местного родстера с жёстко закреплённым ветровым стеклом, дугой безопасности (roll bar) сзади сидений, съёмной крышей и задним стеклом.
Тип закрытого кузова легкового автомобиля, с жёсткой, обычно оснащённой подъёмным стеклом, перегородкой между отделением водителя и остальным салоном. Кузов удлинён в разной степени по сравнению с обычным седаном.
Тип закрытого кузова легкового автомобиля, выполненного посредством физической врезки в кузов дополнительной секции, расположенной между передними и задними дверьми, что способствует удлинению салона.
Тип закрытого кузова автомобиля, обладающий повышенной проходимостью и увеличенным просветом.
Тип закрытого кузова автомобиля, сочетающий в себе свойства внедорожника и универсала или хетчбека.
Тип кузова коммерческого двухместного автомобиля с открытой грузовой платформой.
Тип закрытого кузова коммерческого двухместного автомобиля с закрытой грузовой платформой (багажное отделение с дверью на задней стенке).
Тип закрытого кузова легкового автомобиля, совмещённый с багажным отделением, обычно — с тремя рядами сидений. Увеличенный внутренний объём салона. Максимальная вместимость салона – 8 пассажиров.
Тип закрытого кузова коммерческого автомобиля, являющегося автобусом малого класса с числом мест от 8 до 16 и непредусмотренными стоячими местами.
Статьи – “Как понять, что пора менять сцепление”
Сцепление в механике представляет собой механизм, принцип действия которого основан на действии силы трения скольжения. Часто термин «сцепление» применяется для обозначения одного из компонентов трансмиссии автомобиля, использующегося для соединения маховика двигателя с трансмиссией. Выжатая педаль сцепления на время отсоединяет силовую передачу от двигателя.
Механизм сцепления необходим для того, чтобы можно было плавно стартовать с места, без рывков. Скорость автомобиля начинает увеличиваться только при определенном минимальном количестве оборотов мотора.
Также сцепление используется, когда нужно привести в соответствие скорость автомобиля и число оборотов коленвала двигателя, то есть, обеспечивает плавную передачу крутящего момента от мотора к коробке передач и при необходимости на какой-то момент полностью отключает шестеренки МКП от передающего механизма двигателя.
Различают несколько различных видов сцепления. Часто это один, два или несколько фрикционных дисков, плотно прижимаемых один к другому или к маховику при помощи пружин.
Когда водитель выжимает педаль, то диски сцепления рассоединяются, и между ними возникает воздушный промежуток, сцепление в этот момент отключается, передачи крутящего момента от двигателя к КП не происходит.
Если педаль отпускается, прижимные пружины возвращают диски в начальное положение, и они опять плотно соприкасаются, крутящий момент с одного, ведущего диска благодаря действию силы трения передается на ведомый диск.
Сцепление представляет собой один из очень важных узлов автомобиля.
Важно
Различные виды этих механизмов классифицируются по способу управления, по виду действующего в данном случае трения (сухое трение или мокрое), по числу дисков, и так далее.
При увеличении мощности двигателя увеличивается и крутящий момент, соответственно, используются двухдисковые комплексы сцепления, которые имеют больший срок службы.
Рано или поздно диски сцепления изнашиваются и требуют замены. Неисправности сцепления могут привести к выходу из строя других деталей автомобиля, к примеру, шестеренок механизма КП или вообще к невозможности начать движение автомобиля на дороге.
Как понять, что пора менять сцепление
Если в момент выключения сцепления слышится сильный шум, который создается выжимным подшипником — это говорит о том, что он изношен. Изношенность сцепления приводит к увеличенному, неэкономному расходу топлива в результате значительной потери мощности от двигателя на этом автомобильном узле.
Одна из неполадок в работе сцепления – это пробуксовка дисков при свободно отпущенной педали . Проскальзывая друг относительно друга, диски очень нагреваются, что приводит к быстрой деформации или поломке дисков. Обгорают фрикционные накладки, и в салоне автомобиля можно услышать специфичный запах.
Как можно проверить неполадки в системе сцепления самому, не обращаясь на СТО, как говорится, народным способом? Водитель может заметить пробуксовку дисков поначалу на высоких передачах.
При этом обороты двигателя растут, а скорость движения при этом не увеличивается.
Заметив такое положение вещей, необходимо принять меры, так как процесс развивается, усиливается, и, в конце концов, дойдет до того, что автомобиль просто не сможет начать движение при включении первой передачи.
Каков срок службы механизма сцепления? Ответ на этот вопрос неоднозначен.
Ведь продолжительность службы данного механизма зависит не только от качества производства, но и от опыта и техники езды самого водителя.
По негласному правилу автомобилистов замена дисков проводится после того, как проезд составит восемьдесят – девяносто тысяч километров. Но эти показатели могут и отклоняться в любую сторону.
Как еще можно определить, что пора заменить сцепление
Можно перечислить следующие «симптомы»:
· Сцепление ведет, то есть происходит неполное выключение сцепления. Это можно заметить по сильному хрусту во время переключения передачи неподвижной машины;
- · Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;
- · Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;
- · Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.
Обидно будет где-нибудь встать на середине намеченного пути, поэтому не откладывайте замену сцепления в долгий ящик.
Если есть определенный опыт, то износ сцепления поможет измерить специальный инструмент – калибр. Следуя инструкции, имея подъемник, можно измерить толщину диска, не проводя демонтажа.
Для замены сцепления часто требуется снятие коробки передач. Вообще, нужно заметить, что замена сцепления является довольно-таки трудоемкой процедурой, поэтому если нет времени, опыта, большого желания или чего-нибудь еще, тогда нужно отправляться на станцию техобслуживания.
Совет
Процедура будет стоить недешево. Но экономить на этом не рекомендуем. Может быть дешевле и лучше заменить сцепление в комплексе (корзину, диски, подшипники) и провести смазку вилки выключения сцепления. Выбирайте проверенных производителей и надежные места продажи автозапчастей.
Замена диска сцепления
Сцепление – это один из узлов автомобиля, исправность которого напрямую зависит от водителя. Ведь именно от того, как эксплуатируется сцепление, зависит срок его службы и вероятность возникновения текущих неисправностей.
Наиболее частыми из них являются: выход из строя ведущего (или ведомого) диска сцепления, шлицов ступицы и пружин демпферов, изнашивание функциональной накладки и другие.
Во избежание всех этих неисправностей специалисты рекомендуют проводить диагностику диска сцепления через каждые 80 000 км пробега, если типичные признаки неисправностей сцепления не начинают наблюдаться раньше.
Признаки могут быть следующее:
- сцепление не выключается, происходит пробуксовка;
- педаль не возвращается в исходное положение;
- имеет место пробуксовка сцепления;
- при включении сцепления ощущается вибрация.
Однако если вы стали наблюдать что-либо из вышеперечисленного, не нужно сразу менять старый диск на новый, первым делом необходимо провести его диагностику, сделать которую можно на сервисе или самостоятельно — одним их двух способов.
Диагностика диска сцепления
Способ 1. При помощи измерительного калибра проверьте толщину диска сцепления, демонтаж сцепления для этого не требуется, вам понадобится лишь калибр и подъемник. При помощи последнего делаем возможным доступ к диагностируемому узлу, а калибром, присоединив его к рабочему цилиндру, измеряем толщину сцепления.
Способ 2. При включенной четвертой или пятой передаче запустите двигатель и начните газовать на сцеплении. Если при этом двигатель не заглох, значит, ведомый диск сцепления следует заменить.
Сразу отмечу, что поменять диск сцепления на переднеприводном автомобиле является более сложной, чем на «классике». Хотя разные марки и модели авто имеют свои нюансы монтажа и демонтажа.
При замене сцепления очень важно еще менять любую деталь, которая вызывает подозрение своим внешним видом (резинотехнические изделия меняются по умолчанию). Кроме того при замене сцепления рекомендую обновить (поменять) выжимной подшипник.
Замена диска сцепления своими руками, инструкция
Теперь о самом порядке работы. Итак, чтобы заменить сцепление нужно:
- установить «перед» автомобиля на треноги;
- снять передние колеса;
- отсоединить трос сцепления от КПП и снять его с кронштейна;
- отсоединить трос спидометра от КПП;
- отвернуть болты крепежа шаровых опор с поворотными кулаками;
- ослабить заднее крепление левого продольного рычага;
- отсоединить от левого кронштейна растяжки болты крепления и развернуть рычаг на 90 градусов;
- отсоединить «массу», если она крепится на КПП;
- отвернуть нижний кожух защиты маховика;
- отвернуть левую опору мотора от кузова;
- открутить заднюю опору двигателя, а также хомут привода переключения передач;
- снять привод переключения передач;
- Окрутить крепление КПП к двигателю;
- снять КПП с двигателя, оставить ее висеть на проводах;
- отвернуть корзину сцепления;
- поменять выжимной подшипник;
- поменять ведомый диск сцепления, используя специальную оправку для центрирования диска сцепления;
- провести сборку всего в обратном порядке.
Как видите, диагностика и установка диска сцепления под силу каждому, поэтому проводите обе эти процедуры своевременно, и тогда езда на вашем железном друге будет приносить вам только комфорт и удовольствие.
Видео
Рекомендую прочитать:
Замена сцепления, диска, корзины, выжимного своими руками
Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий.
Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.
Оборудование и инструменты, необходимые для работы
Оправка для центровки сцепления
Для работы вам потребуются:
- яма, эстакада, подъемник или домкрат;
- набор рожковых и торцовых ключей;
- монтировка;
- лебедка;
- первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
- тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
- удлинитель с лампой-переноской;
- помощник.
Замена сцепления
Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:
- снятие и установку МКПП;
- замену:
- диска;
- корзины;
- главного и рабочего цилиндров (если есть);
- тросика;
- выжимного подшипника.
Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом.
На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки.
Обратите внимание
После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.
При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.
Замена диска и корзины
Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла.
Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их.
Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.
Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами.
Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично.
Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.
Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.
Замена цилиндров
- Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
- Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.
б — толкатель рабочего цилиндра
Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.
Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости.
Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке.
Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.
Главный цилиндр
Важно
Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды.
Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха.
Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.
Замена тросика
Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным.
Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя. Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик.
После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена.
Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения. Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.
Замена выжимного подшипника
Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.
Вывод
Если есть подходящее оборудование, инструменты и вы умеете аккуратно работать, то самостоятельная замена сцепления не вызывает затруднений. Теперь вы знаете, что такое замена сцепления, каков порядок действий и сможете провести эту операцию на своем автомобиле самостоятельно.
Любишь дрифтинг – про замену сцепления своими руками стоит задуматься
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Независимо от того, какие причины побуждают вас заниматься самостоятельным обслуживанием и доступным ремонтом автомобиля, мы говорим вам – это правильно.
Нет, не потому, что мы «жмемся» на деньги, которые нужно заплатить мастеру на СТО. Ключевое слово здесь – мастер. Согласитесь с тем, что настоящих мастеров по ремонту автомобилей, становится все меньше.
Это какая-то негативная тенденция: чем больше компьютерной диагностики, тем больше «косяков» во время ремонта. Наверное, это и есть основная причина того, что многие автолюбители предпочитают делать ремонт авто своими руками. Никоим образом самостоятельный ремонт или замена сцепления, не остается в стороне от… нашей «самодеятельности».
Остается дело за малым: разобраться с теорией о том, как снять и правильно поставить диск сцепления. Хотелось бы, чтобы вы «опустились на землю» и поняли простую вещь: любой ремонт своими руками – дело непростое. Не является исключением и замена сцепления своими руками.
Ведь мы с вами не профессионалы, а значит к вопросу замены диска сцепления своими руками, должны подойти с полной ответственностью. И первое, с чего нужно начать: это изучить «умную инструкцию», в которой описано устройство сцепления вообще, и на вашем автомобиле в частности.
Как узнать о том, что требуется замена диска сцепления?
Замена сцепления МАЗДА 6
Увы, но ни один производитель не указывает конкретные цифры замены сцепления. Это и понятно. Ведь сцепление – это такой узел в авто, эксплуатация и, соответственно, исправность которого, зависит только от водителя. Именно от того, как вы эксплуатируете сцепление, и зависит срок его службы, и возникновение текущих поломок (неисправностей).
По статистике, да и по логике, чаще всего выходят из строя ведомый и ведущий диск сцепления. Наиболее частыми дефектами в ведомом диске сцепления, являются: различные механические деформации, выход из строя пружин демпферов, шлицов ступицы, изнашиваются фрикционные накладки. Всё это и требует замены диска сцепления.
Да, кстати, хотя производитель и не указывает сроки замены сцепления, не стоит забывать об опыте и народно-автомобильной мудрости. Специалисты рекомендуют проводить диагностику диска сцепления, примерно, на 80 тыс. км. пробега. Естественно, если до этого вы не наблюдаете типичных признаков неисправности сцепления.
Напомним их, на всякий случай:
- происходит пробуксовка сцепления;
- сцепление не выключается;
- ощутимая вибрация при включении сцепления;
- педаль не возвращается в исходное положение.
Так вот, прежде, чем бросаться в пучину процедуры замены диска сцепления, нужно диагностировать состояние сцепления. А это можно сделать, как на сервисе, так и самостоятельно, и, поверьте, не хуже. Ведь диагностику будете делать сами для себя, а значит: качественно и внимательно.
Проверка толщины диска сцепления
При помощи измерительного калибра. Точность толщины диска выдает правильно. Способ не требует демонтажа сцепления. Нужен подъемник, калибр и инструкция по его применению. Калибр подсоединяется для проверки к рабочему цилиндру сцепления.
Народный способ. Этим способом злоупотреблять не нужно, так как само его применение увеличивает износ диска сцепления. При включенной четвертой (пятой) передаче запускаем двигатель, на сцеплении газуем. Если двигатель не заглох, то налицо износ ведомого диска, а значит, ему требуется замена.
Как поменять диск сцепления своими руками?
Замена сцепления на ВАЗ 2110
Сразу же оговоримся. На переднеприводных авто, замена диска сцепления процедура, чуть более сложная, чем на классике. Плюс ко всему, у разных марок и моделей автомобилей, могут существовать свои нюансы при демонтаже, монтаже сцепления.
Поэтому, первое, что необходимо сделать – это ознакомится с мануалом по замене сцепления именно для вашего автомобиля, затем зайти на форум «ваша марка…вводов» и поинтересоваться о том, кто самостоятельно менял сцепление, и что из этого вышло.
Не стесняйтесь задавать вопросы. Больше вопросов – больше ответов. Больше ответов – меньше «косяков» при самостоятельной замене диска сцепления.
Совет
Важно! При проведении процедуры замены сцепления не скупитесь, и меняйте любую деталь, которая вызывает у вас подозрение своим внешним видом. О резинотехнических изделиях речь даже не идет, их менять нужно по умолчанию.
Кроме этого, при замене диска сцепления, специалисты настоятельно рекомендуют замену выжимного подшипника. Существует достаточное количество методов замены сцепления, мы приведем один из них на примере ВАЗ. Этот метод самостоятельной замены не требует: полностью снимать коробку переключения передач, сливать масло, полностью демонтировать ШРУСы и так далее.
Порядок замены сцепления в гараже
Вот таким образом. Написалась технология быстро, но вы же должны понимать, что замена диска сцепления так же быстро не произойдет. Особенно, если вы проводите замену сцепления впервые. Тем не менее, удачи вам при самостоятельной замене сцепления.
Как поменять сцепление?
Сцепление автомобиля предназначено для передачи крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя к первичному валу коробки передач. Позволяет водителю кратковременно прерывать передачу крутящего момента, как бы отделять двигатель от трансмиссии, а затем плавно их соединять.
На эту деталь ДВС приходится большая часть нагрузок, возникающих во время передачи крутящего момента к коробке передач, в чем к сожалению кроется причина его быстрого изнашивания. Именно по этой причине сцепление можно отнести к расходным материалам.
Как поменять сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112
1). Ослабляем болты крепления на левом колесе. Поднимаем на домкрате переднюю часть колеса, ставим на «козлы».
2). Снимаем колесо, откручиваем 2 болта крепления нижней шаровой опоры.
3). С аккумуляторной батареи снимаем клемму «минус».
4). Снимаем ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), ослабляем хомут, которым крепится гофра ДМРВ, достаем воздушный фильтр.
5). С вилки сцепления убираем трос сцепления. Ослабляем две крепежные гайки, прикрепляющие трос к скобе на КПП.
6). Выкручиваем болт, которым стартер крепиться к коробке, извлекаем первый болт крепления коробки передач.
7). Находим на КПП второй болт крепления и отпускаем его. Также отпускаем и верхний болт, которым крепится стартер.
. Снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем трос спидометра.
9). Демонтируем продольную растяжку и рычаг.
10). Отвинчиваем болт, которым крепится стартер.
11). Извлекаем 3-й крепежный болт коробки передач. Откручиваем еще одну гайку, расположенную около правого ШРУСа.
12). Снимаем болты крепления реактивной тяги. Их две.
13). Ослабляем гайку, которая находиться на хомуте тяги привода управления коробкой, снимаем с коробки тягу.
14). Устанавливаем опору под двигатель, откручиваем 2 гайки, которыми крепиться задняя подушка ( смысл этого – избежать возможного прорыва шлангов).
15). Аккуратно отводим КПП от двигателя, отпускаем ее на пол. Она должна повиснуть на полуосях.
16). Как вариант: производим сразу замену подшипника выключения сцепления.
17). Оцениваем износ, заменяем диск, по необходимости устанавливаем новую корзину сцепления, проверяем лепестки.
18). Сборку выполняем в обратной последовательности.
Видео
Как поменять сцепления на Лада Приоре?
1). Загоняем автомобиль на эстакаду.
2). Снимаем аккумуляторную батарею.
3). Отсоединяем трос идущий к спидометру.
4). Снимаем коробку переключения передач при этом если вы планируете обратно ставить старый нажимной диск, то для сохранения балансировки, необходимо отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска
5). Далее вставляем оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда необходимо ведомый диск держать, так как в противном случаи он выпадет.
6). Придерживая маховик, откручиваем все 6 болтов крепления. При этом выполнять эту работу необходимо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.
7). Теперь снимаем кожух, в котором находится нажимной диск.
. Далее снимаем ведомый диск с оправкой.
9). И вот мы подошли к самому ответственному моменту во всем процессе замены, а именно к осмотру ведомого диска. Проверяем его на износ, проверяем поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.
10). Не забываем также и про его проверку на «биение». То есть, проверяем насколько его поверхность является ровной.
11). При наличии каких – либо следов износа, производим замену необходимых деталей.
12). При наличии явных следов износа на нажимном диске, заменяем его полностью в сборе.
13). Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.
14). При установке ведомого диска в кожух, выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.
15). Далее сборку сцепления производим в обратном снятию последовательности.
Как поменять сцепление на Лада Калине?
1). Отсоединяем и извлекаем аккумуляторную батарею.
2). Убираем корпус воздушного фильтра вместе с гофрой.
3). Убираем все провода от стартера.
4). Демонтируем все провода, идущие у КПП и силового агрегата.
5). При наличии защиты картера, выкручиваем все болты и убираем ее.
6). Сливаем трансмиссионное масло, что можно сделать через пробку, которая выкручивается шестигранным ключом.
7). Снимаем «с коробки» провода и отсоединяем крепление троса сцепления.
. Убираем приводные валы, и «краб» зафиксированный на коробке.
9). Снимаем также и кардан переключения скоростей.
10). Снимаем опоры КПП, но перед этим выставляем опору под двигатель в виде домкрата.
11). Переходим к работе со сцепление. Откручиваем кожух выжимного диска, который прикреплен к маховику 6 болтами.
При выполнении этой работы, не нужно допускать проворачивания маховика и необходимо удерживать его на месте заранее приготлвленной отверткой.
Но а сами болты откручиваем не спеша по очереди каждый, допуская по одному повороту на круг для каждого болта.
12). Достаем диск и проводим осмотр. Здесь не должно быть никаких трещин и механических дефектов. Также смотрим и на фрикционные накладки. При наличии любого из вышеперечисленных дефектов, необходимо произвести их замену.
13). Дефекты на нажимной и диафрагменной пружине, могут также стать поводом для замены деталей.
14). Далее проверяем свободный ход диска. И в случаи, если появятся сомнения в плавности хода, то выясняем причину заедания и устраняем ее подручным способом.
15). Установку производим в обратном снятию последовательности.
Видео
Как поменять сцепление на Лада Гранте?
Как поменять сцепление на Ваз 2107
1). С АКБ снимаем клемму «-».
2). Снимаем рычаг КПП, надавив на него и поддев отверткой пластиковую стопорную втулку.
3). Отсоединяем выхлопную трубу автомобиля от резонатора.
4). Выкручиваем болты, удерживающие на кожухе КПП рабочий цилиндр сцепления и отсоединяем его.
5). В случаи, утечки тормозной жидкости из рабочего цилиндра, заменяем его (после замены цилиндров сцепления, производим прокачку сцепления). Касается это также и главного цилиндра сцепления.
6). Откручиваем болты и гайки, при помощи которых кардан прикреплен к КПП и отсоединяем его.
7). Отсоединяем провод заземления и провод ламп заднего хода от КПП.
. Выкручиваем болты крепления стартера к КПП, отыскиваем его и отводим в сторону.
9). Откручиваем болты крепления КПП к двигателю.
Примечание! КПП ВАЗ 2107 весит около 26 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем с напарником.
10). Осторожно вытягиваем КПП.
11). Откручиваем болты крепления корзин сцепления и снимаем ее.
12). Производим осмотр корзины и диска на предмет повреждений и износа.
Установка сцепления ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном снятию.
Как поменять сцепление на Ваз 2114, 2115
1). Вывешиваем перед автомобиля, желательно повыше на домкратах с обоих сторон.
2). Откручиваем и снимаем оба передних колеса и в целях безопасности подкладываем их под автомобиль.
3). Снимаем аккумуляторную батарею и воздушный фильтр.
4). Отсоединяем от КПП и снимаем с кронштейна трос сцепления.
5). Отворачиваем болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам.
6). Ослабляем заднее крепление левого продольного рычага.
7). Выворачиваем болты крепления левого кронштейна растяжки и разворачиваем рычаг вниз на 90 градусов.
. Отсоединяем массу от КПП.
9). Отворачиваем нижний кожух защиты маховика.
10). Отворачиваем левую опору силового агрегата от кузова и хомут привода переключения передач. Снимаем привод переключения передач.
11). Откручиваем три болта и одну гайку крепления КПП к двигателю.
12). Аккуратно, наклонив силовой агрегат, снимаем КПП с мотора и оставляем висеть на приводах.
13). Очень аккуратно отворачиваем корзину сцепления.
Видео
Как поменять сцепление на Ваз 2106
1). Автомобиль фиксируем противооткатными клиньями.
2). Отсоединяем кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
3). Снимаем с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
4). Отключаем кожух сцепления со стороны блока цилиндров. Со стороны днища откручиваем траверсу.
5). Выкручиваем две крепежные гайки, при помощи которых закреплена подушка коробки передач и снимаем ее.
6). Максимально отодвигаем коробку передач от мотора до тех пор, пока рычаг переключения не упрется в заднюю часть отверстия днища.
7). Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, устанавливаем дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
. Беремся за моховик монтажкой и откручиваем 6 болтов крепления корзины сцепления. Постоянно переворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.
9). Сдвигаем в сторону коробку корзину сцепления, используя образовавшийся проем, производим демонтаж диска сцепления.
10). Сдвигаем корзину в сторону мотора и достаем корзину сцепления.
11). После того, как она будет вытянута наружу из картера сцепления, достаем вилку сцепления и снимаем выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.
Установку производим в обратном снятию последовательности.
Как поменять сцепление на Ваз 2121
1). Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эскаткаду.
2). Демонтируем коробку переключения передач.
3). Вкручиваем в отверстие, расположенное в блоке цилиндров один из крепежных болтов картера сцепления.
Примечание! В случаи, если нажимной диск демонтируется на для замены, то при помощи кернера нужно будет пометить его положение относительно маховика. Это в свою очередь может существенно облегчить процесс сборки.
4). При помощи монтажной лопатки фиксируем маховик от проворачивания. Вставляем ее между зубьев его венца и одновременно откручиваем 6 болтов, при помощи которых нажимной диск сцепления прикрепления к маховику.
5). Производим демонтаж нажимного и ведомого диска сцепления.
7). Отгибаем край защитного чехла вилки выключения сцепления, после чего снимаем данный чехол.
. Отсоединяем вилку выключения сцепления от муфты выжимного подшипника, после чего снимаем вилку с шаровой опоры и извлекаем ее из отверстия картера сцепления.
9). Демонтируем муфту выжимного подшипника выключения сцепления вместе с пружиной с направляющей втулки.
10). Проверяем снятые элементы. Наличие глубоких царапин на поверхностях трения маховика и нажимного диска сцепления не допустимы.
11). Обезжириваем рабочие поверхности дисков сцепления маховика и первичного вала коробки переключения передач, для чего протираем их ветошью, смоченной в уайт – спирите.
12). Наносим тонкий слой смазочного материала на гладкую поверхность и шлицы первичного вала коробки передач, а также на шаровую вилки выключения сцепления.
13). Производим отцентровку ведомого диска сцепления: вставляем оправку в отверстие внутреннего подшипника, расположенного в торце коленвала двигателя. Следует убедиться в том, что выступающая часть ступицы ведомого диска сцепления направлена в сторону нажимного диска, при этом ведомый диск будет фиксироваться оправкой.
14). На маховик устанавливаем нажимной диск сцепления, совместив центрирующие отверстия кожуха диска со штифтами маховика.
15). Равномерно затягиваем крепежные болты нажимного диска сцепления к маховику (не более чем по одному обороту на болт за один прием). Момент затяжки данных болтов – 19,1–30,9 Нм. Извлекаем центрирующую оправку из ведомого диска сцепления. Если оправка извлеклась с осложнением, повторите установку дисков сцепления.
16). Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности.
Видео
