Замена сальника редуктора заднего моста

Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Течь масла из редуктора моста через сальник ведущей шестерни — это как насморк у человека. Вроде бы и работаешь, как всегда, а сырость эта постоянная под носом действует раздражающе.

Разница только в том, что вытекающая из носа жидкость человеку не нужна, но при этом она постоянно вырабатывается простуженным организмом. А вытекающее из моста масло нужно мосту позарез, но он без вашей помощи пополнить запас не сможет.

Хорошо, что замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107 и прочих моделях этого ряда возможна своими руками.

О последствиях несвоевременного «лечения»

И так же, как запущенный насморк может привести к серьёзным проблемам в организме, вплоть до какого-нибудь менингита, утекающее из моста масло может привести к серьёзным «болезням» ведущего моста: перегреву и заклиниванию подшипников, к задирам на поверхности зубьев шестерён главной пары, их быстрому износу, повышенному шуму и прочим неприятностям, включая заклинивание и самой главной передачи. Поэтому, обнаружив сильное замасливание в районе ведущего фланца, или, того хуже, пятно масла на земле под редуктором, тянуть с «операцией» не стоит. Тем не менее, если «ну никак мне сейчас нельзя на больничный», то, регулярно контролируя и пополняя уровень масла в редукторе, автомобиль какое-то время можно эксплуатировать без особых последствий для здоровья моста.

Немного анатомии

Классические «Жигули» в последние годы своей жизни на конвейере АвтоВАЗа оставались едва ли не единственным в мире легковым автомобилем с жёстким ведущим мостом. Конструкция эта проста и технологична в производстве, но обладает серьёзными недостатками в эксплуатации:

• большая неподрессоренная масса моста, которая негативно сказывается на плавности хода автомобиля;
• склонность к подруливанию при наезде одним из колёс на препятствие — в это время из-за перекоса моста оба колеса наклоняются от вертикали и стремятся катиться в сторону наклона;
• уменьшение полезного объёма багажника, потому что между мостом и кузовом автомобиля должно иметься свободное пространство для перемещения моста при ходе сжатия подвески.

Достоинство жёсткого моста, помимо технологичности, в его лучшей приспособленности к плохим дорогам: клиренс под мостом практически не изменяется от нагрузки, а привод колёс надёжно защищён от внешних воздействий картером моста.

Мост «Жигулей» состоит из штампосварной балки моста (такие балки за их характерную форму называют «Банжо»), редуктора главной передачи с дифференциалом, и полуосей. Редуктор выполнен в отдельном открытом корпусе, фланец которого соединяется болтами с картером.

В корпус установлены на конических подшипниках ведущая шестерня с фланцем крепления карданного вала и дифференциал с ведомым колесом. Шестерни главной передачи гипоидные, то есть их оси расположены под углом 90 градусов друг к другу, но при этом не пересекаются (являются скрещивающимися).

Обратите внимание

Величина, на которую ось ведущей шестерни смещена относительно оси ведомой, называется гипоидным смещением.

Такая передача, если она точно изготовлена и хорошо отрегулирована, работает мягко и с наименьшим шумом, но из-за интенсивного скольжения криволинейных зубьев она очень чувствительна к качеству и количеству масла в мосту.

Конструкция моста относительно проста и технологична, хотя и не лишена недостатков

Кашу маслом не испортишь?

Масло в картер моста заливается до нижней кромки заливного отверстия, в положении, когда мост установлен и закреплён на автомобиле. Заливать масло выше этого уровня не стоит, так как больший объём значительно увеличивает потери мощности при вращении шестерён и провоцирует появление утечек.

Смазка деталей редуктора происходит так. Нижняя часть ведомого колеса и дифференциала постоянно погружены в масляную ванну. При движении автомобиля они вращаются, попеременно смачивая маслом все зубья шестерён главной передачи и дифференциала. Таким же образом смазываются подшипники дифференциала и задний подшипник ведущей шестерни.

Кроме того, зубья ведомого колеса обильно разбрызгивают масло, создавая в картере «масляный туман». Меньше всего масла при разбрызгивании достаётся переднему, самому удалённому, подшипнику ведущей шестерни. Для его смазывания в верхней части картера выполнен канал, куда под действием центробежной силы отбрасывается масло с внешней окружности ведомого колеса.

Чем выше скорость вращения, тем больше масла попадает в канал. Канал этот ведёт в полость между подшипниками ведущей шестерни, проходит сквозь подшипники и возвращается в балку моста. Для отвода масла со стороны фланца ведущей шестерни в картере имеется маслосливной канал.

Подшипники, за счёт конической формы роликов, обладают выраженным насосным эффектом, поэтому поток масла, который вытекает из переднего подшипника прямо на сальник, может быть довольно значительным -более одного литра за минуту. Выдержать такой напор непросто, поэтому сразу за подшипником, перед сальником, установлена маслоотгонная шайба.

Она сбивает скорость потока, но между нею и картером всё равно имеется зазор, через который масло поступает к сальнику. Поэтому герметичность сальника ведущей шестерни — предмет постоянной заботы конструкторов и производителей мостов.

Количество масла, поступающего к сальнику, зависит от скорости вращения ведомого колеса главной передачи

Но и недостаток масла, поступающего к сальнику, не менее, а может быть, и более вреден для его «здоровья», потому что при сухом трении о поверхность фланца, какой бы гладкой на вид она ни была, рабочая кромка сальника очень быстро изотрётся, и между нею и валом образуется зазор, через который не только сможет вытекать наружу масло, но и затечёт вода внутрь, если вам понадобится преодолеть брод или просто глубокую лужу в сильный ливень. А вода в масле — это очень быстрая «смерть» для шестерён и подшипников.

Хирургия или терапия?

Итак, наш «раненный» мост «истекает маслом» вокруг фланца ведущей шестерни, и мы готовы его спасать. Но сначала, как это водится у серьёзных врачей, нужно разобраться с причиной «заболевания». С чего, как правило, начинается приём у участкового терапевта? Конечно, с измерения температуры и давления.

Вы, может быть, удивитесь, но приступая к ремонту моста, нам тоже стоит вспомнить об этих физических характеристиках. И вот почему. При работе ведущий мост довольно сильно нагревается — температура в картере может достигать 80 градусов по Цельсию.

А так как, в идеале, картер моста представляет собой герметичную ёмкость, то вместе с нагревом в замкнутом пространстве растёт и давление. Таков закон физики. Возросшее давление дополнительно нагружает все сальники и прокладки моста, прорываясь наружу там, где, по каким-то причинам, сопротивление меньше.

Важно

Часто это сальник ведущей шестерни, подверженный самому интенсивному трению. Чтобы снизить давление, на картер моста устанавливают клапан (сапун), который сбрасывает его излишки. Поэтому первое, с чего нужно начать диагностику течи — это с проверки работоспособности и очистки сапуна от грязи.

Колпачок клапана должен свободно вращаться. При лёгком нажатии на колпачок сверху, он должен свободно перемещаться, и возвращаться в исходное состояние при снятии нагрузки.

Если очистка сапуна не помогла, и течь продолжается — время готовить «хирургические инструменты». В нашем случае будет достаточно обычного слесарного набора, хотя неплохо прихватить ещё моток ниток и ручной безмен (динамометр) с хорошей шкалой.

Скажите, доктор, а никак нельзя обойтись без операции?

В первую очередь нужно слить из моста масло. Для этого выворачиваем обе пробки — и сливную и заливную. Далее, отсоединяем карданный вал от моста. При разъединении фланцев моста и кардана будьте осторожны — иногда в полости между фланцами скапливается масло. Если так и случилось, то проверяем осевой люфт фланца, покачивая его вдоль оси рукой. Люфта быть не должно.

При наличии ощутимого перемещения (на самом деле, люфт больше 0,05 мм уже очень вреден для моста) стоит ещё раз внимательно осмотреть следы масла на картере. Возможно, масло просачивалось не через манжету, а сквозь зазоры в шлицах незатянутого фланца? В этом случае стоит попробовать устранить люфт и понаблюдать за мостом в эксплуатации.

Если течь прекратится, то причина была именно в этом.

Осевой люфт фланца устраняем подтяжкой гайки. При обращении с гайкой фланца всегда нужно помнить, что она не просто держит фланец. Это важнейший элемент регулировки подшипников ведущей шестерни, и неправильная его затяжка может иметь серьёзные последствия начиная от шума и заканчивая заклиниванием моста.

Вставив два болта в отверстия фланца, просовываем между ними монтажку так, чтобы, удерживая её, мы препятствовали вращению фланца при вращении гайки. Тянем гайку ровно настолько, чтобы выбрать зазор. Шаг резьбы 1,25 мм, значит, при повороте гайки на один оборот, она переместится вдоль оси на те же 1,25 мм.

Если люфт фланца минимальный — 0,05 мм, то гайку достаточно повернуть на 1/25 оборота, то есть всего на 15 градусов.

Перетяжка гайки нагружает подшипники ведущей шестерни большой осевой силой, в результате они перегреваются и могут выйти из строя. Чтобы быть уверенными в том, что мы всё сделали правильно, надо измерить момент сопротивления вращению ведущей шестерни.

Для этого нужно снять задние колёса и тормозные барабаны, отвернуть болты крепления полуоси и сдёрнуть полуоси, выведя их из зацепления с шестернями дифференциала. Затем плотно наматываем нить на вал фланца и за свободный её конец тянем безменом, измеряя усилие, при котором фланец вращается равномерно без рывков и ускорения.

Совет

Менее точные результат даёт другой способ, когда безмен цепляют за отверстие во фланце и также равномерно тянут. В этом случае нужно следить за тем, чтобы сила была направлена перпендикулярно радиусу окружности фланца. Можно использовать и динамометрический ключ, равномерно вращая вал ведущей шестерни за гайку, но при таком движении сложно уследить за его показаниями.

Измеренное значение силы умножаем на величину радиуса, получая тем самым момент сопротивления вращению. Значение момента должно быть в пределах 6–9 кгс.см.

Можно попытаться обойтись без снятия полуосей и измерения момента на фланце. Опытные механики так умеют. Для этого подтягиваем гайку ровно до устранения люфта и чуть-чуть ещё.

После этого ставим карданный вал на место и совершаем пробную поездку в режиме, достаточном для того, чтобы мост разогрелся до рабочих температур (несколько десятков километров по загородной трассе). После этого проверяем рукой нагрев картера моста в районе подшипников ведущей шестерни.

Если рука терпит тепло, то считаем, что все в порядке. Если же подшипники разогрелись до того, что капля воды на картере шипит, то мы перестарались и без хорошей регулировки теперь точно не обойтись. Нельзя уменьшать момент сопротивления вращению ведущей шестерни просто ослабив гайку.

Дело в том, что между подшипниками установлена деформируемая распорная втулка, которая, при затяжке гайки, придаёт конструкции необходимую жёсткость. Перетянув гайку, мы сжали втулку больше, чем необходимо, а обратно она удлиниться уже не сможет.

Когда мы ослабим гайку, втулка перестанет быть «распорной», поэтому её необходимо заменить. Также следует обратить внимание на подшипники. Если на поверхностях качения появилась синева, значит они перегрелись и тоже требуют замены.

Идём в магазин

Итак, мы сделали, всё, что могли, но течь не прекратилась. Значит, время менять сальник. Вообще-то, согласно ГОСТу, эти изделия называются «Манжеты резиновые армированные для валов». Или просто — манжеты. Если в магазине вам предложат деталь с таким названием, не удивляйтесь.

Заводское обозначение детали: 2101–2402052. Дальше через тире могут быть прописаны её вариации: -01, -02 и так далее. Это все изделия взаимозаменяемые и отличаются нюансами конструкции и изготовителем. Пожалуй, самое важное при выборе сальника — это изготовитель. Выбирайте изделия известных заводов.

Детали no name в принципе не должны привлекать вашего внимания, потому что не только по нашим, но и по западным стандартам на манжете должна быть маркировка товарного знака изготовителя, размерности манжеты, типа материала. Отечественный ГОСТ предусматривает ещё и маркировку года выпуска.

Обратите внимание

Как правило, это две цифры года, когда была изготовлена пресс-форма, а рядом с ними точки, каждая из которых обозначает один год эксплуатации этой оснастки. Пересчитываете точки, складываете их количество с цифрами и узнаёте, в каком году была изготовлена ваша деталь.

Год изготовления важен, потому что со временем любая резиновая смесь «стареет», теряя свою форму и упругость.

Тип смеси, из которой изготовлен сальник, тоже имеет немаловажное значение. Самый дорогой и самый стойкий — фторкаучук. Он хорошо работает в агрессивных средах и при высоких температурах. Обычно он маркируется латинскими буквами FBR.

Оптимальным по показателю цена — качество для автомобильных трансмиссий считается бутадиен-нитрильный каучук (NBR). Также встречаются сальники из акрилатного полимера ACM, но их обычно применяют в узлах, которые не должны подвергаться прямому воздействию воды.

Химики постоянно совершенствуют свою продукцию, поэтому принципиальных различий между смесями становится всё меньше,за счёт вводимых в них добавок, улучшающих слабые стороны тех или иных рецептур.

Почитайте отзывы в интернете, послушайте рекомендации продавца и принимайте решение исходя из своих финансовых возможностей.

При внешнем осмотре в первую очередь обращайте внимание на качество рабочей кромки: она должна быть ровной и гладкой по всей окружности. Можно воспользоваться увеличительным стеклом.

Будет большим плюсом для сальника редуктора наличие внешнего пыльника — как бы второй кромки, но без пружины и с отверстием чуть большего диаметра. Пыльник, сообразно с названием, защищает рабочую зону от пыли и грязи.

Наличие наклонной насечки на пыльнике или рядом с рабочей кромкой говорит о том, что сальник предназначен для валов, вращающихся в одном направлении.

«Тихо, идёт операция!» или Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Последовательность работ при замене сальника редуктора следующая:

Измеряем и записываем момент сопротивления вращению фланца (полуоси должны быть сняты!).

Отворачиваем гайку фланца.

Снимаем фланец с шлицев вала.

Разжимными пассатижами вынимаем сальник. При отсутствии пассатижей можно поддеть его отвёрткой. Старайтесь не повредить поверхность гнезда.

Осматриваем фланец. Если его поверхность имеет выраженную канавку в том месте, где терлась рабочая кромка сальника, то перед установкой нового сальника в гнездо вкладываем шайбу толщиной 1 мм. Если фланец имеет повреждения на рабочей поверхности, заменяем его на новый.

Смазываем литолом наружную поверхность сальника и через оправку подходящего диаметра аккуратно забиваем его в гнездо картера. При отсутствии оправки запрессовываем сальник, равномерно постукивая по торцу вдоль окружности наружного диаметра. Следите за тем, чтобы не было перекосов — рабочая кромка должна стоять строго перпендикулярно оси вала.

Осматриваем заходную фаску на фланце. Она не должна иметь дефектов, которые способны повредить рабочую кромку. Устанавливаем фланец, избегая резких движений и ударов, чтобы не сбить пружину с сальника. Перед установкой можно смазать фаску фланца трансмиссионным маслом, чтобы облегчить процесс.

Заворачиваем гайку, периодически проверяя момент сопротивления вращению фланца. Помните, что в конце затяжки сопротивление в подшипниках возрастает гораздо интенсивнее, чем в начале. Момент сопротивления вращению должен быть на 1–2 кгс.см больше того, который мы записали перед отворачиванием гайки. В любом случае, если момент превысил 9 кгс.см, а подшипники в мосту оставались старые, снова снимаем фланец, вынимаем внутреннее кольцо подшипника и меняем распорную втулку. Если подшипники новые (новые — значит, не проехали ни одного километра, потому что уже через сто километров пробега их можно считать старыми, для целей регулировки), то нормальный момент сопротивления вращению после затяжки гайки для них должен находиться в пределах 16–20 кгс.см. Замена заднего подшипника влияет на регулировку шестерён, поэтому для выполнения этой процедуры ознакомьтесь с соответствующей инструкцией.

Устанавливаем обратно полуоси, тормозные барабаны, прикручиваем карданный вал, заливаем масло. Совершаем пробную поездку и если все в порядке, радуемся жизни, до тех пор, пока под мостом вдруг снова не обнаружим предательское пятно…

Видео: Как заменить сальник редуктора, не снимая полуосей

Замена сальника — не слишком сложная процедура, но чтобы результат вас не разочаровал, выполнять её следует внимательно и аккуратно.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 (Видео)

Большинство действий по ремонту автомобилей ВАЗ не требуют специализированного оборудования и могут выполняться самостоятельно в гаражных условиях. Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 относится к этому виду работ.

При покупке нового сальника следует проверить отсутствие дефектов и качество маслосдерживающей манжеты, чтобы не пришлось вскоре снова его менять.

Также перед установкой сальника не лишним будет убедиться в наличии стягивающей пружины на манжете.

Назначение сальника редуктора

Редуктор увеличивает крутящий момент и передает его от карданного вала на задние колеса машины. Таким образом увеличивается усилие, передаваемое от вторичного вала КПП.

Все вращающиеся детали редуктора, находящиеся в блоке дифференциала и главной передачи, работают в масляной среде, чтобы уменьшить износ и снизить силу трения при вращении деталей. Чтобы масло не вытекало, на каждой из осей, выходящей из него, устанавливают сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

При износе или повреждении сальников наблюдаются потеки масла из заднего моста автомобиля. В этом случае поврежденные сальники нуждаются в замене.

Проверка исправности сальника на Ваз 2107

Первый признак неисправности сальника – задний мост, покрытый слоем масла и грязи. Заметить это можно, заглянув под автомобиль. При износе сальников во время стоянки машины под ней, в районе заднего моста, начинают появляться масляные пятна. Если проблему вовремя не устранить, все масло вытечет из моста, и он сломается.

Необходимые инструменты и приспособления

Чтобы поменять сальник на ведущей шестерне, потребуются:

• ключи на 13 и 24;
• отвертка;
• штангенциркуль;
• монтажная лопатки;
• прочный шнур;
• съемник сальника (можно изготовить самостоятельно);
• ключ для снятия фланца;
• домкрат (при работе на смотровой яме);
• динамометр.

Работы необходимо проводить на смотровой яме либо подъемнике.

Инструкция по замене сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед началом работ следует вывесить задний мост и снять задние колеса. После этого нужно слить масло из редуктора, открутив маслосливную пробку.

Важно: маслосливную пробку после слива масла следует сразу же закрутить обратно. Так она не потеряется и вы не забудете закрутить ее после ремонта перед заливкой масла.

Дальнейший порядок действий такой:

Вынуть две полуоси из заднего моста.

Открутить гайки и снять 4 болта, соединяющие фланцы шестерни и карданного шарнира. При откручивании гаек необходимо предотвратить проворачивание карданного вала при помощи монтажной лопатки.

Разъединить фланцы кардана и редуктора, используя прочную отвертку.

Измерить сопротивление проворачивание шестерни. Для этого намотать прочный шнур на фланец шестерни редуктора, прикрепить его конец к динамометру и, потянув за шнур, провернуть шестерню. Запомнить показания динамометра – они пригодятся при определении правильного момента затяжки гайки заднего моста. Более простой, но не такой надежный вариант – запомнить количество оборотов гайки моста, чтобы при сборке затянуть как была.

Открутить гайку, которой крепится фланец и снять шайбу.

Снять фланец.

Отверткой или рожковым ключом вынуть сальник заднего моста ВАЗ 2107 из горловины картера.

Очистить посадочное место сальника от коррозии и грязи.

Смазать поверхность манжеты смазкой «Литол».

Установить сальник на место и запрессовать его, используя молоток и оправку.

Примечание: недопустим перекос сальника при запрессовке. Торец сальника должен быть углублен относительно торца картера на 1,7-2 мм.

Оправку можно изготовить из кольца старого подшипника или трубы подходящего диаметра.

Сборка

Установить фланец и шайбу ведущей шестерни.

Затянуть гайку с моментом 117-254 Н-м. Более точно его можно определить, измеряя усилие проворачивание шестерни. Оно должно соответствовать показателю, замеренному до снятия фланца. При затягивании гайки необходимо удерживать фланец при помощи ключа, который можно сделать из трубы с закрепленной на ней парой болтов с гайками.

Установить полуоси и колеса.

Залить в редуктор заднего моста новое масло.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 своими руками :

“Жигули семерка» – последняя заднеприводная модель ВАЗа. Отличительной чертой любого ВАЗа классической модели является наличие редуктора. Именно к нему подходит карданный вал, передающий усилие крутящего момента. Далее этот момент идет на полуоси и, соответственно, колеса.

Схема довольно проста, и, на первый взгляд, ломаться здесь нечему. Но течь заднего редуктора – одна из самых популярных проблем, которые возникают у владельцев заднеприводной «Классики».

Итак, давайте рассмотрим, как производится замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ-2107 и для чего нужен этот элемент?

Характеристика

Что это такое? Сальник редуктора – это уплотнительный элемент, который играет роль прокладки. Он препятствует выходу масла из редуктора наружу. Также сальник сдерживает попадание грязи и других отложений в мост извне. Находится данный элемент между карданной передачей и фланцем редуктора. Соединяется он к последнему при помощи четырех болтов.

Признаки замены

Когда необходима замена сальника на ВАЗ-2107? Определенного ресурса и регламента у него нет. Но есть явный признак, который будет свидетельствовать о замене сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107.

Это следы потеков масла в районе фланца редуктора. Сначала они будут незначительными. Но, по мере эксплуатации, сквозь этот зазор может вытечь все масло из моста. Если вовремя не предпринять меры, увеличится износ шестерен и дифференциала.

В результате мост будет гудеть, особенно на скорости.

Обратите внимание! Если нижняя часть моста имеет просто запотевание, скорее всего, проблема не в сальнике. Такие симптомы наблюдаются при избыточном давлении масла в сапуне, из-за чего жидкость начинает выходить в наружу.

Готовимся к замене

Если все признаки неисправности подтвердились, следует немедленно произвести замену изношенного сальника. Так мы сохраним ресурс редуктора. Но сперва нам нужно слить масло из моста.

Для этого при помощи шестигранника откручиваем сливное отверстие и подставляем емкость объемом не менее двух литров. Желательно сливать масло «на горячую», особенно, если на улице температура ниже нуля.

Но греть двигатель не нужно. Чтобы масло в мосте разогрелось, нужно проехать на автомобиле минимум 3-5 километров. Оно достаточно вязкое и на холоде трудно сливается.

Удалив всю жидкость из редуктора, можно приступать к замене.

Приступаем к работе

Как производится на автомобиле ВАЗ-2107 замена сальника в редукторе своими руками? Сперва нам необходимо установить мощную шлицевую отвертку между крестовиной и одновременно открутить болты карданного вала, что идут на фланец. Далее отводим кардан в сторону. Если вал прокручивается, можно установить машину на первую передачу. Это облегчит процесс демонтажа. Но периодически придется прокручивать вал, так как болты находятся равномерно по периметру.

На этом замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ-2107 еще не завершена. На следующем этапе выкручиваем гайку, что находится на фланце. Это делается при помощи накидной головки с трещоткой. Фланец нужно застопорить, дабы он не прокручивался в процессе демонтажа. Это можно сделать при помощи отрезка трубы с установленными в него двумя болтами.

Далее извлекаем наружу фланец. Это делается при помощи специального съемника. При отсутствии такового можно применить молоток. Аккуратно постучите по фланцу через мягкую проставку (например, дощечку) и снимите элемент с редуктора. Далее берем гаечный ключ и аккуратно поддеваем старый сальник.

Важно

Как далее производится замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ-2107?

Не спешите устанавливать новый элемент. Чтобы после замены он прослужил долго, важно исключить наличие грязи и пыли в отверстии (она будет работать как абразив). Для этого берем чистую тряпку и протираем место установки сальника насухо.

Установка

Как далее производится замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ-2107? На следующем этапе обрабатываем место установки Литолом-24. Далее устанавливаем новый сальник ВАЗ-2107.

Монтирует он при помощи специальной оправки. Она должна соответствовать диаметру устанавливаемого элемента. В качестве оправки используйте любой элемент круглой формы.

В идеале, подойдет неисправный подшипник либо отрезок трубы соответствующего диаметра.

Важно равномерно запрессовать элемент. Для этого аккуратно постукиваем на края сальника молотком. Запрессовываем его, пока он не войдет вглубь на два миллиметра относительно торца редуктора. Это расстояние можно измерить обычной линейкой либо штангенциркулем. После запрессовки важно еще раз обработать смазкой элемент, но уже с обратной стороны.

Далее следует обратно закрутить центральную гайку крепления фланца редуктора. После этого к фланцу подводится коленчатый вал. Гайки зажимаются с одинаковым усилием. Важно не переусердствовать, иначе можно сорвать резьбу. Рекомендуемое усилие затяжки болтов карданного вала – от 70 до 80 Нм. А центральная гайка затягивается с усилием в 30 Нм.

Заключительный этап

Но и это еще не все. По окончанию работ нужно залить масло в редуктор. Если старое приобрело черный цвет, повторному использованию оно не подлежит. Лучше залить новое масло в редуктор.

Какой объем смазки в заднем мосте «Классики»? Для всех автомобилей ВАЗ, начиная с первой и заканчивая седьмой моделью, этот параметр одинаковый и составляет 1,3 литра. Заливается масло через отверстие вверху редуктора. Откручивается оно при помощи рожкового ключа.

Какое масло использовать? Судя по отзывам, самый оптимальный выбор – GL5 вязкостью 80w90.

Марка может быть любой, главное, чтобы совпадали вязкость и класс продукта. С такими характеристиками масло не будет сильно мерзнуть зимой и будет хорошо работать летом.

Как понять, что уровень жидкости максимальный? Щупа или же иного измерительного элемента в редукторе “Жигулей” нет. Поэтому заливать нужно до тех пор, пока из заливного отверстия не польется новое масло.

После этого закручиваем крышку и отправляемся на тест-драйв. Никаких следов масла в прежнем месте быть не должно.

Итак, мы выяснили, как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2107. Как видите, операция не сложная, и ее можно легко сделать своими руками.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Сальники, они же – резиновые манжеты, при правильной установке и хорошем качестве имеют довольно длительный срок службы вне зависимости от того, какой элемент защищают.

Однако реалии таковы, что, стремясь сэкономить в одном (на покупке оригинальных запчастей, своевременной заливке качественного масла и т.д.), автомобилисты очень часто губят другое и этим другим нередко являются именно резиновые манжеты.

Совет

К счастью, стоят они недорого – в разы дешевле услуг по их замене. Хотя и сама замена не представляет собой ничего сложного, главное, найти время, место и запастись необходимым инструментом.

Конечно, рассказать о замене сразу всех таких элементов в машине в пределах одной статьи не представляется возможным, поэтому сейчас рассмотрим только замену сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится этот сальник?

Чтобы иметь возможность заменить сальник редуктора заднего моста, первым делом вам нужно его найти. Для этого:

• загоните машину на смотровую яму, а еще лучше – эстакаду (работы будут осуществляться под машиной);
• затяните ручник;
• слейте из картера редуктора заднего моста масло;

• найдите место крепления карданной передачи к заднему фланцу.

Выглядит оно вот так:

Синей стрелкой здесь указан задний фланец редуктора, зеленой – один из болтов крепления карданной передачи (всего таких болтов в креплении 4 шт.), а красной стрелкой показана стопорная гайка крепления непосредственно самого фланца.

Чтобы наконец подобраться к самому сальнику (он показан на маленьком фото), весь этот узел нужно будет раскрутить, а там дело останется уже за малым.

Но об этом чуть позже, пока разберемся с другим, не менее важным вопросом.

Как понять, что резиновый манжет редуктора заднего моста «семерки» нуждается в замене?

Распознать износ сальника редуктора задней оси по большому счету можно только визуально-тактильно – по подтекам (именно подтекам, а не запотеванию) масла на редукторе в месте, где находится резиновый манжет.

Однако, как показывает практика, довольно малое число автовладельцев замечают такую поломку своевременно (до того, как масло полностью вытечет из редуктора), поэтому, скорее всего, о необходимости замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 вам подскажет незначительные вибрации и/или сильный гул в задней части авто при движении.

Как бы то ни было, обнаружив на редукторе масляные подтеки, не спешите сразу лезть к сальнику, помимо него приводить к протечке масла могут плохо закрученная сливная пробка, поэтому в первую очередь следует проверить ее состояние, и засоренный сапун.

О последней поломке вам подскажет слишком частая замена резинового манжета редуктора заднего моста.

Однако дабы не ждать этих замен и, соответственно, лишней траты денег, рекомендуем проверять сапун на работоспособность еще до того, как начать разбираться с сальником, чтобы при необходимости почистить или заменить его одновременно с манжетом.

Сделать это довольно просто: возьмитесь за сапун, а точнее за его крышку, как показано на фото, понажимайте и повращайте ее в разных направлениях. Это должно получаться легко, без каких-либо заеданий, в противном случае сапун тоже нуждается в замене.

Если крышка двигается легко, а масло в районе сальника все равно сочится, демонтируйте сапун (для этого скрутите ключом резьбу, на которую указывает стрелка на фото 2) и тщательно промойте его очищающей карбюраторы жидкостью либо бензином, а затем продуйте сжатым воздухом.

Установите снятый элемент на место, обкатайте ремонт километров 30, а затем снова проверьте редуктор задней оси на течь. Если она имеет место быть – меняйте сальник, а случае скорой повторной такой замены – и сапун.

Как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107 своими руками: пошаговая инструкция

Зафиксируйте карданный вал с помощью отвертки/монтажной лопатки идентично фотографии и выверните 4 болта крепления карданной передачи.

Аккуратно подвесьте, например, на веревку к глушителю, отсоединенный вал.

Определите момент сопротивления прокручиванию ведущей шестерни (он поможет вам не наделать ошибок при сборке), это можно сделать по-разному.

Способ №1 – самый точный – предусматривает использование динамометрического ключа или динамометра и веревки.

В случае использования последних инструментов намотайте веревку на фланец в пару оборотов, как показано на фото, и присоедините к ее свободному концу динамометр.

Затем начните сматывать веревку, постепенно отттягивая прибор. Как только фланец начнет вращаться вместе с веревкой, обратите внимание на показания прибора и запишите их.

После замены сальника и установки всего на свои места эта цифра должна остаться без изменений.

Обратите внимание

Если в качестве помощника вами был выбран динамометрический ключ, проследите, чтобы диапазон его измерений (шкала) был не менее 147 Н·см (15 кгс·см), и начните заворачивать им гайку крепления фланца. То усилие, которое потребуется вам, чтобы сдвинуть ее с места и есть нужный момент сопротивления.

Способ №2 – пригодится тем, у кого нет под рукой никакого измерительного оборудования, зато есть цветной маркер. Все, что нужно, — сделать с его помощью 2 отметки: первую на гайке, вторую на самом фланце – так, как показано на фото.

Обратите внимание на метку гайки – она должна быть сделана именно сверху, а не на гранях, в противном случае при отворачивании она может просто-напросто стереться.

С помощью воротка и накидной головки открутите центральную крепежную гайку фланца редуктора, но прежде сам фланец придется застопорить. Удобнее всего это делать с помощью самодельного ключа, изготовленного из отрезка трубы и двух болтов (см. фото).

ВАЖНО! В случае использования для определения момента сопротивления маркерных меток, обязательно считайте, сколько полных оборотов сделает гайка относительно фланца, пока полостью не будет выкручена. Предположим, таких оборотов она совершила 15, значит в процессе сборки данного элемента гайку нужно будет закрутить именно на 15 оборотов, а потом просто совместить ее метку и метку на фланце.

Демонтируйте фланец (на фото он указан стрелкой синего цвета) с помощью специального съемника (на фото указан стрелкой красного цвета) или молотка и деревянной проставки (в ее качестве можно использовать дощечку).

Любым подручным инструментом (отверткой, гаечным ключом или др.) подденьте сальник и извлеките его из установочного отверстия.

Место, где был установлен резиновый манжет тщательно протрите тряпкой от грязи. Чтоб вы все правильно сделали, мы указали стрелками те места, где нужно вытирать. Сальник на этом фото уже очищен.

Возьмите новый резиновый манжет и смажьте его рабочую поверхность (она показана стрелкой) – ту, которая будет входить в отверстие – смазкой Литол-24.

Установите сальник редуктора заднего моста на его посадочное место с помощью оправки (ей может выступать обычная металлическая труба, старый подшипник и пр.) подходящего диаметра.

Оправка должна упираться ровно в край сальника: ставите оправку на манжет и начинаете бить по ней до тех пор, пока последний не будет «утоплен» на глубину 1,7-2 миллиметра от торца редуктора.

Проверять себя в данном случае удобнее всего штангенциркулем, хотя за неимением такого сгодиться и простая линейка.

Смажьте рабочую поверхность резинового манжета изнутри чистым маслом, так же поступите и с фланцем. Во-первых, дополнительная смазка в таких деталях никогда не бывает лишней, а во-вторых, данное действие будет способствовать лучшей запрессовке.

Завершите замену сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 установкой в обратной последовательности всех снятых ранее деталей, но не забудьте про правильный момент сопротивления, в противном случае вы рискуете очень скоро вернуться к ремонту, но уже не резинового манжета, а редуктора, задней втулки и еще целого ряда деталей.

Видео

Рекомендую прочитать:

Замена сальника хвостовика заднего моста ВАЗ-2107

Сальник хвостовика — один из элементов заднего моста на машинах ВАЗ-2107. Вообще он имеет длительный ресурс, но неправильная установка, установка некачественных деталей или износ могут привести к появлению течи, в области хвостовика ведущей шестеренки редуктора. Неисправность, с легкостью, диагностируется, если вдруг появились масляные капели на наружной части картера редуктора.

При наличии таковых, требуется замена сальника хвостовика (см. видео ниже). Если же капель нет, а картер редуктора покрыт тонкой маслянистой пленкой, то в монтаже нового сальника нет необходимости.

Учтите, что процесс замены требует от исполнителя определенной квалификации. В случае грубых ошибок, может потребоваться разборка и ремонт редуктора, а эта работа производится только в условиях мастерской.

Как снять сальник заднего моста

Для замены сальника хвостовика на машине ВАЗ-2107, запаситесь динамометрическим ключом и двухзахватным съемником.

Алгоритм действий следующий:

Загоните ВАЗ-2107 на удобное для выполнения работ место (это может быть яма или эстакада).

Слейте смазывающую жидкость из заднего моста.

Отделите карданный вал от фланца ведущей шестеренки.

Поднимите рычаг ручного тормоза вверх, до предела. Это гарантирует фиксацию машины, на время выполнения ремонта.

Используйте торцевой ключ на «двадцать четыре», для выкручивания крепежной гайки, удерживающей фланец хвостовика. Зафиксировать фланец можно и без срабатывания ручного тормоза. Для этого проденьте болты в отверстия фланца ведущей шестеренки. Затем держите фланец, чтобы избежать прокручивания, и с помощью инструмента (например, монтажной лопатки) скрутите удерживающую фланец гайку.

После этого, сделайте следующее:

Возьмите двухзахватный съемник и, с его помощью, выпрессуйте фланец хвостовика. Ваша задача — снять его со шлицов ведущей шестеренки. Если повезет, деталь получится стянуть и вручную, без применения специального инструмента.

Демонтируйте шайбу с хвостовика, а также фланец с грязеотражателем.

Подденьте сальник с помощью отвертки, после чего достаньте его из картера редуктора.

Как установить сальник заднего моста

Теперь приступайте непосредственно к замене сальника хвостовика. Перед монтажом новой детали, убедитесь в отсутствии износа или следов коррозии на цилиндрической поверхности фланца (той, что контактирует с сальником).

При наличии таких проблем, потребуются полировочные работы. Если на поверхности образовалось глубокая канавка, ставьте сальник с небольшим смещением.

Это значит, что после запрессовки, он должен немного выступать, по отношению к торцевой части горловины редуктора.

Алгоритм действий по монтажу нового сальника хвостовика такой:

Обработайте место посадки и рабочую кромку устанавливаемой детали, с помощью пластичной смазки.

Запрессуйте сальник на место. Для этого, нанесите молотком легкие удары по втулке требуемого диаметра, а если таковой нет — по стальной обойме самого сальника.

Верните на место детали хвостовика, которые были демонтированы ранее. Старую самоконтрящуюся гайку, удерживающую фланец хвостовика, замените новой.

Вывесите заднюю часть машины, после чего выведите полуоси из зацепления с шестеренками дифференциала.

Теперь беритесь за болты, которые вкручены в отверстие фланца хвостовика, и протягивайте гайку на хвостовике с усилием в 120 Н*м (используйте динамометрический ключ).

После протяжки с нужным моментом, верните фланец вручную. Если все нормально, сопротивление вращению должно быть незначительным и равномерным.

При наличии щелчков или заедания, редуктор придется ремонтировать на специализированной СТО.

Проверьте подшипники хвостовика, на наличие осевого люфта. Если таковой имеет место, увеличивайте момент протяжки на 20-30 Н*м. Теперь снова проверьте деталь, на наличие люфта и плавность вращения. Если устранить проблему не удалось, то редуктор нуждается в ремонте.

Возможны ситуации, когда, в процессе протяжки гайки, момент остается неизменным, а достичь требуемого показателя в 120 Н*м не удается. Этот факт сигнализирует о «просадке» распорной втулки и необходимости ее замены.

Для выполнения такой работы, придется разбирать редуктор заднего моста.

Если же проверка прошла успешно, замену сальника хвостовика можно считать выполненной.

Замена сальника полуоси заднего моста ВАЗ-2107

Видео: Замена сальника редуктора заднего моста

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Замена сальника хвостовика заднего моста Газель

Пару раз замечал что в районе хвостовика немного мокрит, но подтекало так незначительно и непостоянно что можно было ещё год отъездить незаморачиваясь …и вот момент настал подтекать начало сильнее и хвостовик моста начал всё вокруг закидывать маслом

Замена Сальника Редуктора Заднего Моста Ваз 2107 – AVTOTRUE.RU

Аннотация по подмене сальника заднего моста ВАЗ 2107

Приветствую вас друзья на нашем сайте выполнение ремонта ВАЗ своими силами. Задний мост автомобиля передает вращающий момент от силового узла, через КПП на ведущие колеса.

Подмена сальника заднего моста ВАЗ 2107

При всем этом в процессе использования его элементам приходится выдерживать огромную нагрузку.

Не исключением являются и сальники редуктора, которые бывают вариации износиться, сместиться со собственного места либо деформироваться.

Как следует, если вы обнаружили течь масла, то потребуется подмена сальника заднего моста ВАЗ 2107.

Когда менять сальник заднего моста

Большинство автолюбителей считают, что поменять сальник заднего моста – это длительно и недешево. Реально эта процедура занимает менее 1-2 часов.

Если проигнорировать делему, то резинка сальника будет продолжать деформироваться, а течь усилится. В определенный момент задний мост может остаться и совсем без масла.

Результат – поломка дорогостоящего узла и необходимость подмены. Но этого реально избежать, если вовремя поменять сальник редуктора.

Важно

Здесь учтите, что первым признаком для подмены должно стать возникновение масляных капелек на редукторе.

В том случае узел покрыт сверху только тоненькой увлажненной пленочкой, то при данных обстоятельствах подмену создавать не надо.

Как заменить сальник заднего моста ВАЗ 2107

Вы, подмена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 производится в несколько обычных шагов.

Замена рулевого редуктора ваз 2107 своими руками

Главное – обзавестись нужным инвентарем и приготовить тс к работе.

Последовательность замены сальника хвостовика следующая:

• Подготовьте набор ключей, ключ динамометрический и особый съемник;
• поставьте авто на яму, загоните на эстакаду, поднимите его на подъемнике (если есть такая возможность);
• масло с заднего моста требуется слить;
• откиньте вал кардана от фланца ведущей шестеренки;
• поднимите ввысь ручной тормоз ;
• далее требуется отвернуть гайку, она фиксирует фланец хвостовика (тут пригодится ключ на 20 четыре).

Замена сальника редуктора(задний мост) ВАЗ-2101 КЛАССИКА

Замена сальника редуктора(задний мост) ВАЗ-2101 КЛАССИКА.

Фиксация фланца возможна и без ручника. Просто необходимо вставить в отверстия фланца болты, упереться в них отверткой и выкрутить гайку.

• Используйте съемник для демонтажа фланца хвостовика со шлицов ведущей шестеренки;
• демонтируйте фланец и шайбу;
• с помощью отвертки подковырните сальник и доставайте его из картера.

Теперь остается подготовить новенький сальник и установить его на прежнее место в обратной последовательности.

При этом будьте внимательны. Перед тем, как ставить сальник убедитесь, что цилиндрическая часть фланца в нормальном состоянии.

Замена сальника полуоси заднего моста нива шевроле

Если имеются явные следы износа, повреждений или дефектов, то желательно провести полировочные работы.

При появлении глубокой ямки в пазах устанавливайте сальник с небольшим смещением. Делается это таким образом, чтобы он слегка выступал по отношению к краю горловины.

Последовательность сборки следующая:

• Нанесите на место, куда будете возвращать сальник, специальную пластичную смазку;
• слегка постукивая по краю обоймы молоточком, установите сальник на место;
• возвращайте на место демонтированные с хвостовика элементы. При этом крепежную гайку фланца лучше поставить новенькую;
• поднимайте заднюю часть авто;
• разделяйте между собой шестеренки дифференциала и полуоси;
• зафиксируйте фланец, используя болты, которые вы вкрутили ранее и произведите протяжку хвостовика с помощью динамометрического ключа (оптимальный момент – около ста двадцати Нм).

После этого проверяйте качество вращения фланца. Обратите внимание, что деталь должна проворачиваться легко, без щелчков и зацепов.

Если же таковые присутствует, то придется менять редуктор. Сделать это в условиях гаража уже не получится – желательно привлекать специалистов на СТО;

Проверьте качество подшипников хвостовика. Если имеет место сильный люфт, то желательно протянуть гайку дополнительно на 25-30 Нм.

После этого снова проведите проверку качества вращения и наличие люфта. При этом будьте внимательны. Затяжка больше чем в 225 Нм недопустима.

Замена сальника редуктора заднего моста ваз 21213

В противном случае есть большая вероятность повредить распорную втулку. Если после этого люфт остался, то придется ставить новый редуктор.

Бывают ситуации, когда протянуть гайку не получается больше определенного предела, к примеру, выше 100-120 Нм. Если у вас такая ситуация, то желательно заменить распорную вилку.

Но снова-таки, выполнить эту работу можно только в специализированной мастерской.

Поменять сальник хвостовика заднего моста может даже начинающий автолюбитель.

Совет

Главное – четко знать последовательность действий, следовать рекомендациям и не затягивать с выполнением работы. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Ваз 2107: самостоятельная замена сальника в редукторе

Сальник автомобиля ВАЗ 2107

Сальник, старое название резиновой манжеты, получивший свой термин когда пенька, войлок или фетр, обильно смазанные салом и жиром, служили для уплотнения места соединения вала в корпусе в разных механизмах. И если возникает утечка масла необходима на ВАЗ 2107 замена сальников редуктора в изношенных узлах.

• В настоящее время сальник представляет собой резинотехническую деталь, выпускаемую заводами по производству таких изделий, и называется — резиновая армированная манжета для валов. Компании выпускают сальники по государственным стандартам, один из них ГОСТ 8752-79.
• Помимо уплотнения соединения, манжеты-сальники служат защитой узлам от проникновения в них пыли и влаги. В зависимости от назначения,изделия могут быть разной формы и диаметра.
• Температурный диапазон эксплуатации сальников от минус 60 до плюс 170 градусов.
• Тип резины: фторкаучук; силиконовый или бутадиен-нитрильный каучук — определяет область применения изделия.
• Максимальное давление, при котором используются манжеты-сальники, составляет 0,05 МПа.
• Рабочая среда их применения может быть: минеральное масло, вода, дизельное топливо.
• Типы армированных манжет:

однокромочные, служат для предохранения вытекания жидкости из устройства;

однокромочные с пыльником, дополнительно защищают механизм от попадания пыли во внутрь.

По виду производства сальники бывают:

• армированные с формованной кромкой;
• армированные с обработанной механическим способом кромкой.

Замена сальников

При обнаружении течи масла в узлах машины необходимо, чтобы была произведена замена сальников редуктора ВАЗ 2107.

Замена манжеты ведущей шестерни редуктора заднего моста авто ВАЗ 2107

Неисправности заднего моста от утечки масла:

Неисправность Метод устранения Непрерывный повышенный шум, когда работает задний мост Восстанавливается уровень масла и проверяется отсутствие утечки через уплотнения. При необходимости выполняется   замена сальника заднего редуктора на ВАЗ 2107 Шум возникает при разгоне автомобиля Восстанавливается уровень масла и проверяется отсутствие утечки через уплотнения. Если нужно, производится замена сальника заднего редуктора ВАЗ 2107. Повреждения уплотнительных прокладок, приводящие к утечке масла На ВАЗ 2107 замена сальника заднего редуктораи в других узлах машины.

Чтобы заменить сальник редуктора ВАЗ 2107 на его ведущей шестерни понадобятся:

• Ключи гаечные на «13» и «24».
• Отвертки.
• Штангенциркуль.
• Динамометрический ключ.
• Динамометр.
• Монтажная лопатка.
• Прочный шнур.

Инструкция для снятия манжеты

Итак:

• Замена сальника в редукторе ВАЗ 2107 начинается со слива масла из картера, установленного на заднем мосту. После этого пробка на маслосливном отверстии закручивается обратно.
• Из балки на заднем мосту вынимаются обе полуоси.
• Откручиваются четыре гайки и вынимаются болты, соединяющие фланец карданного шарнира и фланец ведущей шестерни. Для фиксации кардана(см.Ваз 2107 ремонт кардана своими силами) от проворачивания, его нужно удерживать монтажной лопаткой.
• Фланцы разъединяются при помощи отвертки.
• На фланец ведущей шестерни наматывается прочный шнур. Для этого необходимо сделать несколько оборотов вала. Затем, сматывая шнур с помощью динамометра, проверить момент сопротивления при проворачивании ведущей шестерни. Запоминается его значение.

  Это очень важно, когда выполняется на ваз 2107 замена сальника редуктора заднего моста

• Отворачивается гайка, удерживающая фланец ведущей шестерни, который фиксируется специальным ключом, и удаляется плоская шайба.

Фиксация фланца при откручивании гайки

• Фланец снимается.
• Сальник ведущей шестерни вынимается из горловины картера узла, для чего он поддевается отверткой.

Снятие сальника из горловины картера узла

Установка нового сальника

Итак:

• Посадочное место очищается от следов коррозии.
• Смазкой Литол-24 смазываются рабочие поверхности картера новой манжеты.
• Сальник ставится на место и через оправку легкими ударами молотка запрессовывается в картер редуктора. Не допускается перекоса сальника.
  Глубина запрессовки составляет 1,7 – 2 миллиметра от торца картера.

• После того как произведена замена сальника на редукторе ваз 2107,устанавливается фланец ведущей шестерни и шайба.
• Фланец удерживается специальным ключом и заворачивается фиксирующая его гайка. Момент затяжки зависит от момента сопротивления ведущей шестерни к проворачиванию, и равняется 117 – 254 Н-м.
  Начинать затяжку необходимо с меньшего момента, периодически проверяя момент сопротивления затягивается гайка.

Замена сальника редуктора на ВАЗ 2107

Поле того как произведена замена сальника редуктора моста ваз 2107, установка снятых деталей делается в обратном порядке снятию.

Ключ для фиксации фланца при установке сальника

Таким образом выполняется замена сальника редуктора заднего моста ваз 2107.

При появлении течи масла в рулевом редукторе, скорее всего необходима замена сальников рулевого редуктора ваз 2107.

Снятие манжет

Начинаем:

• Из картера редуктора сливается масло. Для этого отворачивается регулировочная гайка и снимается стопорная шайба.
• Отворачиваются болты удерживающие верхнюю крышку редуктора с помощью ключа на «13».
• Из имеющегося на валу сошки паза, выводится головка регулировочного винта и снимается крышка.

• Из картера вынимаются вал сошки с установленном на нем роликом.
• Отворачиваются ключом на «13» болты, фиксирующие крышку вала червяка.
• Вместе с прокладками для регулировки шариковых подшипников, толщина которых 0,1 – 0,15 мм, снимается крышка.
• Из картера редуктора вал червяка и подшипник выбиваются легкими ударами молотка, выполненного из мягкого металла. Для шариков подшипников на торцах червяка имеются специальные дорожки.
• Аккуратно поддевается и вынимается с помощью отвертки манжета вала червяка.

Удаление сальника вала червяка

• Подобным образом снимается манжета вала сошки.
• Наружное кольцо на втором подшипнике выбивается с помощью бородка.

Удаление наружного кольца с помощью бородка

• В дизельном топливе или керосине промываются все детали.
• Тщательным образом проверяется на рабочих поверхностях червяка и роликов наличие следов износа, повреждения или задиры. Между бронзовыми втулками и валом сошки зазор должен быть не более 0,1 мм. На поверхностях сепараторов, колец и шариков должны отсутствовать какие-либо повреждения или следы износа. Подшипники должны иметь свободное вращение, без заеданий. Любые трещины на картере не допускаются. Детали поврежденные или изношенные заменяются новыми.

  Замена сальников редуктора на ВАЗ 2107 выполняется всегда.

Сборка рулевого управления

Итак:

• Трансмиссионным маслом смазываются все внутренние детали.
• Запрессовывается в картер кольцо внутреннего подшипника с помощью отрезка трубы подходящего диаметра или специального приспособления, которое применяется при замене резинометаллических шарниров в передней подвеске.
• В кольцо подшипника вставляется сепаратор с шариками.
• Устанавливается вал червяка.
• Сепаратор наружного подшипника надевается на вал.
• Запрессовывается наружное кольцо.
• Устанавливается крышка с прокладками.
• Запрессовываются манжеты сошки и вала червяка, рабочие кромки которых перед этим смазываются смазкой Литол-24.
• В картер устанавливается червяк.
• Используя набор регулировочных прокладок, выставляется момент проворачивания червяка величиной 2 – 5 кгс/см.
• Устанавливается вал сошки, регулируется зазор в зацеплении. Момент проворачивания вала должен составлять 7 – 9 кгс/см когда вал червяка проворачивается влево и вправо на 30 градусов.
  При повороте до упора он плавно снижается до 5 кгс/см.
• Проводят замену масла. В картер заливается до нижней кромки отверстия для заливки трансмиссионное масло.

Замена сальника редуктора ваз 2107 выполнена. Более подробно все работы по предотвращении течи в сальниках можно посмотреть на видео.

При своевременной диагностике работы узлов автомобиля ВАЗ 2107, использовании качественных деталей и смазочных материалов, машина будет долго эксплуатироваться без капительного ремонта, цена которого намного больше, чем постоянный профилактический уход за ней.