Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Автомобильный амортизатор — это очень важная вещь в каждом автомобили, так как если бы не было амортизаторов то автомобиль просто прыгал бы вверх и вниз. Чтобы такого не происходило, были придуманы амортизаторы которые позволяют удерживать автомобиль ровно на земле гася все колебания от которых машина раскачивается.
Примечание!
Для замены амортизаторов задней подвески, вам понадобится всего лишь два гаечных ключа «на 19»!
Вопрос?
Какой фирме по производству задних амортизаторов на классику, вы отдаёте большее предпочтение и почему? (Ответ пишите в комментариях)
Краткое содержание:
- Замена задних амортизаторов
- Важно!
- Дополнительный видео-ролик
Где находятся задние амортизаторы?
Они находятся рядом с колесами, их можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля.
Верхняя часть амортизатора крепится к днищу автомобиля, а нижняя часть крепится к кронштейну.
Чтобы вы окончательно разобрались где располагается задний амортизатор, посмотрите ниже фото на котором указано нижнее крепление амортизатора к кронштейну.
Когда нужно менять задние амортизаторы?
- Их необходимо менять при появлении на них течи масла, в связи с которой они будут замаслены.
- А так же необходима их замена в том случае, если они уже перестали выполнять свою главную работу «Гашение колебаний при движении автомобиля».
Примечание!>
Больше информации о том когда задние амортизаторы будут подлежать замене, читайте в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!
Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
С правой и с левой стороны задние амортизаторы заменяются аналогично, поэтому весь ход работы по замене будет показан лишь на одном амортизаторе!
Снятие:
1) Перед тем как начать работу, обязательно прочтите рубрику «Важно!» в самом низу статьи, возможно это вам пригодится.
2) После прочтения переходим к замене. Сперва загоните автомобиль на смотровую яму или же поднимите его с помощью подъемника.
Примечание!
Если вы будете выполнять работу на подъемнике, тогда под балку заднего моста рекомендуется установить какую либо опору, и после чего чуть опустить автомобиль чтобы он держался на ней. А делается это всё для того, чтобы задняя подвеска была чуть нагружена а иначе снять амортизатор будет очень проблематично!
3) Далее удерживая одним ключом болт, вторым отверните гайку которая крепит болт нижнего шарнира.
4) После чего чуть извлеките болт из шарнира и тем самым снимите с него распорную втулку которая указана стрелкой.
Обратите внимание
5) Следом взявшись рукой за нижнюю часть амортизатора чуть отодвиньте его от кронштейна и вследствие чего снимите с болта дистанционную втулку.
Примечание!
После проделанных операций, полностью извлеките болт из нижнего шарнира совместно с шайбой!
6) Теперь подберитесь к верхней части амортизатора, и после чего отверните гайку которая крепит верхний шарнир.
7) После отворачивания снимите со шпильки шайбу и наружную резиновую втулку шарнира которая указана красной стрелкой.
Примечание!
В том случае если наружная втулка будет сниматься очень тяжело, тогда можно её и вовсе не трогать и переходить к замене дальше!
Далее потяните рукой за амортизатор тем самым сняв его верхней шарнир со шпильки и вместе с ним снимется наружная втулка.
9) Затем снимите внутреннюю втулку шарнира со шпильки.
10) После чего удерживая в руках амортизатор, извлеките распорную втулку которая указана стрелкой из нижнего шарнира.
11) Когда втулка будет извлечена, снимите ещё в добавок две резиновых втулки которые сидят в проушинах шарнира.
Примечание!
Все деформированные, а так же сильно изношенные втулки замените на новые!
Установка:
1) Установку нового амортизатора произведите в обратном порядке снятию.
Примечание!
Обе гайки которые крепят верхний и нижний шарнир амортизатора затягивайте только в тот момент, когда подвеска будет нагружена всей массой автомобиля!
Важно!
Амортизаторы как правило можно отремонтировать, но в том случае если вы не обладаете достаточным опытом и инструментом, тогда ремонт амортизаторов лучше всего производить в специализированных автомастерских — так сказать отдать его тем людям, кто уже долго этим занимается!
А так же в замене задних амортизаторов есть маленький нюанс, а заключается он в том что их нужно менять по парно, то есть сразу два. Зачем это делать спросите вы? Всё дело в том что характеристика одного нового амортизатора может существенно отличаться от второго, даже если второй амортизатор полностью исправен!
Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы по подробней поняли весь процесс замены задних амортизаторов, просмотрите видео-ролик который вы найдёте чуть ниже:
http://www.youtube.com/watch?v=2MJdj1Y3HME
Прокачка амортизаторов, как прокачать амортизатор перед установкой. Как правильно прокачать амортизатор. Правильная прокачка двухтрубного амортизатора, ее особенности и пошаговая инструкция
Амортизатор – это одна из основных частей подвески транспортного средства.
Его непосредственной обязанностью является смягчение и гашение, всех ударов и колебаний, приходящих на кузов автомобиля от неровного дорожного покрытия.
Амортизатор обеспечивает сохранность и увеличивает срок службы остальных элементов подвески автомобиля, а также создает комфорт и удобство пассажирам и водителю при поездках на транспортном средстве.
Устройство амортизатора
Автомобильные амортизаторы бывают 3-х основных вида – это газовый, газомасляный и масляный.
На сегодняшний день первые два вида амортизаторов имеют широкое распространение, масляный же встречается реже. Если вдаваться в конструкционные особенности, то правильнее будет разделить автомобильные амортизаторы на два вида:
- Однотрубные амортизаторы – именно к этот тип амортизаторов является газовым. Так как основным рабочим вещество в данном виде амортизаторов является непосредственно газ. Он имеет цилиндрический корпус который горизонтально разделен на две части «плавающим» разделительным поршнем. Нижняя часть однотрубного амортизатора заполняется маслом либо другой амортизирующей жидкостью, а верхняя газом под давлением. Внутри в отсеке с амортизирующей жидкостью ходит высокопрочный хромированный шток с системой клапанов для отбоя и сжатия. Гашения нагрузок происходит за счет движения «плавающего» разделительного поршня.
- Двухтрубные амортизаторы – к такому виду относятся газомасляные и масляные амортизаторы. Данный вид амортизаторов имеет две полости: одна из них рабочая – это цилиндр, другая компенсационная – это корпус он же резервуар. Разделяются они специальным клапаном сжатия расположенным непосредственно на дне амортизатора. Резервуар заполняется на 50% рабочей жидкостью. Вследствие отбоя и сжатия в двухтрубном амортизаторе появляется усилие, которое определяется специальными клапанами. Клапан отбоя располагается непосредственно на поршне, а сжатия на дне.
Интересно! По сути, чисто газовых амортизаторов не существует, в газовом амортизаторе также как в газомасляном присутствует масло, только оно не имеет прямого контакта с газом.
Оба вида автомобильных амортизаторов имеют два крепления, расположенных с обоих концов. Одно крепление крепится к кузову автомобиля другое непосредственно к элементам подвески.
Масляный амортизатор, зачем прокачивают амортизаторы перед установкой
Прокачка двухтрубного амортизатора – это по своей сути является подготовкой амортизатора непосредственно к работе. В случае, установки не прокачанного амортизатора, он с высокой долей вероятности вскоре выйдет из строя. Это является нарушением его инструкции по установке и гарантия на этот случай не распространяется.
Все дело в том, что в случае не прокачанного амортизаторе непосредственно в гильзе остается воздух, что приводит к сбою в его работе и скорому выходу его из строя. Это происходит по той причине, что при его перевозки и хранении на складе амортизирующая жидкость и газ перемещаются.
Чтобы не допустить возникновения неисправностей в его работе, двухтрубный амортизатор перед установкой необходимо прокачать в обязательном порядке. Прокачка амортизатора служит гарантом его долгой и качественной работы.
Прокачка амортизатора, по каким правилам делается прокачка
Существует три основных, незыблемых правила прокачки двухтрубного автомобильного амортизатора:
Для поведения процедуры прокачки двухтрубного амортизатора нет нужды в каком-то инструменте и специальном оборудовании. Прокачка амортизатора производится сугубо при помощи рук.
Масляные амортизаторы, прокачка перед установкой, пошаговая инструкция
Изучив основные правила по прокачки двухтрубного амортизатора, можно приступать непосредственно к данной процедуре:
Советы профессионалов
- Рекомендуется после окончания прокачки двухтрубного амортизатора выполнять небольшую проверку. Для этого по окончанию прокачки необходимо резким движение сжать амортизатор на небольшое расстояние. Плавный, гладкий и равномерный ход будет говорить о хорошем качестве амортизатора. Данную проверку в идеале следует выполнять для каждого амортизатора;
- Установка не прокачанного двухтрубного амортизатора значительно сократит его срок службы, которая в свою очередь будет не качественной. Прокачка амортизатора – это обязательный атрибут его установки.
- Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
- Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
- Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
- Потеет фара изнутри, что делать
- Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
- Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
- Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
- Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
- Как заменить лампочку в автомобиле
- Масло в коробке передач, почему пенится масло
- Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
- Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
- Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
- Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
- Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
- Жесты и световые сигналы водителями
- Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
- Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
- Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
- Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
- Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
- Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
- Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
- Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
- Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
- Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
- Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
- Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
- Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
- Как завести машину зимой, полезные советы
- Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
- Как провести диагностику автомобиля своими руками
- Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
- Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
- Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
- Надо ли прогревать двигатель?
- Как самому почистить дроссельную заслонку?
- ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать
- Как заменить вилку сцепления ВАЗ?
- Замена диска сцепления 2110. Как заменить диск сцепления 2110 без снятия коробки передачи?
Задние амортизаторы – диагностика и проведение замены :
Задние амортизаторы выходят из строя значительно реже передних. Причина в том, что на них действует меньшая нагрузка. Вес задней части автомобиля незначителен, так как двигатель и все основные агрегаты расположены спереди.
Из-за плохого качества дорожного покрытия, езды по бездорожью разрушаются элементы амортизатора, в частности, резиновые уплотнители, пыльники, отбойники.
О том, как провести диагностирование и устранение неполадок, будет рассказано ниже.
Для чего нужны амортизаторы
Управление ухудшается, автомобиль становится непослушным, на высокой скорости его кидает в сторону. А при наезде на участок неровной дороги, задняя часть машины долго не может прийти в нормальное состояние.
Все дело в том, что шток двигается свободно, без какого-либо сопротивления. Следовательно, вся подвеска работает исключительно на одних пружинах, жесткости которых недостаточно для комфортабельной езды.
Поэтому потребуется ремонтировать или менять амортизатор задний ВАЗ.
В итоге при езде по неровностям пружины сжимаются и разжимаются, причем остановить их нечему. И такой процесс происходит достаточно долгое время. Амортизатор позволяет быстрее остановить движение пружины.
Одновременно с этим он сглаживает удары, которые испытывает подвеска и кузов автомобиля. Происходит это за счет специального масла, заливаемого в корпус амортизатора. Пыльники защищают механизм от попадания загрязняющих веществ.
Отбойник не позволяет до конца войти штоку в корпус.
Как снять амортизаторы
Демонтаж лучше всего проводить на смотровой яме или подъемнике. Удобства больше, нежели при установке автомобиля на земле. Перед снятием обязательно зафиксируйте пружину. Это можно сделать с помощью стальной проволоки, но лучше всего установить на витки специальный съемник.
Но это проделать нужно только в случае, если ремонт производится автомобиля ВАЗ, начиная с модели 2108. Задние амортизаторы крепятся в двух точках – сверху и снизу. Причем верхний край штока прикручен к стакану на кузове, который выходит в багажный отсек.
Откуда начинать демонтаж – решать вам.
Можно сначала выкрутить гайку со штока, придерживая его от проворачивания. Затем, с нижней части амортизатора выкрутить гайку и извлечь болт. Это будет проблематично, так как вода и грязь в месте крепежа постоянно находятся.
Важно
Обработайте резьбу проникающей смазкой и дайте ей немного постоять. После этого выкрутить окажется намного проще. На переднеприводных автомобилях вся стойка снимается вместе с пружиной.
На заднеприводных же амортизатор и пружина располагаются в разных местах.
Установка амортизаторов
Перед установкой нужно собрать всю конструкцию. Сначала в нижней части амортизатора устанавливаются резинометаллические втулки. Они позволяют сделать крепеж более мягким.
Затем на шток надевается отбойник заднего амортизатора. Он может быть изготовлен из различных материалов. Часто встречаются силиконовые и резиновые.
Выбор зависит только от личных предпочтений, так как о преимуществах и недостатках каждого можно спорить достаточно долго.
После надеваете пыльник. На некоторых моделях амортизаторов изначально устанавливались пластиковые. Их недостаток в том, что они жесткие, способны разрушиться очень быстро, плохо на них влияет низкая температура. Ранее с завода такие отбойники шли на автомобилях восьмого и девятого семейства.
Но их перестали использовать из-за недостатков. Рекомендуется устанавливать резиновые. У них высокая прочность и долговечность, перепады температур меньше на них влияют. Первым делом устанавливаете верхний край штока и наживляете гайку.
Затем крепите низ, после чего окончательно затягиваете соединения.
Ремонтировать или ставить новые
Противников, как и сторонников, ремонта немало. Конечно, если установить новые амортизаторы, то эффективность работы подвески улучшится во много раз. Но стоимость всех комплектующих достаточно высокая. По этой причине многие задумываются о том, чтобы провести ремонт.
Сделать его тоже непросто, так как придется полностью разбирать амортизатор, менять все резиновые уплотнители. Но самое главное – заменить масло и провести промывку. Причем делать это нужно тщательно, чтобы не осталось мелких частиц металла, резины, грязи. Перед тем, как поменять задние амортизаторы, оцените свои финансовые возможности и знания.
Помните, что масло нужно заливать, согласно данным от производителя. Ни каплей меньше или больше.
Как изменить клиренс
Для увеличения клиренса автомобиля потребуется установка проставок. Они могут быть выполнены из различных материалов. Самые дешевые – это пластиковые. К сожалению, долговечность у них низкая, выходят из строя, разбиваются достаточно быстро.
Более надежный вариант – это алюминиевые. Но и цена у них значительно выше. Необходимость в увеличении клиренса возникает тогда, когда нужно на автомобиле перевозить большие грузы, либо тянуть прицеп.
При этом задние амортизаторы остаются без переделок, изменяется только длина пружины.
Совет
А вот уменьшение клиренса достигается бесплатным путем – проводится резка пружин. Стоит заметить, что изменять дорожный просвет не рекомендуется ни в какую сторону.
Дело в том, что вся конструкция автомобиля просчитана умными инженерами, которые пришли к имеющимся параметрам путем долгих вычислений, моделирования, испытаний.
Если опустить заднюю часть на пару сантиметров, то вся машина будет вести себя иначе, повороты проходить хуже, а при нормальной нагрузке на заднюю ось и вовсе поползет по асфальту. Поэтому перед началом такой «модернизации» оцените все за и против.
Прокачка амортизаторов
Всем известен такой элемент подвески автомобиля, и в частности ВАЗ 2109, как амортизатор.
Из-за большого количества ям и неровностей на наших дорогах, амортизаторы на автомобилях изнашиваются быстрее их западных «коллег», а значит, быстрее подойдет время их замены.
Обычно на наших автомобилях менять амортизаторы приходится каждые 40000 км пробега, может немного реже или чаще в зависимости от вашего конкретного случая и качества самих деталей.
Немного об устройстве автомобильных амортизаторов, еще называемых стойками.
Амортизаторы по внутреннему устройству бывают однотрубные и двухтрубные.
Однотрубный амортизатор прокачивать не нужно, так как область «F», заполненная газом высокого давления, отделена герметичным поршнем «E», через который масло попасть в зону «D» не может.
Однотрубный амортизатор
В отличие от однотрубных, двухтрубные амортизаторы перед тем, как установить их на авто, нужно прокачать.
Не прокачанный, либо неправильно прокачанный и установленный двухтрубный амортизатор зачастую выходит из строя по причине того , что в его внутреннюю гильзу «E» из области «B» попадает воздух (или газ низкого давления, если амортизатор газо-масляный) через клапан «C» при транспортировке амортизатора в положении, отличном от вертикального.
Двухтрубный амортизатор
Это приводит к шумам, стукам при работе амортизатора, разрушению его дроссельного клапана, и далее к ускоренному выходу его из строя, причем этот случай скорей всего признают негарантийным. А даже если не признают, замена амортизаторов тоже требует либо денежных, либо временных затрат, если делать все своими руками.
Рассмотрим, как нужно правильно прокачивать новые амортизаторы перед их установкой на автомобиль.
Задние стойки ВАЗ 2109 (масляные):
Передние несущие стойки ВАЗ 2109 (газо-масляные):
Как можно заметить, в отличие от чисто масляных амортизаторов, прокачка газо-масляных амортизаторов производиться только в положении штоком вверх.
Далее до установки на автомобиль амортизатор должен находиться только в положении штоком вверх!
Проверяем плавность хода штока, он должен плавно без заметных провалов перемещаться во всем рабочем диапазоне. Если при проверке прослушиваются звуки пузырения в стойке, значит не весь воздух покинул рабочую область «E», и операции по прокачке следует повторить.
Замена задних амортизаторов chevrolet lanos — фото отчет
Заметил, что у меня перестали работать задние амортизаторы. Как узнать что они не работают? Очень просто, нужно резко качнуть машину вниз со стороны проверяемого амортизатора. Т.е.
если это задний правый амортизатор, то нужно подойти к заднему правому колесу и поставив руки на багажник где-нибудь рядом с верхним креплением амортизатора, резко, с силой, нажать вниз. Машина должна под усилием опуститься и отойти обратно вверх.
Если кузов не просто отошел вверх, а сделал еще несколько колебаний вниз — вверх, значит амортизатор не работает или работает плохо и машина качается на пружинах.
Обратите внимание
Что это влечет за собой — неустойчивость авто на дороге, особенно на больших скоростях, а также возможность сломать пружину подвески при резком ударе, например на большой скорости в ямке. Для замены были выбраны амортизаторы Bilstein BNE-1995 — это газовые двухтрубные амортизаторы.
При установке двухтрубных амортизаторов их обязательно необходимо прокачать — т.е. привести в рабочее состояние.
Это делается потому, что при транспортировке и хранении амортизаторов рабочая жидкость может перетечь из внутреннего цилиндра в наружный и во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
Из-за этого возможно движение штока с провалами и стуки при работе амортизатора, кроме того, его дроссельные клапаны быстро подвергнутся разрушению и амортизатор выйдет из строя.
Привожу порядок прокачки амортизатора:
Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4.
Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении — штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.
Возможные варианты задних амортизаторов для ланоса:
Bilstein BNE-1995 Original — газовый
BTE-6221 Original — масляный
Boge 27-201-0 Automatic — масляный 27-201-F Automatic — газовый
27-201-P Turbo — газовый
Koni 80-2659 Special — масляный 8000-1273 Special — масляный
80-2659 Sport — масляный
Monroe R1622 Radial-Matic — масляный LA482 Ride-Leveller — масляный
S1003 Sensa-Trac — двухтрубный газовый
Sachs 170615 Advantage — газовый 105790 Supertouring — масляный
105791 Supertouring — газовый
Kayaba: 443134-Premium — двухтрубный масляный 343047-Excel-G — двухтрубный газовый
553075-Gas-A-Just — однотрубный газовый
Советую также прикупить болты нижнего крепления амортизатора, т.к. они могут быть разбиты или, как у меня случилось, наглухо приржаветь к втулке амортизатора. Болты М10х65 с шагом 1.25, если найдете только более длинные болты, то прикупите несколько шайб чтобы подложить под головку болта, т.к. длины нарезки резьбы может не хватить.
В общем-то вся замена прямо по книжке, но как всегда бывает — не удается избежать неприятных случайностей. У меня при замене первого амортизатора обнаружился стук в подшипнике ступицы, пришлось впрессовывать защитный колпачок ступицы и немного подтягивать гайку, со стуком полностью покончить не удалось, но он стал меньше. Кстати, шплинт там стоит номер 4 длиной 36, думаю 34 тоже подойдет.
Со вторым амортизатором было все намного хуже, болт приржавел к втулке амортизатора и при попытках выкрутить его, отгибался карман в котором стоит нижняя головка амортизатора.
Применение проникающих смазок WD-40 и Hi-Gear Rust Blaster не помогло. Поэтому пришлось рассверливать — разрушать проушину, потом срезать часть резинки на втулке и разрушать втулку.
Все делалось дрелью, фото разрушенного нижнего крепления амортизатора можно увидеть снизу.
На счет верхнего крепления амортизаторов Bilstein, все не так как написано в книге. Из фотографий можно заметить, что резинки, которые идут в комплекте с амортизатором, совсем другие, нежели те, что были изначально.
Я поставил на те резинки, что были в комплекте с Bilstein при этом затягивал гайку до небольшого выпучивания резинок (у меня получилось 28 мм от верхнего конца штока до гайки). При движении никаких стуков или других явлений говорящих о необходимости установки родных резинок с металлической втулкой — не обнаружилось.
Важно
Но если вы собираетесь ставить усиленные пружины от нексии, то советую прикупить родные резинки, т.к. несколько человек на форумах жаловались на стук в ямках, видимо не хватало верхнего предела хода штока.
1 ноября 2009 Lanos bilstein, Lanos, автомобиль, амортизаторы, ремонт
Амортизаторы задние на ваз 2110 и их замена
Задний амортизатор
Амортизаторы задние на ВАЗ 2110 – важнейшая часть и неотъемлемая составляющая полноценной автомобильной подвески. Они обеспечивают стабилизацию авто, снижая вертикальную раскачку, которая возникает во время движения. Поменять амортизатор задний ваз 2110 не так уж и сложно. Сделать это получится и своими руками.
Виды амортизаторов
Амортизатор задний ваз 2110
Амортизаторы имеют и разные технические возможности, и различаются по типу конструкции:
Гидравлические, двухтрубные амортизаторы просты. Это два цилиндра, помещенных друг в друга. Внутренняя часть, по которой ходит поршень, заполнена маслом. Во внешнюю вытесняется жидкость. Колебания снижаются за счет трения масла, которое проходит в калиброванные отверстия дня внутреннего цилиндра и поршня.
Его плюсы, это:
- Дешевизна;
- Надежность;
- Долговечность.
Но есть и недостатки – перегрев из-за постоянного трения. Газо-гидравлические комбинированные амортизаторы – это компромисс, который используют, не желая устанавливать двухтрубные или однотрубные амортизаторы. Они имеют повышенную работоспособность, которую обеспечивает газовая часть детали, а в наследство от двухтрубных им досталась надежность.
И хотя конструкция идентична последнему, вместо воздуха в нем находится газ под давлением около 3 атм. Так удается исключить вспенивание жидкости.
Амортизатор задний на ваз 2110
Газовый амортизатор — это однотрубный амортизатор, отличием которого является заполнение компенсационной камеры газом под давлением. Именно это является значительным преимуществом. Давление держит поршень в поджатом состоянии постоянно.
Сам газ не контактирует с маслом, которое все же присутствует, а его конструкция отличается от других:
- корпус, выполняющий функцию рабочей камеры;
- шток;
- поршень (имеет 2 клапана и соединяется со штоком);
- поршень – поплавок (выполняет функцию разделителя между маслом и газом).
Амортизаторы задние ваз 2110
Преимущества амортизаторов с газовым подпором жидкого столба:
- эффективное охлаждение;
- ликвидация вспенивания жидкости;
- отсутствие кавитации;
- максимальное устранение высокочастотных колебаний;
- установка детали в необходимом положении для компоновки (вертикально, горизонтально).
Амортизатор задней подвески телескопический, двухстороннего действия. Он крепится к продольному рычагу, а точнее его кронштейну.
Его верхняя часть имеет штыревое крепление – используя резиновые подушечки и опорную шайбу, шток прикрепляется к верхней опоре.
Радиально-упорный подшипник находится в задней ступице и имеет переходную посадку. Амортизаторы отвечают за повышение активной безопасности.
Качественные детали обеспечивают быстрое нивелирование колебаний, лучшее сцепление с дорогой постоянный контакт с ней и сокращение тормозного пути
Характеристики амортизаторов обязательно должны соответствовать заявленным нормам производителя авто, иначе проблем не избежать.
Амортизаторы задние для ваз 2110
Среди них можно выделить:
- снижение сцепления с дорогой (подпрыгивание колеса);
- снижение устойчивости при вхождении в поворот;
- большой тормозной путь;
Сигналом о неисправности являются:
- любые посторонние шумы и стуки;
- подтекания жидкости.
Чтобы иметь представление о безопасности автомобиля — работоспособности амортизаторов — нужно провести некоторые действия, тестирующие их состояние.
Замена амортизаторов
Амортизатор задней подвески ваз 2110
Для того, чтобы произвести проверку и замену задних амортизаторов необходимо поднять заднюю часть машины. Для этого переключается 1 передача и устанавливаются под передние колеса упоры.
Ремонт и замена задней подвески производится последовательно, чтобы добраться до всех необходимых деталей, нужно:
- Взять ключи на 6″, 17″, 19″;
- Демонтировать спинку сидения автомобиля (естественно, заднего);
- Поднять край обивки салона;
- С верхнего крепления амортизатора открутить верхнюю гайку;
- Вывести из кронштейна нижнюю часть амортизатора и демонтировать его с пружиной;
- Снять изоляционную прокладку пружины, которая находится в нише колеса;
- Вынуть опорную шайбу, находящуюся внутри салона;
- Вынуть из отверстия опоры верхнюю подушку;
- Снять пружину амортизатора;
- Снять втулку, а так же нижнюю подушку со штока;
- После снятия кожуха вынуть буфер хода сжатия из него.
Замена амортизатора
Чтобы проверить осадку, необходимо выполнить несколько ходов (полных) растяжение – сжатие по оси в положении вертикально (направив шток вверх). Если он исправен, его перемещение после этого будет проходить без заеданий и провалов. Во время растяжения нагрузка должна быть выше, чем во время сжатия. Если пружина имеет деформированные участки или трещины – сделать замену.
После замены нужных деталей амортизатор устанавливается в обратном порядке:
- При установке амортизатора необходимо следить за положением детали – нижняя часть пружины должна быть направлена на колесо.
- Под балку ставится упор со стороны амортизатора. Опуская авто, шток нужно ввести в специальное отверстие кузова.
- Когда на шток установлена шайба и резиновая подушка, наживляется гайка.
- Все гайки креплений – верхнего и нижнего – затягиваются, когда автомобиль стоит на колесах.
- Производится корректировка регулятора давления тормозов ваз.
Во время сборки амортизатора следовать нужно инструкции производителя. Если упустить хоть один нюанс, можно создать себе проблемы на дороге. Для того, чтобы произвести ремонт или замену заднего амортизатора ваз 2110 нет необходимости обращаться в дорогостоящие СТО.
Все можно осуществить своими руками. В статье приведена инструкция, по которой осуществить это вполне реально, а это видео будет полезно изучить.
Помогут также подробные фото понять все более подробно на визуальном примере.
Цена на ремонт автомобиля растет каждый месяц, так что научиться делать все самим выгодно.
