“Мини-токарный станок” из дрели. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2
Привет всем самоделкиным, а также сочувствующим!
Много чего имеется в хозяйстве, но… мангал как мангал, топор как топор… в общем не современный я)) Хотя…
Специально не стал писать про эту приспособу здесь, сразу после окончания сборки, дабы она “прошла огонь, воду и медные трубы” и можно бы было сделать полноценный отчёт после испытаний, с выводами- стоит оно того или нет. Прошёл год и теперь можно рассказать.
Сама идея в принципе не нова. К примеру у большинства моделистов такая штука присутствует. Вот она. Струбцина с зажимом для дрели.
Вроде бы дёшево и сердито.
Но получив горький опыт, от силуминовой китайской чудо-стойки-сверлилки для дрели, решил сообразить вариант с суровой российской сборкой, типа: “Шоб надолго”. К тому же кромки верстака и так обычно перегружены разными зажимами в виде двух стоек для гравёров, парой тисков, креплением для газовой горелки, финагеля и прочих нужных в работе приспособ.
Вся конструкция собиралась по размерам выделенного угла в мастерской.
Начинаем с крепления дрели (к слову сказать, все свои приспособы собираю из подножного материала, специально ничего не закупается.
“Поставщиками” материалов, являются мои друзья и знакомые, которые в курсе моих изысканий и тащат в дом в мастерскую всё то, что им без надобности, а мне в пользу.
Поэтому многие показанные детали, можно заменить другими, стоит лишь только пофантазировать)
Сама обойма, для зажима дрели сделана из шкива волговского генератора.
Болгарка, дрель, четыре кусочка стали 4мм., пара гаек, немного сварки. Режем пополам, убираем всё лишнее, привариваем “ушки” и получился хороший зажим. Держит мёртво. Демонтаж дрели, для использования по назначению- меньше минуты. Сам снимал всего пару раз, но не у всех есть три дрели в хозяйстве.
Сама обойма, крепится на конструкции из профильной трубы 40х20 мм. К ней же крепится кронштейн для лампы подсветки.
С креплением подручника, пришлось повозиться. С самого начала предполагалась обработка деталей как в пару миллиметров в диаметре, так и кусков древесины с размерами 20х20 см. Поэтому всё должно было перемещаться, сдвигаться или вообще убираться нафиг. Причём без сильных временных затрат.
В основу конструкции были взяты детали от реечного стеклоподъёмника, детали вырезанные из листового металла и стальной брусок толщиной 14 мм. Думаю принцип станет понятен из фото.
Сам подручник сделан регулирующимся по высоте, из двух труб 25х25 мм. и 30х30 мм. Фиксация с помощью приваренной гайки и барашка от ручной циркулярной пилы.
Ну и теперь вид выставленных подручника и рамы стойки. Основа из фанеры 12 мм. Крепление сделано на закладных гайках.
Теперь дело за проводкой. Схема простая. Вход питания через гнездо от компьютерного блока питания. Обычная розетка для подключения дрели и двухклавишный выключатель освещения. Т.к. в столе предполагался выдвижной ящик, то вся проводка утоплена в профрезерованные углубления.
На самой столешнице, была дополнительно закреплена пластина из алюкобонда. А посему, все выходы проводов- через пластиковые втулки. Они сделаны из мебельных заглушек.
Ну и в собранном виде. Кнопка на дрели фиксируется в нажатом положении, вилка дрели, вставляется в розетку. Управление- клавишами выключателя. Левая, подаёт питание на розетку и запускает дрель, правая подаёт питание на лампу подсветки.
Затем немного морилки, краски и станочек готов.
Каретка подручника сделана поворотной, с фиксацией на 90 градусов. Дополнительно был сварен дополнительный съёмный столик. При использовании насадки для шкурки, можно обрабатывать торцы заготовок.
Сам столик можно открутить и использовать его раму как подручник шириной 20 см. Удобно, при торцевой проточки деревянных деталей.
Ну вот и всё.
Теперь о плюсах и минусах. Для понятия условий использования, скажу, что работает станочек около двух-трёх часов в день, на протяжении года. Дрель: “OMAX” мощностью 800 Вт, куплена новой.
Почему такой выбор? Да чёрт его знает… Люблю эксперименты) При стоимости на момент покупки 2500 деревянных, отбилась за пару недель работы, на протяжении года использовалась в противоестественной для сородичей форме и по сей день чувствует себя нормально. По-моему неплохо.
Из минусов. Самое основное- это износ втулки оси патрона. Увы, но тут ничего не поделаешь. Дрель не рассчитана на такие нагрузки и с этим придётся мериться. НО.
За год, было заменено три втулки общей стоимостью 150 рублей. Вполне разумная сумма при таких нагрузках. Если менять вовремя- последствий не будет.Ну и одна (за год) замена щёток. Запасные щётки были в комплекте.
А посему- 0 руб. (в случае покупки- 100 р., но тоже не деньги).
Ещё одна особенность. Если будет выбираться дрель для этих целей, то лучше остановить свой выбор на экземплярах, у которых отсутствует функция перфоратора. При торцевой обработке, это сильно мешает точности обработки. Всё…
Теперь плюсы. Родной патрон на 13мм. был сразу заменён на 16-ти миллиметровый. Разница небольшая, но в дальнейшей работе, замена себя оправдала.Конечно же понятно, что проточить тормозной барабан и словить точность в сотые миллиметра при обработке, на такой приспособе нереально, но так изначально такая задача и не ставилась.
Всё делалось для модельных работ.При сегодняшнем выборе насадок для дрелей, возможностей полно. Проточка деталей из меди, латуни, бронзы и алюминия. Всё делается легко, удобно и просто. В качестве инструмента для обработки используется всё. От острого ножа до надфилей и напильников.Шлифовка, зачистка корщётками, полировка.
Вот только несколько фото для примера, которые ещё можно втиснуть в драйвовский лимит.
3 миллиметровый пруток, минут 20 обточки и готовы заклёпки диаметром 1.5 мм.,
…для новой флешки…
…остальные элементы которой, в процессе изготовления, также также доводились до ума на этом станочке.
Дубовая подставка для одной из работ, диаметром 20 см.
Были и более масштабные работы в которых использовался станок. Типа этого поезда)
В общем время потраченное на изготовление не прошло даром. Станочек удался… НО… настала пора сделать что-то более продвинутое.
Аппетит, как известно, приходит во время еды и поэтому на данный момент запущен процесс изготовления нового токарного станочка, но уже со взрослыми узлами.
Будет и полноценный патрон и суппорт и резцедержатель. Но об этом позже…А пока всем удачи, новых идей и их успешных реализаций!
PS. Продолжение темы читаем ЗДЕСЬ
Самодельный сверлильный станок из дрели: описание, чертежи, видео
Сверление одно из самых распространенных технологических операций в столярном деле, поэтому каждый мастер знает, как важно сделать отверстие быстро, а главное максимально ровным и чистым.
Когда под рукой есть сверлильный станок, то просверлить отверстие ровно и быстро – не проблема. И наоборот – когда его нет, то качество сверление длинных отверстий может быть затруднительным.
В данной статье мы предложим один из вариантов сверлильного станка из обычной бытовой электродрели или шуруповерта.
Введение
Просверлить тонкую заготовку не проблема — если даже дрель будет не перпендикулярна плоскости сверления, то визуально заметить, что отверстие не ровное, будет не просто, поэтому, как правило, мастер удовлетворится результатом. В таких случаях можно сверлить «на глаз».
Когда же глубина отверстия большая, то даже при небольшом отклонении сверла от перпендикуляра, «кривизна» отверстия будет заметна. Для таких случаев необходимо использовать специальные приспособления, а лучше сверлильный станок.
Поэтому в этот раз мы попробуем сделать самодельный станок из дрели или шуруповерта.
Оригинальная идея
Данная конструкция весьма универсальна, так как ее базовая часть (основание и шпиндельная коробка) является рабочей частью нескольких других устройств, описанных в следующих статьях:
В данных статьях есть фото и видео станков, сделанных своими руками.
Токарный Рейсмусовый Шлифовальный
Таким образом, часть конструктива описываемого станка, может быть использована для изготовления и последующей сборки еще трех дополнительных устройств. При необходимости, имея все комплектующие, можно по своему усмотрению собирать нужные в данный момент приспособления.
Подготовка к работе
Прежде чем приступить к работе, нужно продумать последовательность всех технологических операций при изготовлении самодельного станка, спланировать технологию изготовления, определиться с будущими материалами и инструментом, который понадобится в процессе работы.
Инструмент
Для изготовления станка из дрели или шуруповерта потребуется следующий инструмент:
Материал и комплектующие
Для изготовления станка своими руками потребуется следующие материалы и комплектующие:
Основные конструктивные элементы
Конструкция сверлильного станка из шуруповерта состоит из следующих основных элементов:
- Вертикальная рама;
- Шпиндельная коробка;
- Платформа (горизонтальная опора);
Изготовление сверлильного станка
Чтобы описать весь процесс изготовления самодельного сверлильного станка, мы разобьем его на этапы по конструктивным элементам, приложим фото с комментариями, а внизу поместим видео.
Основание
Вертикальная рама
Все начинается с основания. Для сборки вертикальной рамы необходимо взять два типа брусков по два каждого типоразмера из сосны или березы сечением 30 х 40 мм и длиной 60 мм.
Скрепляем их попарно между собой попарно, где одна грань заподлицо, а другая плоскость со смещением. Лучше плоскость соединения промазать столярным клеем.
Получаем вот такие две заготовки.
Теперь нам нужно соединить их двумя упорными брусками размером 80 х 40 х 20 каждый.
Для большей прочности вставляем с обратной стороны вставки, «сажаем» на клей.
Основание шпиндельной коробки
Для изготовления шпиндельной коробки (подвижной части станка) необходимы элементы скольжения (качения). Для этой цели будут использованы мебельные направляющие для ящиков.
Необходимо отрезать 4 направляющих длиной 120 мм, а также сделать стопоры на концах, чтобы исключить случайный выход друг из друга.
Для изготовления основания нужно с помощью распиловочного станка или циркулярной пилы изготовить из фанеры три заготовки с размерами:
- 140 х 155 мм – 1 шт.
- 155 х 55 мм – 2 шт.
После чего нужно установить на них мебельные направляющие.
И собрать саму шпиндельную коробку в «П-образный» конструктив.
Далее устанавливаем шпиндельную коробку на раму.
Если установка была выполнена правильно и ровно – без перекосов, то шпиндельная коробка должна перемещаться вдоль рамы свободно, без зажимов.
Платформа (горизонтальная опора)
Для изготовления платформы (горизонтальной опоры) нам потребуется сделать из фанеры две заготовки:
Для крепления их между собой будет использованы винты М6 с крыльчатыми гайками, которые необходимо запрессовать в платформу.
Важно отметить, что соединять «намертво» (на клей и шурупы) нужно только меньшую делать – планку. Так как на нее будет большое усилие, то ее нужно прикрепить очень крепко.
Платформу крепим к планке, как уже было сказано выше, винтами М6. Для удобства можно на винты сделать ручки, чтобы закручивать их руками, а не с помощью инструмента.
Сверлильный стол
Для изготовления сверлильного стола потребуются 4 заготовки.
Размер Кол-во Описание 260 х 240 мм 1 шт Столешница 260 х 60 мм 1 шт Вертикальная планка стола Треугольник прямоугольныйКатеты: 60 х 60 2 шт Угловые упоры
Соединяем столешницу и вертикальную планку шурупами в торец.
Так как на стол возможны большие усилия, то его нужно выполнить достаточно крепким, поэтому потребуются дополнительные элементы прочности – это угловые упоры. Их две штуки и они должны быть установлены в месте углового соединения планки и столешницы.
Сверлильный стол должен легко перемещаться вдоль рамы и быть жестко зафиксирован при сверлении. Для этого на столе должна быть установлена направляющая.
Фиксация сверлильного стола на раме осуществляется с помощью болта, который поджимается гайкой с обратной стороны. Для установки болта, нужно в направляющие запрессовать крыльчатую гайку.
Затем устанавливаем сам винт.
После этого можно установить сверлильный стол на раму, поджав ее гайкой с ручкой из фанеры.
Крепление дрели
Изготовление крепления дрели начинается с того, что склеивается два листа фанеры и делается одна заготовка размером 165 х 85 мм. Это очень важный конструктивный элемент и ему потребуется дополнительная прочность, поэтому нужно склеить два слоя фанеры.
Крепление дрели будет осуществляться ее зажатием в посадочном месте передней рукоятки и так как оно у разных моделей отличается, то нужно определиться с моделью и, соответственно, с диаметром посадочного отверстия, для инструмента, который будет эксплуатироваться в этом станке. Сверлим посадочное отверстие под дрель.
Далее необходимо выбрать два угла у заготовки для того, чтобы в дальнейшем можно было установить тут фиксирующий винт. Выборку удобнее всего делать на лобзиковом станке.
Сверлим отверстие под фиксирующий винт.
Делаем пропил, который позволит губкам крепления сжиматься и фиксировать дрель.
Первая установка крепления дрели должна быть не сильной, нужно только «наживить» деталь, так как в дальнейшем будет регулировка перпендикуляра и, скорей всего, потребуется корректировка положения установки. Установка выполняется парой саморезов с обратной стороны шпиндельной коробки.
Установка дрели выполняется с помощью фиксирующего винта.
Теперь очень важно выставить перпендикуляр, то есть сверло в дрели должно быть строго перпендикулярно плоскости сверлильного стола.
После выравнивания необходимо более основательно зафиксировать крепление дрели к шпиндельной коробке (еще дополнительно 4 самореза), а также установить дополнительный угловой упор.
Механизм подпружинивания и рукоятка подачи сверла
Верхний кронштейн крепления пружины выполняется из бруска, в котором необходимо установить зацеп пружины – шуруп-кольцо (разведенное, чтобы установить пружину).
В дальнейшем нам потребуется установить рукоятку подачи сверла, поэтому осью ее вращения будет установленная заранее футорка в торец верхнего кронштейна крепления пружины.
Верхний кронштейн крепления пружины устанавливается на раму сверху.
Устанавливаем пружину, а ее нижний конец можно просто закрепить к недокрученный саморез.
В самой рукоятке нужно просверлить отверстие для установки металлической втулки – будущей оси вращения рукоятки.
Запрессовываем втулку.
Поступательное движение от рукоятки передается на крепление дрели через металлическую тягу, которая соединяется с рукояткой с помощью шурупа.
Установка рукоятки на станок дело не сложное – один конец рукоятки должен быть закреплен с помощью винта на верхнем кронштейне крепления пружины, а конец металлической тяги крепится с помощью шурупа к креплению дрели.
Теперь осталось только просверлить отверстие в сверлильном столе, чтобы при операциях сверления инструмент проходил через заготовку, при этом сверление будет полным и не останется не нужных сколов на поверхности заготовки.
Заключение
Итог
Мы своими руками сделали сверлильный станок из дрели, приложили фото всех технологических операций! Если следовать всем инструкциям, описанным выше, то получиться незаменимый инструмент, который по праву займет свое достойное место в Вашей мастерской.
Габаритные размеры станка
Приведем таблицу с габаритными размерами самодельного сверлильного станка из шуруповерта:
Параметр Значение Длина 290 мм Высота 600 мм Ширина 240 мм
Чертежи заготовок
Приведем чертежи с размерами всех деталей самодельного сверлильного станка, описанного выше.
Видео
Видео, по которому делался этот материал:
Сверлильный станок из дрели своими руками
Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором материала вы узнаете как можно самостоятельно сделать бюджетный сверлильный станок из обычной электрической дрели.
Каждый мастеровой человек хотел бы иметь в своем хозяйстве подобный станочек, потому как в сравнении с заводскими аналогами обойдется в десятки раз дешевле, а если все запчасти и комплектующие есть в наличии, то и вообще бесплатно. Автором данного станка является Игорь Стасюк, за что ему Большое Спасибо, поделился пошаговыми фотографиями сборки станка с народом.
Конструкция довольно интересная и в тоже время простая. На основание из листа металла 3 мм наварены уголки и 4 ножки, на данную плиту наварен шток 500 мм из проф трубы квадратного сечения, ползун выполнен из 2 х сваренных в трубу уголков и надеты на подъемную колонну с зазором, чтоб ползун мог перемещаться по колонне вверх и вниз.
Подъемный механизм приводится в действие за счет тросика натянутого вот верхней точки к нижней, а на ползуне тросик делает несколько витков.И так, давайте внимательно рассмотрим, что конкретно понадобилось автору для сборки станка? А так же весь поэтапный процесс.
Материалы
1. листовой металл 3 мм2. арматура3. уголок4. тросик5. дрель6. тиски для заготовок7. болты, гайки, шайбы, граверы8. зажим для дрели9. краска10.проф труба квадратного сечения11. сверло
Инструменты
1. сварочный аппарат2. болгарка (УШМ)3. дрель4. напильник5. тиски6. струбцина7. штангенциркуль8. линейка9. уголок10. уровень11. наждачная бумага12. кисть13. ножовка по металлу14. наждак
Процесс создания сверлильного станка из дрели.
И так, первым делом автор изготавливает основание станка из листового металла 3 мм, выпиливает заготовку при помощи болгарки (УШМ) А в нижнюю часть наваривает 2 уголка и 4 ножки из стального прута либо арматуры. Длина ножек должна быть одинакова, дабы не было перекоса станины.Наварены уголки и ножки.Изготовление ползуна! Берется 2 уголка и прикладываются к проф трубе квадратного сечения которая будет служить подъемной колонной и стягиваются при помощи струбцины.По краям прихватывается сваркой дабы просто наживить пока, а уже потом конкретно проварить нормальный шов.Вот собственно такая заготовка получилась.Подъемная колонна делается из проф трубы квадратного сечения длиной 500 мм.На корпус ползуна наваривается кронштейн с подвижным валом на который будут сделаны витки тросика.В просверленном отверстии нарезается резьба.Ручки подъемного механизма изготавливаются из арматуры.На валу имеется вот такая головка, которая будет основанием для ручек.И так, навариваются 3 ручки для удобства подъема и опускания дрели через механизм.Установил на подъемную колонну.На конце тросика делается вот такая петля.Внимание!Тросик крепится внизу при помощи петли, потом делается несколько витков на валу и производится натяжка в верхней части подъемной колонны.Принцип подъема надеюсь понятен и без объяснений)Далее изготавливается кронштейн для дрели.На уголок наваривается квадратная труба.Для удобства сварочных работ автор крепит заготовки друг к другу при помощи струбцины.Вот собственно такое крепление для электродрели получилось.Затем устанавливается дрель и закрепляется при помощи хомута болтов и гаек.Теперь давайте еще раз вернемся к механизму подъема.В верхней части подъемной колонны вварена гайка а в нее закручен болт, на сам болт закреплен тросик и при закручивании и откручивании болта происходит натяжка тросика до оптимальной нормы.Подвижные узлы желательно предварительно смазать солидолом, либо литолом.Автор показывает ширину основания и размечает место под установку небольших тисков для крепления заготовок.Вот такие небольшие тисочки можно приобрести в строительном магазине в разделе инструменты.Все детали были зашлифованы мастером при помощи наждачной бумаги, а потом покрашены.Нарезается резьба.И вот тиски прикручены на свое законное место. И вот Автор уже высверливает отверстия в деревянных ручках для станка.Установка деревянных головок на ручки.Вот собственно вот такой замечательный станок получился у нашего мастера.Автором данного станка является Игорь Стасюк. Молодец! Золотые руки! Занимайтесь больше творчеством, растите над собой, созидайте и успех обязательно придет к Вам.На этом заканчиваю статью. Большое спасибо за внимание!Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!
Статья представлена в ознакомительных целях!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Идея
Описание
Исполнение
Итоговая оценка: 10
Приспособление для сверлильного станка
Небольшие точеные детали из дерева, можно сделать на стационарном сверлильном станке. Конечно, для постоянной работы такое приспособление не подходит, но отдельные заготовки выточить можно. Например ручки для дверей, инструмента, или точеные детали мебели.
Для того, чтобы сделать токарный станок из сверлильного, нет необходимости изменять конструкцию. Если вы дружите с инструментами, то вся работа займет не больше часа.
Необходимо подготовить две дополнительные точки опоры, которые и будут удерживать деревянную заготовку во время обработки.
Токарный из сверлильного станка.
Нижний вращающийся конус устанавливаем на деревянную площадку, размером примерно 150/300 мм. и толщиной 40 мм. .
Сам конус с подшипником здесь взят от роликов раздвижной двери. Можно подобрать и другой вариант, из деталей которые есть у вас в наличии. Только подчеркну, конус должен вращаться, иначе дерево быстро разогреется и начнет сильно дымить.
Под ролик засверливается гнездо в деревянной площадке и деталь крепится саморезами или болтами в потай. Ещё на площадке необходимо установить вертикальный упор, для стамесок и резаков. Упор делаем из болта М10-12, засверливаем отверстие в площадке, отступив от оси вращения и затягиваем стержень двумя гайками, сверху и снизу.
Для верхнего фиксатора детали, подойдет болт или шпилька М10-12. На свободном конце болта напильником вытачивается зубчатый захват. Дополнительно наворачиваем на шпильку гайку, она служит для окончательного фиксирования деревянной заготовки.
После того, как нижняя ось и верхний захват готовы, пора переходить к настройке инструмента. Сначала закрепите в патрон сверло, равное по диаметру рабочей шпильке. Просверлите в деревянной заготовке гнездо с верхнего торца, глубиной 10-15 мм. , а с нижнего торца пробейте углубление под ось.
Далее ставим под сверло площадку со шпинделем и настраиваем точно по оси сверления.
Нижнюю площадку, после настройки, прижимаем струбцинами к станине сверлильного станка.
Убираем сверло из патрона и на его месте зажимаем шпильку с гайкой, острыми зубцами вниз. Устанавливаем вертикально деревянную заготовку и опускаем суппорт вниз, пока шпилька не войдет в гнездо на детали и не врежется зубцами.
Фиксируем сверлильный станок, а деталь дополнительно зажимаем навернутой на шпильку гайкой.
Сверлильный станок работает на меньших скоростях, чем токарный или фрезерный, но нужные детали выточить можно.
Картинки instructables.com
Только не надо стремиться ускорить работу, увеличивая давление на резак, испортите деталь и свое приспособление. Приспособления для ручного электро инструмента, статья самодельный упор для дрели.
Точенки на шпильке с гайками.
Для деталей более плоских и большего диаметра, приспособление будет ещё проще. Нижнюю ось с подшипником можно и не делать, заготовка крепится на одну шпильку.
В центре детали сверлится отверстие, туда вставляется болт или шпилька и деталь зажимается двумя гайками. Затем верхний хвостовик шпильки зажимается в патроне станка. Правда упор для резаков все равно необходим, но его можно закрепить прямо к станине, без отдельной площадки.
Токарный станок из дрели своими руками
Недорогой и достаточно мощный токарный мини-станок по дереву для изготовления мелких сувениров или мелкого ремонта можно сделать своими руками. Основой послужит обычная двухскоростная дрель мощностью не менее 500 Вт. Далее приводится пошаговая инструкция изготовления станка, на котором можно выполнять изделия с максимальными размерами 160х400 мм.
Возможности станка
схема самодельного токарного станка
У станка из дрели существует множество применений кроме токарных работ:
- закрепив наждачный камень, используя упор, можно своими руками точить ножи, сверла, стамески;
- под прямым углом по краю можно обрабатывать детали из плексигласа, оргстекла или древесины. Необходимо в патрон установить фанерный круг с наждачной бумагой, а вместо упора приставляется подставка из дерева, на которую кладут деталь;
- с помощью резинового круга и комплекта наждачной бумаги можно полировать и шлифовать любые детали из древесины или металла;
- если же закрепить войлочный диск, отполировываются до идеального блеска любая металлическая утварь.
Корпус и передняя бабка
Стойку (корпус) для станка легко сделать из доски или толстой фанеры. В корпусе проделывается круглая прорезь для самой дрели (размер должен быть таким, чтобы инструмент входил плотно) и для стягивающего болта. После чего пропиливается паз шириной не более 2 миллиметров.
К основанию стойка крепится металлическими уголками. В прорезь устанавливают дрель и крепко затягивают винтом.
Более надежные стойки для бабок получаются из текстолита или металлического листа. Собирая корпус, следует добиться соосности прорезей в обеих стойках.
Центральная часть бабки выполняется из металлического стержня с одного края сужающегося в конус. Перед конусом за 15 мм напиливается резьба М8. На стержень накручивается гайка, из нее выглядывает конус и небольшой отрезок стержня.
Задняя бабка с фиксированной серединой
Необходима деревянная заготовка такой же формы, как для передней бабки. Середина выполняется из закаленной стали марки У8.
Из нее своими руками вытачивается втулка, внутри которой делают резьбу с параметрами М14х1,5. Сбоку проделывается ход для стопорного болта с резьбой М6.
С краю втулки выполняется резьба М24х3 для установки гайки, которая будет удерживать втулку. Подходящий маховик снимают с водопроводного крана.
Комплектующие резцового упора, выполняют стальными. Из полосы металла 6х10 мм делается скоба. Цилиндрическая оправка выполняется с диаметром не более 15 миллиметров, а края скобы сваркой крепятся к трубке.
Также на стойку прикрепляется упор в виде уголка. Механизм прикрепляется болтом к верстаку.
Для вкручивания болта делается специальная гайка с широким буртиком, которая на шурупы прикрепляется к нижней крышке верстака.
Закрепление заготовки
работа на самодельном станке
Чтобы изделие получилось качественным, деревянную болванку нужно высушить. До крепления в токарном станке следует обтесать или обточить ее, оставив около 3 мм для обработки в станке. С обоих концов проделываются два небольших углубления, в них вставляют края гайки. Болванка размещается между серединами бабок и накрепко прижимается стопором.
Когда заготовка установлена, резцовый упор своими руками размещают с промежутком не более 2 см до заготовки. Рабочая поверхность резца должна располагаться на высоте центра болванки.
Рекомендуемый инструмент
Для работы по дереву на станке, сделанном своими руками, подойдут резцы следующих видов:
- обдирочные или полукруглые для подготовительных работ;
- плоские для чистовой отделки;
- отрезные и подрезные.
Вместо резцов подойдут остро заточенные стамески по дереву. Можно сделать их самостоятельно из напильников, которые с помощью точильного камня доводятся до требуемой формы профиля.
Советы по работе
- Обрабатывать дерево на самодельном токарном станке лучше, включив дрель на малые обороты.
- Во время работы резец должен располагаться под углом 25-30 градусов к болванке.
- Окончательной формы добиваются за несколько подходов.
- Шлифуют и полируют готовое изделие на максимальных оборотах с помощью шлифовальной бумаги (номера больше 60 для шлифовки, больше 200 — для полировки).
- Отполированное изделие лакируют или красят прямо в токарном станке. И только подсохшее подрезают и снимают.
Примеры чертежей и станков
Видеоролик о том, как сделать станок:
Токарные станки из дрели
Способов реализации мини токарных станков из дрели своими руками довольно много. Конструкция является простой и состоит из минимума узлов.
На самодельных токарных станках возможно обрабатывать заготовки из дерева, синтетических полимерных материалов (фторопласта, полиуретана, полистирола и т.д.).
Основная идея заключается в выборе дрели, подготовке деревянного основания, подборе подходящего крепления заготовки, установки подручника и задней бабки. При желании через переходник возможно установить токарный патрон для крепления деталей.
Основой мини токарных станков по дереву является станина. Самодельная изготавливается из дерева и имеет конфигурации в зависимости от выбранной электродрели.
При сборке станка необходимо выдержать соосность передней и задней бабок. При нарушении соосности получаются детали конической формы.
Все подходящие запчасти можно найти в гараже или купить на барахолке по минимальным ценам. В целом, конструкция получается бюджетной.
Некоторые умельцы идут дальше и комбинируют два станка в одном: сверлильный и токарный. Это максимально расширяет функциональные возможности оборудования и экономит бюджет.
Преимуществом мини токарных станков из дрели, изготовленных своими руками, является наличие возможности быстрой сборки и разборки, переноски и транспортировки, а также дешевизна конструкции.
Недостатком является большое число оборотов и маленький крутящий момент, что ограничивает максимальный диаметр обработки. Решить эту проблему можно установкой ременной передачи – вращение передается от электрической дрели через ременную передачу на шпиндель. Но такая схема усложняет конструкцию.
Заводской токарный станок по дереву
Самодельные токарные станки скорее удовлетворяют потребности в бытовых условиях и предназначены для изготовления ограниченного количества деталей. Они ни в коем случае не могут заменить заводской токарный станок, который будет превосходить в производительности, точности и технологическим возможностям.
Самодельный сверлильный станок из дрели своими руками
Самым распространенным сверлильным станком можно считать, тот который выполнен из обыкновенной или электродрели. В таком станке дрель можно разместить как стационарно, так и сделать ее съемной. В первом случае кнопку включения можно перенести на сверлильный станок для большего удобства, во втором – дрель можно снимать и использовать как отдельный инструмент.
Компоненты для самодельного сверлильного станка:
- Дрель;
- Основание;
- Стойка;
- Крепление дрели;
- Механизм подачи.
Сверлильный станок для домашней мастерской.
Основание (станину) для самодельного сверлильного станка можно сделать из твердого дерева, ДСП или мебельного щита, но лучше все же использовать швеллер, металлическую плиту или тавр.
Для обеспечения устойчивости конструкции и получения хорошо результата станину необходимо делать массивной, чтобы она могла компенсировать вибрацию от сверления. Размер для деревянной сатины 600х600х30 мм, металлической – 500х500х15 мм.
На основании станка должны присутствовать крепежные отверстия, что бы его можно было закреплять на верстаке.
Стойку для сверлильного станка можно сделать из бруса, круглой или квадратной стальной трубы. Также можно использовать старый каркас фотоувеличителя, старого школьного микроскопа или другого устройства подобной конфигурации имеющей большую массу и высокую прочность.
Дрель крепится при помощи хомутов или кронштейнов. Лучше использовать кронштейн с центральным отверстием, это позволить достичь более хороших результатов при сверлении.
Самодельный сверлильный станок своими руками.
Устройство механизма подачи дрели на станке
При помощи этого механизма дрель может перемещаться вертикально вдоль стойки, она может быть:
- Пружинной;
- Шарнирной;
- Схожей с винтовым домкратом.
В зависимости от выбранного механизма, нужно будет делать стойку.
На фото схемах и чертежах показаны основные типы конструкций самодельных сверлильных станков, на которых применяется дрель.
С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка.
С пружинно-рычажным механизмом.С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.
; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель.Самодельный станок из дрели с шарнирным бес пружинным механизмом.
Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз.Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.
; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса.Самодельный сверлильный станок из автомобильного домкрата и дрели.
Каретка выполнена из мебельных направляющих.Мини-станок из списанного микроскопа.Основание и стойка из старого фотоувеличителя для самодельного сверлильного станка.Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие.
Видео инструкция по созданию самодельного сверлильного станка своими руками
Видео инструкция по созданию дешевого сверлильного станка из дрели своими руками. Станина и стойка выполнены из дерева, механизмом служит мебельная направляющая.
Пошаговая видео инструкция по изготовления сверлильного станка из старого автомобильного домкрата.
Как сделать пружинно-рычажную стойку для дрели на самодельный станок.
Пошаговая инструкция по изготовлению стальной стойки.
Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки
Рулевая рейка от автомобиля является достаточно массивным устройством, поэтому станина под нее должна быть массивной и крепится к верстаку. Все соединения на таком станке выполняются с помощью сварки.
Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки.
Толщина основания должна быть около 5 мм, ее можно сварить из швеллеров. Стока на которую закрепляется рулевая рейка должна быть выше на 7 – 8 см. Крепится она через проушины рулевой колонки.
Так как такой самодельный станок становится массивным, блок управления им лучше вынести отдельно от дрели.
Видео сверлильного самодельного станка на основе рулевой рейки от автомобиля.
Порядок сборки такого самодельного станка:
- Подготовка деталей;
- Установка стойки на станину;
- Сборка устройства перемещения;
- Установка устройства на стойку;
- Установка дрели.
Все места соединения должны быть надежно закреплены, желательно при помощи сварки. Если используются направляющие, то нужно сделать так чтобы не было поперечного люфта. Для большего удобства такой станок можно оснастить тисками для фиксации заготовки под сверление.
В магазинах можно найти и уже готовые под дрель стойки. При покупки стоит обращать внимания на размеры ее станины и вес. Зачастую недорогие конструкции подойдет только для сверления тонкой фанеры.
Самодельный сверлильный станок на основе асинхронного двигателя
Заменить дрель в самодельном станке можно асинхронным двигателем, например от старой стиральной машинки. Схема изготовления такого станка сложная, поэтому лучше если ее будет делать специалист с опытом токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.
Схема и устройство станка на основе двигателя от бытовой техники
Ниже приведены все чертежи, детали и их характеристики, и спецификация.
Общий чертеж сверлильного станка на основе двигателя.
Таблица всех деталей и материалов необходимых для изготовления станка своими руками.
Поз. Деталь Характеристика Описание 1 Станина Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм 2 Пятка Стальной круг, Ø 80 мм Может быть сварной 3 Основная стойка Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12 4 Пружина L = 100–120 мм 5 Втулка Стальной круг, Ø 45 мм 6 Стопорный винт М6 с пластиковой головкой 7 Ходовой винт Тr16х2, L = 200 мм От струбцины 8 Матричная гайка Тr16х2 9 Консоль привода Стальной лист, δ 5 мм 10 Кронштейн ходового винта Лист дюралюминия, δ 10 мм 11 Специальная гайка М12 12 Маховик ходового винта Пластик 13 Шайбы 14 Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой 15 Электродвигатель 16 Блок конденсаторов 17 Блок ведомых шкивов Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм 18 Ограничительный стержень возвратной пружины Винт М5 с пластмассовым грибком 19 Возвратная пружина шпинделя L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2 20 Разрезной хомут Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм 21 Шпиндельная головка см. ниже 22 Консоль шпиндельной головки Лист дюралюминия, δ 10 мм 23 Приводной ремень Профиль 0 Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов 24 Выключатель 25 Сетевой кабель с вилкой 26 Рычаг подачи инструмента Стальной лист, δ 4 мм 27 Съёмная рукоятка рычага Стальная труба, Ø 12 мм 28 Патрон Инструментальный патрон № 2 29 Винт М6 с шайбой
Консоль привода для самодельного сверлильного станка.Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов.Блок ведомых шкивов.Ограничительный стержень возвратной пружины.Разрезной хомут.Консоль шпиндельной головки.
Шпиндельная головка имеют свою базу – дюралюминиевую консоль и создает поступательное и вращательное движение.
Чертёж шпиндельной головки для самодельного сверлильного станка.
Материалы и детали необходимые для изготовления шпиндельной головки.
Поз. Деталь Характеристика 1 Шпиндель Стальной круг Ø 12 мм 2 Ходовая втулка Стальная труба Ø 28х3 мм 3 Подшипник 2 шт. Радиальный подшипник качения № 1000900 4 Винт М6 5 Шайбы-прокладки Бронза 6 Рычаг Стальной лист δ 4 мм 7 Стопор ходовой втулки Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой 8 Гайка Низкая гайка М12 9 Стационарная втулка Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм 10 Подшипник Радиально упорный 11 Разрезное стопорное кольцо 12 Концевая переходная втулка Стальной круг Ø 20 мм
Шпиндель.Ходовая втулка.Стопор ходовой втулки.Стационарная втулка.Концевая переходная втулка.Сверлильная головка в собранном виде.Готовый самодельный сверлильный станок на основе двигателя от бытовой техники.
Подключение зависит от самого двигателя.
Простая электрическая схема для заводского станка 2М112.
Как сделать сверлильный станок для печатных плат своими руками
Для изготовления сверлильного станка для печати плат необходим привод маломощного устройства. В качестве рычага можно использовать механизм от резчика фотографий, паяльник. Подсветку места сверления можно сделать с помощью светодиодного фонарика. В общем этот станок богат на полет творческих мыслей.
Сверлильный станок для печатных плат своими руками.Простая электрическая схема управления электромотором на самодельном сверлильном станке для печати плат.
Видео по изготовлению миниатюрно сверлильного станка для печати плат радиолюбителя
Станок для дрели своими руками
Не всегда, получается, отшлифовать мелкие детали при помощи наждачной бумаги, напильника или даже шлифовального станка. Поэтому, наиболее удобным в этом случае будет применение ленточного шлифовального станка, ширина ленты которого будет равна 25 мм.
Если у вас под рукой такого станка нет, а приобрести его вы не можете себе позволить, можете сделать собственный станок своими руками. Для этого понадобиться лишь ручная электрическая дрель, и несколько вспомогательных деталей.
Сделав так, как будет описано ниже, вы всегда в считанные минуты сможете превратить дрель в шлифовальный станок и обратно.
Для начала, требуется изготовить насадку, которая будет крепиться в патроне дрели. То есть сверло нужно заменить на шлифовальную головку. На рисунке ниже вы можете увидеть, как выглядит и из чего состоит данная деталь.
Как видно из рисунка, чтоб не допустить смещение втулки к патрону, необходимо накрутить две гайки (затянуть нужно в противоположных направлениях), поверх которых установить шайбу. Поверх шайбы наденьте деревянную втулку, снова шайбу, и всю эту конструкцию затяните колпачковой шайбой.
В качестве вала используется удлиненный винт. Для того чтоб он беспрепятственно вставлялся в патрон, нужно отрезать его головку и отшлифовать ее.
Теперь, когда насадка на дрель готова, необходимо сделать натяжной ролик, который будет установлен на некотором расстоянии от дрели. Из кусочка бруса сделайте данный ролик согласно рисунку ниже.
Не забудьте проделать в нем отверстия, с диаметром в 10 мм, в которые потом нужно будет вставить ось. Опять же, в качестве оси используйте болт (соответственным диаметром 10 мм), но теперь головку срезать не нужно. Просто, затяните его при помощи шайбы и гайки.
Не забудьте разместить между деревянными брусками шлифовальную ленту.
Лента должна быть правильно расположена. Так, ее необходимо разместить тыльной стороной к оси и барабана на дрели, то есть наждачной стороной к верху. После того, как вы закончили с устройством ролика, закрепите дрель в фиксированном положении. Это можно сделать при помощи слесарных тисков.
Во избежание повреждения и износа корпуса дрели, в тиски подложите какие-нибудь прокладки, например из резины. Теперь, необходимо зафиксировать и передвижной ролик. Эту деталь закрепляем при помощи струбцины. Закрепите, таким образом, чтоб лента была в натянутом состоянии. Теперь, ленточный шлифовальный станок из дрели можно считать готовым, и сразу же приступить к делу.
Еще похожие страницы:
Как сделать сверлильный станок
02 апреля / 15:36
Делаем самодельный радиолюбительский сверлильный станочек. Приведены все необходимые чертежи, расчёты, схема регулятора оборотов и видео готового станка.
Радиолюбительство – многогранное занятие, для кого-то простое повторение чужих схем, для получения морального удовлетворения, для кого-то это спорт, для кого-то развитие интеллектуальных способностей, а кому это творчество, воплощение идей и замыслов, самоутверждение.
Но как бы там ни было, а этот процесс тесно связан с механическим продырявливанием фольгированного материала, будь то текстолит, гетинакс или фторопласт.
Конечно, наша (и китайская) промышленность выпускает много продукции, способной сделать 1-2 отверстия до поломки, но мы, радиолюбители – народ творческий, и не станем зацикливаться на чужих зуделках и жужжалках, а попытаемся сделать свое, которое душе теплее и работает надёжнее.
Однако возникает вопрос, а из чего делать? И на чем? Не у каждого радиолюбителя под боком есть мастерская напичканная станочным оборудованием и материалами, да и специалисты сейчас стали другими, бутылкой уже не отделаешься.
Но это была присказка, теперь по сути. Столкнувшись с вышеупомянутой проблемой, возникла идея собрать такой сверлильный станок, который можно сделать даже не имея особого инструмента.
Не то, что бы нечем было сверлить – сверлю уже давно, лет так под 30, перепробовал множество ручных сверлилок, но когда столкнулся с необходимостью делать плату адаптера с множеством сокетов, решился таки сделать станок, который предельно упростит и ускорит это дело. Первое, что пришло в голову, это погуглить интернет.
Почти неделю на медленном трафике перелистывал найденное, но подходящего ничего не попадалось, вернее попадалось много, но одно не устраивало из-за необходимости ломать микроскоп, которого к тому же, еще и не было, другое слишком примитивное, третье требует специального оборудования.
Вот, для примера, станок, понравившийся конструкцией, но пугающий сложностью изготовления. Насмотревшись на чужие конструкции решил подключить мозговую косточку и сделать что-либо из доступных материалов. В общем, разрешите представить вашему вниманию радиолюбительский сверлильный станок с регулятором скорости мотора. доступный для повторения при минимальном опыте сборки подобных устройств.
Станина сверлильного станка
Первым делом станина, основа любого станка. Она должна быть прочной, устойчивой. Выбор пал на железе. такового не оказалось, пришлось попросить обрезок в мастерской.
Направляющий шток использовал от вышедшего из строя принтера. Слегка обрезав болгаркой приварил к станине через просверленное заранее отверстие.
Для уменьшения трения использовал втулки от того же принтера, впрочем это не обязательно.
Итак, первое что попалось на глаза, найденная когда то на металлоломе (тогда еще не подметали так тщательно) дюралевая панель, толщиною 8 мм от какого-то разобранного прибора, она меня устраивала, но надо было порезать на узкие полоски.
Зарядил новое полотно в ножовку по металлу, масленка, чтоб не забивались зубья и вперед, напилил полоски, первым делом сложив верхнюю и нижнюю полосы и зажав прочно в тиски просверлил отверстия для штока.
затем, вставив в это отверстие оставшуюся часть штока (чтобы не было смещения) посверлил остальные отверстия.
Следующим этапом вставил поперечную распорку, просверлил в ней отверстия и нарезал резьбу. Скрепив верхнюю, нижнюю планки и поперечную распорку винтами уже через штатные отверстия, приступаем к продольной распорке. Ее сверлим так же как и поперечную, на месте через имеющиеся отверстия в планках. Остальное смотрим и делаем, согласно рисунков.
Хочу заметить, здесь не обязательно применение тех материалов, которые использовал я. Несколько моих друзей повторили данную конструкцию, применив плекс, железный пруток на сварке и, даже дерево, и у всех прекрасно заработало. Еще добавлю для точности, возвратная пружина была использована от оловоотсоса, а подсветка – от светодиодного брелока-фонарика.
Электромотор сверлильного станка
С механикой закончили, теперь сердце любого станка – пламенный мотор. В моей конструкции его зовут ДПМ30-н1-19, но в принципе это неважно, можно и другие применять. До пламени мы его нагревать не станем, поэтому применим регулятор оборотов.
Вот здесь советов давать не стану, сколько людей, сколько и мнений. Одни любят сверлить, чтобы с постоянным моментом, другие – с остановкой для прицеливания , третьи еще как-то. Я поначалу тоже был сторонником, чтобы сверло поставить в точку сверления и затем плавно включать.
Удобно и аккуратно, если сверлишь в руках. Но у нас ведь станок. Сперва попробовал без регулятора, на стабильных оборотах. Если сверло немного бьет картина плачевная.
Но сверла, они какие есть, выбирать порой не приходится, поэтому решил попробовать схему, которую нашел на одном радиосайте, с положительной обратной связью.
Схема регулятора оборотов двигателя
Суть процесса в том, что когда нет нагрузки на сверло, оно вращается с небольшой скоростью (около 300 об/мин), а когда его прижимаешь – увеличивается нагрузка на сверло и включаются максимальные обороты. Этот способ управления мне (и не только) показался самым эффективным. Печатная плата была переработана под свои габариты скачать файл .
Для питания устройства можно использовать любой источник питания подходящей мощности и напряжения. Я использовал ИП от того же принтера, немного доработав, чтобы можно было изменять выходное напряжение. Его потом можно еще использовать для подключения, скажем паяльника или других устройств, для более полного использования ИП. Видеодемонстрация устройства:
После демонстрации на youtube, мне на электронку обратился Семенчук Виктор Степанович, с предложением в обмен на чертежи от руки с размерами сделать качественные чертежи в Компасе, что и выполнил, спасибо ему огромное за это. Файл в PDF прилагается. Файл в формате Compas можно получить у автора (Виктора Степановича) или у меня 🙂
Делаем сверлильный станок на основе дрели своими руками
Безусловно, строительные магазины предлагают нам огромный ассортимент разнообразных сверлильных станков во всех ценовых категориях.
Однако стоимость действительно качественной модели сильно бьет по карману, а приобретать дешевый сверлильный станок от ширпотребных китайских производителей, ресурс работы которого смехотворен, никакого смысла нету.
Примерно так будет выглядеть результат ваших трудов
Гораздо проще купить хорошую электрическую дрель, и самостоятельно сделать на её основе ручной сверлильный станок, который будет полностью соответствовать всем вашим требованиям.
Стоимость качественной дрели гораздо меньше, чем у полноценных сверлильных станков.
К тому же, можно использовать и уже имеющуюся в хозяйстве электродрель, так как конструкция станка предусматривает возможность её быстрого демонтажа, что позволяет использовать одну дрель как в стационарном, так и в ручном режиме.
Требуемые инструменты и материалы
Настольный сверлильный станок можно сделать на основе металлических труб, либо на основе деревянных деталей. Мы рекомендуем вам отдать предпочтение второму варианту, поскольку он гораздо менее трудоемкий, и не требует использования ни болгарки, ни сварочного аппарата.
Деревянный самодельный станок обладает прочностью, которой более чем достаточно для обычного бытового использования. Такой станок на основе дрели, придерживаясь всем нижеописанным рекомендациям, можно сделать своими руками в течении двух часов, а прослужит он вам не один год.
Для того чтобы своими руками сделать настольный сверлильный станок вам потребуются следующие материалы:
- Деревянные доски толщиною 2-2.5 сантиметра
- Направляющие металлические рейки – 2 штуки (такие рейки используются для подачи выдвижных ящиков в столах и комодах, их можно приобрести в любом мебельном супермаркете)
- Деревянный брус размерами 20*30 мм – около двух метров
- Винты для дерева длиною в 20 и 30 миллиметров
- Клей по дереву
- Электродрель
- Металлический стержень с резьбой класса М8
- Металлическая трубка с резьбой класса М6
- Шурупы и гайки.
Конструкция основания под сверлильный станок
Непосредственное выполнения работы происходит с применением таких инструментов:
- Отвертка (крестообразная, либо обычная, в зависимости от того, какие шурупы вы будете использовать)
- Дрель
- Наждачная бумага
- Лобзик и ножовка
- Уголок
- Карандаш, линейка
- Уровень
- Рулетка
- Столярные струбцины для фиксации досок.
Создание основания под каркас
Для создания базового основания под самодельный сверлильный станок нарежьте с помощью ножовки деревянный брус 20*30 на четыре куска, длина двух из которых составляет 17 сантиметров, а еще двух – 20 сантиметров.
Если вы хотите создать самодельный станок на основе массивной электродрели, то лучше будет сделать большее основание, так как увеличение его размеров придаст конструкции большую устойчивость.
Далее, подготовьте доску размерами 200*220*20 миллиметров (размеры приведены с расчета вышеуказанных размеров бруса). С помощью саморезов соедините участки бруса в один каркас. Для соединения на каждом торце бруса нужно использовать два самореза, если вы используете брус большей толщины, то можно вкручивать по саморезу на каждом угле торца.
Так должно выглядеть основание под сверлильный станок
Поверх получившегося каркаса установите доску. Прикручивайте её саморезами по периметру бруса, по 2-3 болта на одной стороне будет более чем достаточно.
Чтобы облегчить себе работу, рекомендуется просверлить в досках предварительные отверстия, в которые вкручивать саморезы гораздо проще, чем в твердую доску. Чтобы избежать выступов головок саморезов над деревянной поверхностью можно с помощью сверла большего диаметра снять фаску под их головки.
Создание колонны для направляющих
Ширина доски для колонны должна соответствовать ширине созданного основания, толщина – 20 мм, а высота определяется в зависимости от размеров используемой дрели, как правило, высоты в 40-50 сантиметров буде более чем достаточно. Чрезмерно высокая колонна может негативно повлиять на устойчивость всей конструкции.
После того как вы отрезали доску подходящего размера, сразу же прикрепите её к основанию с помощью саморезов. Далее необходимо обустроить свободное пространство между самой колонной и электродрелью, для этого закрепите по центру верхней части колонны параллельно друг другу два кусочка бруса, размерами 25*35*17 миллиметров.
Конструкция колонны под направляющие
Чтобы не ошибиться с местом монтажа, выполните предварительную разметку. Проведите прямую линию из центральной точки верхней части колонны вниз, после чего отступите с каждой ее стороны по 50 мм, и проведите две параллельные друг другу линии. Расстояние между линиями должно составить 100 мм.
Внимательно следите за тем, чтобы линии были строго параллельными друг другу, так даже малейший угол наклона траектории, по которой двигаются направляющие, чревато тем, что сверло будет входить в обрабатываемую поверхность не под прямым углом, из-за чего при сверлении твердых металлических поверхностей тонкие сверла будут очень быстро ломаться.
Установка направляющих
Монтаж направляющих это, пожалуй, наиболее сложная часть создания сверлильного станка своими руками. Крайне важно чтобы направляющие шли точно перпендикулярно основанию станка и параллельно по отношению друг к другу.
Правильно установленные направляющие сверлильного станка
Подготовьте две дощечки размерами 100*250*20 мм, и разметьте на них места, где будут крепиться выдвижные рейки. Продающиеся в мебельных магазинах выдвижные рейки уже оборудованы отверстиями для саморезов, так что вам останется только своими руками прикрутить их к направляющим. После того как рейки присоединены, монтируем направляющие на колонну.
Создание креплений под дрель
Мы предлагаем вам своими руками сделать универсальное крепление, которое подойдет для установки не только мини-дрели, но и для полноценной электродрели. Для этого, приготовьте дощечку размерами 60*100*20 – для верхнего держателя, и 100*100*20 – для нижнего.
По центру нижней дощечки лобзиком выпилите отверстие, диаметр которого подходит для надежной фиксации вашей дрели. Закрепите его на направляющей с помощью мебельного уголка и саморезов.
Универсальное быстросъемное крепление для электродрели
Верхний держатель также выпиливаем лобзиков. Его размеры и очертания индивидуальны, и зависят от того, дрель какой формы вы будете использовать. По периметру обеих фиксаторов делаем отверстия и вкручиваем шурупы, которые будут зажиматься и неподвижно фиксировать дрель в держателе.
Делаем ограничитель высоты
Ограничитель высоты необходим для того, чтобы самодельный сверлильный станок мог делать множественные идентичных по глубине отверстий. Для создания ограничителя отлично подойдет металлический стержень с резьбой типа М8.
Просверлите в основании отверстие, в котором будет устанавливаться стержень (он должен быть плотно зафиксирован в основании, но, при этом, свободно вращаться).
Так должен выглядеть ручной сверлильный станок в сборе
Далее, вырезаем небольшой кусочек бруса, высверливаем в нем отверстие и устанавливаем резьбовую гильзу с одной стороны, и кусок стержня, который будет ограничивать амплитуду движения направляющих с другой. Закручиваем брус на основной стержень.
Для того, чтобы ручной настольный сверлильный станок был более удобным в работе, на ограничительный стержень нужно сделать ручку. Это может быть обычный самодельный упор из фанеры, который неподвижно зафиксирован между двумя гайками.
Комментариев пока нет!
