- Автор: daniil
- Распечатать
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Генератор – это трехфазная электрическая машина, вырабатывающая переменный ток. Встроенный внутри агрегата выпрямительный блок должен преобразовывать переменный ток в постоянный.
В составе генератора идет:
Устройство генератора ВАЗ 2114
Приводится в действие агрегат при работе мотора с помощью клинового ремня, надетого на шкив коленчатого вала.
Фото генератора ВАЗ 2114
Электрические неисправности:
Механическая поломка дает повышенные шумы в агрегате при работе двигателя. Причиной появления шумов может быть износ подшипников. Сначала изнашиваются подшипники в передней крышке. На них идет повышенная нагрузка, поэтому они изнашиваются быстрее и могут выйти из строя.
Для проверки генератор можно не снимать. Проверку проводят с помощью тестера. Можно воспользоваться дешевым китайским тестером. Два щупа измерительного прибора нужно подключить к клеммам аккумулятора и проверить напряжение.
Анализ значений напряжения дает возможность судить об исправности генераторной установки. Какое выдает генераторное устройство напряжение, можно узнать из мануала.
Место расположения агрегата
Признаки неисправности устройства:
Возможны проблемы в щеточном узле, которые могут быть связаны с неисправностью щеток, их размером или с неполадками в трехуровневом регуляторе. Проверить размер и исправность щеток без снятия генератора невозможно. Но поменять щетки можно.
Признаки изношенности щеток:
Если щетки имеют длину меньше 0,5 см, то есть не соответствуют нужному размеру, их нужно заменить. Проверяется состояние щеток, как щетки перемещаются в пазах. После замены щеток, генератор восстанавливает свою работу через несколько минут, когда притрутся контактные кольца и щетки.
Трехуровневый регулятор напряжения
Вместе с держателями щеток следует проверить трехуровневый регулятор. При исправном регуляторе напряжение должно составлять 14,7 В.
Обратите внимание
Если напряжение меньше 13 В, регулятор нужно менять на новый, так как он поддерживает необходимое напряжение для приборов в бортовой сети. Если регулятор неисправен, то греется установка.
Процедура замены трехуровневого регулятора аналогична замене щеток, так как устройства извлекаются вместе.
Возможны проблемы не только со щеками, но и с диодным мостом.
Признаки неисправности диодного моста:
Ремонт диодного моста путем замены его запчастей проблематичен. Поэтому решить проблему можно путем замены диодного моста на новый.
При замене диодного моста монтируют контактный болт, устанавливают выводы обмоток статора, устанавливают щеточный узел.
После установки защитного кожуха монтируется диодный мост, подключается электропитание и надевается ремень привода на шкив. После установки ремня на шкив следует проверить натяжение ремня привода.
Для снятия генератора с автомобиля понадобится смотровая яма, подъемник или эстакада (автор видео -канал «В гараже у Сандро»).
Чтобы снять генератор ВАЗ 2114, нужно приготовить следующие инструменты:
Следует приготовить ветошь для очищения поверхностей от загрязнений.
Процедура снятия включает в себя такие этапы:
Далее можно заниматься ремонтом снятого агрегата.
Разборка агрегата для ремонта представляет собой последовательность шагов:
Далее можно осматривать детали и производить их ремонт или замену. Могут быть неисправны щетки, диодный мост, подшипники, трехуровневый регулятор напряжения и другие детали генераторной установки.
На современных автомобилях устанавливается большое количество электроники, что требует более мощной генераторной установки для стабильной работы бортовой сети. Низкое напряжение может сказаться на работе клапанов.
При большой нагрузке генератор греется. В этом случае на ВАЗ 2114 устанавливается генератор с Приоры или Калины, способный выдавать ток до 115 А. Он крепится аналогично штатному, только нужно заменить шкив ремня привода.
Устанавливается генератор на ВАЗ 2114 в обратном порядке. После установки агрегата на штатное место подключаются все разъемы и провода, надевается ремень привода.
Для натяжения ремня привода при объеме 1,5 л отводится с помощью монтировки корпус генератора от блока мотора. А при объеме 1,6 л натягивается ремень с помощью винта натяжения. От натяжки ремня зависит работоспособность генератора.
Если натяжение недостаточно, то вырабатывается слабый заряд, что отрицательно сказывается на работе бортовой сети.
В этом видео рассказывается, как снять генераторную установку с автомобиля ВАЗ 2113, 2114, 2115 (автор видео — fedot580).
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
В процессе эксплуатации автомобилей ВАЗ 2107 одной из распространенных неисправностей является отсутствие зарядки аккумуляторной батареи. Чаще всего это связано с неисправностью реле-регулятора. В данном случае возможно снять и провести ремонт генератора ВАЗ 2107 своими руками даже без наличия ямы, или эстакады.
Генератор ВАЗ 2107
Последовательность проведения ремонта по устранению неисправности:
Наиболее распространенные неисправности генератора ВАЗ 2107:
Первоначальную проверку работоспособности производят, если на приборной панели загорелась контрольная лампочка зарядки АКБ во время работы двигателя. Первоначально проверяют натяжение ремня.
При надавливании на среднюю часть провеса ремня большим пальцем с усилием, смещение ремня должно быть в пределах от 1,0 до 1,5 сантиметра. При большем смещении ремень может проскальзывать и динамо не обеспечит необходимый ток заряда.
Слишком сильное натяжение ремня (менее 0,5 см), приводит к преждевременному износу подшипников. Если ремень сильно изношен, его следует заменить.
Важно
Далее на заведенном двигателе с помощью мультиметра измеряют напряжение на аккумуляторной батарее. Щупы мультиметра подключают к клеммам АКБ. Напряжение должно быть в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.
На слабом аккумуляторе напряжение может повышаться до 15 Вольт, но не более. Если напряжение находится вне этих пределов, то необходим ремонт.
Перед принятием данного решения следует проконтролировать напряжения, поступающие на клеммы генератора.
На клемму, к которой приходит толстый провод постоянно подается +12 Вольт с аккумуляторной батареи. На разъем тонкого провода поступает положительное напряжение при включенном зажигании. Если напряжения не соответствуют корректным значениям, следует проверить схему его подключения.
Схема подключения генератора ВАЗ 2107 показана на фото:
Схема подключения цепей генератора ВАЗ 2107
На схеме подключения генератора 37.3701: 1 – АКБ, 2,3,5 — выпрямительные диоды, 4 — генератор в сборе, 6 – статорная обмотка, 7 – реле-регулятор заряда, 8 – роторная обмотка, 9 – конденсатор, 10 — предохранители, 11 — индикаторная лампа, 12 — измеритель напряжения, 13 — реле, 14 — замок.
Если произведен контроль выходных параметров, они не соответствуют нормальным значениям, принимается решение для демонтажа и ремонта генератора
В инструкции по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ 2107 приведена регламентная последовательность работ о том как снять генератор на ВАЗ 2107:
Снять генератор на ВАЗ 2107 без ямы или подъемника возможно без особых проблем. Для этого просто придется постелить подстилку и при желании поддомкратить перед автомобиля под балку, что бы было несколько выше, хотя снять защиту можно и так.
Подшипник в процессе ремонта генератора следует проверить на люфт и поменять при необходимости. На нем стоят два подшипника: задний 6201 (артикул — 180201) — 12х32х10, передний 6302 (артикул — 180302) — 15х42х13. Для этого:
Реле генератора 2107 при необходимости заменяется на новый если диодный мост исправен, а напряжение значительно превышает нужное или ниже нормы.
Заменить реле-регулятор можно как со снятием генератора так и провести ремонт без снятия. Для этого конечно нужно знать как крепиться реле, так как придется работать практически на ощупь. Из инструментов достаточно иметь короткую фигурную отвертку. Ремонт проводится сверху, под капотом.
Замена щеток генератора ВАЗ 2107 отдельно не производятся. Щетки меняются совместно с регулятором напряжения, хотя при желании все можно сделать.
Для того, чтобы поменять диодный мост (подкову), требуется открутить три винта, удерживающие обмотки статора.
Перед принятием решения о замене диодного моста, лучше с помощью мультиметра прозвонить диоды. В случае, когда один из диодов пробит (сопротивление близко к нулю), лучше поменять подкову целиком на новую. Самостоятельный ремонт диодного моста возможен при наличии соответствующих диодов, но не неэффективен, так как цена на него невысока.
Если обмотки статора почернели, то это значит, что в процессе эксплуатации они сильно перегревались и требуется замена статора.
После произведения ремонта, сборка и монтаж в автомобиль делается в обратной последовательности. Установив ремень генератора, выполняется его натяжение и фиксация с помощью гайки. Натягивая ремень используйте монтажку, вставляя ее между генератором и блоком двигателя. Так же поступают когда проводилась замена ремня генератора ВАЗ 2107.
Далее подключаются клеммы проводов к аккумуляторной батарее в последовательности: положительная, затем отрицательная.
По окончании монтажных работ производится пробный запуск двигателя и измерение параметров заряда АКБ. В случае соответствия параметров ремонт считается выполненным. Полная замена генератора ВАЗ 2107 проводится только при значительном повреждении его или по желанию при отсутствии запчастей. Цена нового генератора находится в пределах от 3.000 до 5.000 рублей.
Добро пожаловать!
Генератор — является электроприбором который отдаёт ток в бортовую сеть автомобиля и заряжает аккумулятор когда двигатель работает, если он выходит из строя то первая проблема которая начинается с автомобилем, это загорается лампа заряда АКБ (Об этой лампе мы чуть позже поговорим) и на машине в прямом смысле после этого нельзя ездить, всё дело в том что система зажигания у любой машины которая работает на бензине, потребляет электричество и проводит его (Проводят электричество высоковольтные провода, свечи зажигания и другие агрегаты), тем самым двигатель и работает, а если вдруг аккумулятор сядет и в бортовую сеть уже не будет подаваться ток, то машина просто заглохнет и больше не заведётся до тех пор, пока аккумулятор вновь не будет заряжен.
Примечание!
Чтобы произвести процедуру по ремонту генератора, вам будет нужно запастись: Обязательно мульти-метром и по возможности ещё контрольной лампой, а так же отвёрткой, различного рода ключами (Гаечными, накидными и так далее), кроме того понадобится ещё и маркер и мелкозернистая шкурка!
Краткое содержание:
Когда нужно ремонтировать генератор?
Если он ток перестал подавать и напряжение идущие на аккумулятор упало (Кстати напряжение можно проверить при помощи вольтметра, для этого достаточно будет завести автомобиль и к обоим клеммам подсоединить провода данного прибора, если сам прибор покажет слишком низкое напряжение и пока работает автомобиль вольты будут падать, то это говорит о том что генератор неисправен и нуждается в замене), то он подлежит замене, кроме такого способа можно проверить генератор ещё вот как, заводите автомобиль и даёте ему некоторое время по работать, дальше вытаскиваете подсос до середины примерно и скидываете клемму минус с АКБ, если машина заглохла то генератор нуждается либо в ремонте, либо в замене (На инжекторных автомобилях эту операцию нельзя производить, да и на карбюраторе тоже не желательно, потому что диодный мост сгореть может, поэтому проводите её на свой страх и риск и если всё таки уж скинули и машина не заглохла, сразу же установите клемму на своё место и закрутите гайку которая её крепит), последний способ по которому можно понять нуждается он в ремонте или же нет, это лампа заряда АКБ (Она кстати на фото ниже стрелкой указана), так вот если эта лампа вдруг загорится во время работы двигателя, то опять же, есть большая вероятность что генератор не даёт ток и нуждается в ремонте.
Примечание!
Как вы уже поняли самый лучший способ проверки, это при помощи мульти-метра на котором есть функция вольтметр (А она на каждом есть), так вот если вы всё же решитесь им проверить, то помните, ток который должен быть на аккумуляторе при работе двигателя равняется примерно 13-14.
5 вольт, если он меньше то либо аккумулятор полностью разряжен, либо генератор пришёл в негодность, попробуйте в таком случае по газовать, для этого кратковременно нажмите на педаль газа и уберите ногу с неё, если подача тока увеличилась то значит аккумулятор разрядился, если ничего не произошло то попробуйте ещё раз так сделать и помните, если ток будет меньше 12 вольт что уже не допустимо, то через очень короткое время аккумулятор полностью разрядится и вы уже не сможете завести автомобиль (Чтобы завести автомобиль, нужно как минимум 11.5 вольт, если аккумулятор выдаёт меньше, то запустить двигатель будет уже проблемно)!
Примечание!
Генератор разбирается не очень сложно, сложно его проверить, особенно если мульти-метром пользоваться не умеете, да даже если умеете, то всё равно могут быть ошибки, просто не всегда мульти-метр сможет показать точные данные (У каждого есть своя погрешность) и поэтому мы вам рекомендуем перед тем как переходить к работе по разборке, просто крышку от генератора отсоедините и проверьте щётки (Они чаще всего выходят из строя) и при необходимости замените их на новые (Кстати если щётки только одни стёрлись, то даже и генератор можно не снимать с автомобиля, а просто крышку от него отсоединить и вооружившись короткой отвёрткой, отвернуть два винта которые регулятор напряжения крепят и после чего вынув регулятор, взглянуть на те самые щётки которые на нём и располагаются и которые при сильной изношенности подлежат замене)!
Разборка:
1) В начале снимите его (Как снять генератор, читайте в статье: «Замена генератора на Вазовских автомобилях»), затем по бокам три защёлки отогните которые пластмассовую крышку крепят, благодаря которой грязь и вода особо не попадает в генератор, после того как защёлки будут отогнуты (Только не сломайте их), снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, как это на маленьком фото показано.
2) После чего открутите два боковых винта которые крепят регулятор напряжения к генератору (Винты указаны красными стрелками, а сам регулятор синей) и после чего снимите регулятор с генератора, ну только когда его снимать будете, отсоедините проводок от него как это на фото в углу показано, а иначе регулятор просто не снимется с автомобильного генератора.
Примечание!
После того как регулятор напряжения и находившиеся на нём щётки будут сняты, дальше пока не идите потому что смысла нет, так как если щётки не исправны то регулятор можно заменить (Он в сборе со щётками идёт) и ездить дальше, просто на разборку генератора уйдёт очень много времени а может даже и целый день, если нормальных инструментов под рукой не будет, так вот когда регулятор со щётками будет снят, проверьте его и для этого подсоедините к щёткам регулятора контрольную лампу на 12 Вольт, а на сам регулятор подайте ток от аккумуляторной батареи точно так же, как это показано на фото под цифрой 1, чтобы вы поняли как подать ток, в двух словах это объясним Вам, в общём берётся провод и закрепляется на минусовой клемме АКБ и подсоединяется к корпусу щёткодержателя (см. фото 1), затем берётся другой провод и подсоединяется к клемме плюс АКБ и к клемме плюс на щёткодержатели (Опять же смотрите схему на фото 1), после проведённой операции, контрольная лампа которая в это время должна быть подключена к щёткам, обязательно должна будет загореться, если не загорится то регулятор неисправен, точно такую же операцию проведите с этим регулятором, но только в этом случае подайте на него ток не в 12 Вольт который аккумуляторная батарея в заряженном состоянии обычно выдаёт, а 15-16 Вольт (Данный ток обычно выдают те же самые аккумуляторные батареи, но только в том случае, когда машина заведена и работает, то есть генератор АКБ обычно с током примерно в 14.5 Вольт питает, при условии что генератор сильный стоит и все приборы выключены в бортовой сети автомобиля, проверить же с какой силой аккумулятор заряжается можно при помощи вольтметра), так вот когда этот ток будет подан, лампа обязательно должна будет потухнуть, в противном же случае регулятор напряжения подлежит замене на новый, кроме этих операций, ещё проверьте на сколько щётки выступают из регулятора напряжения (см. фото 2, они не должны выступать менее чем 5 мм, в противном случае регулятор тоже подлежит замене) и проверьте как нажимаются они (Без заеданий щётки должны ходить, опять же если они заедают, то подлежат замене)!
3) Теперь переходим к проверке диодного моста, возможно он пришёл в негодность и не даёт аккумуляторной батареи зарядку (Ломаться по сути в генераторе кроме щёток и диодного моста не чему, очень редко бывают случаи когда ротор выходит из строя или с проводкой статора что то случается, в основном люди говорят: «Заменил регулятор с встроенными в него щётками и генератор снова ток начал давать» или «Поменял диодный мост и генератор снова заработал»), проверяется он следующим образом, берётся контрольная лампа на 12 Вольт и аккумуляторная батарея, после чего один провод подсоединяется к плюсу АКБ и другим концом к выводу B+ генератора при этом данный провод ещё через контрольную лампу должен проходить (То есть контролька обязательно должна будет к этому проводу своим выводом подсоединена), после чего берётся другой провод и подсоединяется одним концом к выводу минус, а другим к корпусу генератора (см. схему на фото 1) и после этих подключений, лампа не должна будет загореться в противном случае, диодный мост нуждается в замене, следующая процедура, благодаря которой можно будет проверить положительные диоды на исправность, подсоединяется всё точно так же но за исключением провода минус, он теперь кидается не на массу а к одному из винтов крепления вывода обмотки статора (см. схема на фото 2), после подсоединения лампа не должна будет гореть, если же она загорится, то диодный мост нуждается в замене, следующая процедура благодаря которой отрицательные диоды проверить можно будет, делается она следующим образом, провод минус кидается снова на массу, а плюс с контрольной лампой кидается на один из винтов крепления вывода обмотки статора (см. фото 3), после подсоединения лампа опять же гореть не должна, если горит то диодный мост неисправен и последняя проверка дополнительных диодов выполняется опять же посредством аккумуляторной батареи и двух тех же самых проводов, а именно провод минус подсоединяется к одному из винтов крепления вывода обмотки статора, а провод плюс с контрольной лампой к контакту соединительной колодки регулятора напряжения (см. фото 4) и в этом случае лампа не должна будет гореть, вот таким образом и проверяется диодный мост на исправность.
4) После чего открутите четыре винта которые крепят диодный мост к генератору и отогните три вывода проводов которые подсоединены к диодному мосту так, чтобы они дали ему сняться и вообще не мешали, после проделанной операции не спешите снимать диодный мост, а отверните ещё один винт который конденсатор крепит или отверните гайку которая провод идущий от него крепит и только после чего вы сможете снять диодный мост с генератора, более подробно про этот конденсатор вы можете прочесть чуть ниже.
Примечание!
Конденсатор — благодаря нему ток идущий от диодного моста выравнивается и идёт на аккумулятор более ровный, без перебоев и без сильных колебания, снять его можно как вместе с диодным мостом, так и отдельно, если вместе хотите, то просто винт открутите который его крепит (Указан красной стрелкой) и после чего снимайте, если раздельно хотите, то гайку отверните которая к шпильке провод конденсатора крепит (Указана синей стрелкой) и после чего этот провод со шпильки снимите!
Совет
5) Далее возьмите маркер в руки и им сделайте метку на обоих крышках как это на маленьком фото показано, после того как эти метки будут сделаны, выкрутите по кругу четыре винта (Три из них указаны стрелками, одного не видно) и разъедините обе крышки.
6) Следом выкрутите гайку которая крепит шкив генератора (Она указана красной стрелкой) и снимите после чего шкив, её легче всего можно отвернуть, зажав ротор (Это только когда уже крышки разъединены будут) в тисках, но только аккуратно его зажмите, а ещё лучше ткань положите какую ни будь, как только гайка будет выкручена, выньте вал ротора из подшипника который находится в крышке (см. маленькое фото), после этого снимите с вала дистанционное кольцо и осмотрите его.
Примечание!
Вал у ротора и сам ротор должен быть в нормальном состоянии, контактные кольца которые указаны красными стрелками на фото 1 не должны иметь задиров, рисок и царапин, если же такие дефекты на кольцах присутствуют, то прошлифуйте их в начале шкуркой, затем проточите кольца на токарном станке, при этом постарайтесь снять как можно меньший слой металла и после проточки кстати, шкуркой потом пройдитесь, после завершения операции, подсоедините выводы идущие от омметра к контактным кольцам (см. фото 2) и посмотрите какое сопротивление выдаст прибор, если будет бесконечность (Это когда показания не меняются или на некоторых приборах бесконечность, это единичка с точкой 1.) то в обмотке ротора произошел обрыв и он нуждается в замене, затем контролька нужна будет и два провода и обычна розетка, в общём сделать нужно следующее, сперва найти источник тока в 220 Вольт, после чего нужно будет включить контрольную лампу в сеть переменного тока и один провод подсоединить к корпусу ротора, а другой поочередно на каждое кольцо (В начале на первое к примеру, потом на второе, более подробно на фото под цифрой 3 смотрите) и если лампа хоть где то загорится, то это значит что ротор нуждается в замене (Это говорит о том, что происходит короткое замыкание), ну и завершающая проверка, это проверка конденсатора генератора, он проверяется только лишь при помощи одного прибора которого скорее всего у вас нет (Этот прибор называется Мегаомметр, стоимость его около 20 тыс. рублей, но это как правило самые дешёвые), идущие от этого прибора щупы подсоединяются к конденсатору (см. фото 4) и если перед подключением прибор показывает бесконечность а в момент подключения сопротивление уменьшается и после чего опять возвращается в норму, то это значит что конденсатор работает и не нуждается в замене!
7) И в завершение всех операций, осмотрите последние детали и проверьте некоторые из них, а именно осмотрите обе крышки, трещин и следов деформаций на них быть не должно, проверьте оба подшипника (Передний и задний), вращаться они обязательно должны нормально, заедать не где не должны и смазка из них течь тоже не должна, в противном случае подшипники выпрессовываются при помощи специального съёмника и меняются на новые, затем возьмите в руки статор и осмотрите его, он должен быть в нормальном состоянии и оголённых проводков никаких быть категорически не должно, при помощи контрольной лампы проверьте его, для этого включите контрольку в сеть с напряжением 220 Вольт и поочередно подсоедините её между всеми выводами как это на фото 1 показано, при каждом подсоединении лампа должна будет загораться, в противном же случае статор неисправен и статор ещё надо проверять не замыкает ли он на массу, делается это тоже легко и при помощи той же самой контрольной лампы, более подробно смотрите на фото 2, там лампа поочередно подсоединяется ко всем выводам обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, но только в этом случае лампа не должна гореть, если горит то это значит, что есть замыкание и статор необходимо заменить на новый.
Сборка:
Собираются все детали в обратной последовательности, только при сборке, сориентируйте крышки как они и до этого были установлены (По меткам это делается всё), а пружинную шайбу шкива генератора, нужно будет поставить выпуклой стороной к гайке и гайку крепления шкива, завернуть моментом 39-62 Н•м (3,9-б,2 кгс•м), что можно сделать при помощи динамометрического ключа и ещё кой что, во время сборки, конденсатор (Если вы его снимали вместе с диодным мостом) сориентируйте относительно установочного выступа на крышке, точно так же как это на фото ниже изображено.
Дополнительный видео-ролик:
Увидеть процесс переборки генератора на автомобилях ВАЗ 2110, вы можете в ролике ниже:
Примечание!
Ещё один процесс разборки и сборки генератора, показан в ещё одном ролике, вы его так же можете найти чуть ниже:
Генератор ваз 2107
У любой поломки есть причины и следствия. Давайте попробуем разобраться с этим и сделаем ремонт по правильной технологии.
Итак:
Как заменить агрегат ВАЗ 2107 своими руками:
Отсоединяем разъем
Откручиваем клемму
Достаем агрегат
В этой инструкции мы подробно рассмотрим для ваз 2107 — ремонт генератора.
Для ремонта вам потребуется съемник для подшипника, оправки для запрессовки и выбивания подшипников в крышке генератора.
Итак, приступаем:
Отворачиваем гайку крепления крыльчатки
Убираем шкив, крыльчатку и дистанционные шайбы
Откручиваем винты крепления реле
Вытаскиваем регулятор и щетки
Откручиваем гайки крепящие крышку
Снимаем переднюю крышку
Отворачиваем гайки, чтоб вытащить шарикоподшипник
Вынимаем болты, шайбы
Выбиваем подшипник
Выбиваем ротор
Съемник
Откручиваем диодный мост
Вытаскиваем обмотку статора
Вынимаем диодный мост
Извлекаем третий болт
После полной разборки генератора, проверяем статор с ротором при помощи контрольной лампы (смотрите видео).
Ваз 2107 генератор (ремонт и замена) самостоятельно, не такое уж трудное дело, услуги автоэлектриков вам больше не нужны. Это сэкономит вам немалые деньги.
Прежде чем приступить к сборке:
Напрессовываем на ротор новый подшипник, используя оправку (или головку) диаметром, совпадающим с диаметром внутреннего кольца подшипника.
Напрессовываем новый подшипник на ротор
Взяв в руки обе крышки генератора, осмотрите внимательно посадочные места подшипников. Повреждений быть не должно. Треснувшие крышки непременно замените новыми. Сборку выполняем в обратном порядке, который подсказывает вам наша инструкция.
На этом ремонт считаем завершенным. По-моему здесь все понятно без видео! Если не понятно ищите видео по ключевым словам: ваз, ремонт, 2107, генератор.
Согласно инструкции, осмотр на предмет неисправностей или замена генератора на ВАЗе требуется после того, как машина «пробегает» около 50 тысяч километров. Однако на практике иногда все оказывается не так. Например, вы заметили, что генератор не заряжает должным образом аккумулятор, иногда даже до такой степени, что горит лампочка разряда панели приборов.
В таком случае необходим ремонт генератора ВАЗ 2110, который вы можете провести своими руками, если будете иметь об этом достаточно знаний. Но прежде чем вы начнете разбор деталей машины, необходимо убедиться, что именно генератор нужно отремонтировать.
Генератор ВАЗ 2110
Для того чтобы провести проверку, нужно завести мотор и прогрев его, довести обороты коленвала примерно до 3000 в минуту. Теперь включите все осветительные приборы (фары переведите на дальний свет) а также отопитель, стеклоочиститель, «аварийку», обогрев стекла.
Если замер напряжения АКБ будет ниже 13 В, можно с высокой вероятностью предположить, что есть обрывы или замыкания в обмотках генератора. Другой причиной может быть неисправность регулятора напряжения или же попросту окислились контактные кольца обмотки возбуждения.
Различные обрывы в составляющих генератора можно проверить, если только снять его. Кое-чему может помочь ремонт своими руками, однако, если проблема серьезна, а у вас недостаточно мастерства или водительско-слесарного опыта, то лучший выход – замена вышедшего из строя агрегата в сборе.
Чтобы произвести снятие генератора на ВАЗ 2110, нужно помнить, что правильный разбор – уже практически половина успеха. Производите действия в такой последовательности:
Вот, собственно, разбор деталей и извлечение генератора ВАЗ произведено. Остается ремонт своими руками и дальнейшая сборка или замена.
Обеспечение нормального прогиба ремня очень важно для безотказной работы. Прогиб должен составлять при приложении усилия в 10 кгс (98 Н) от 6 до 10 мм. Его установка производится при сдвигании генератора в сторону блока цилиндров. Затем с помощью вращения регулировочного болта нужно привести натяжение в норму.
Когда щетки износились, или сломался регулятор напряжения, то разбор узла и его ремонт лучше не производить. Он идет в сборе и его установка займет несколько минут.
На передней крышке завальцован передний подшипник и его разборка своими руками невозможна. Нужна только замена крышки с подшипником.
Задний подшипник (он находится на валу ротора) можно снять с помощью съемника. Установка нового производится с помощью пресса.
Вполне возможна установка нового диода взамен поврежденного. Замена производится так: разборка предусматривает отпаивание выводов диода и извлечение его из пластмассового держателя. Обратная сборка включает очистку от эпоксидки, припаивание нового диода (установка цветной меткой к общей шине) и приклеивание его к держателю эпоксидной смолой.
ВАЗ 2107 комплектуются генераторами переменного тока моделей 372.3701 или 9412.3701.
К основным неисправностям генератора ВАЗ 2107 относятся:
Признаками неисправного генератора являются:
Определить причину выхода из строя генератора, не имея понятия в электротехнике, достаточно сложно, поэтому с целью его ремонта лучше обратиться к специалистам.
Чаще всего в автомобилях ВАЗ 2107 генератор выходит из строя вследствие износа щеток, возникающего из-за израсходованного ресурса или механических повреждений коллектора.
Кроме этого нередко происходит замыкание или обрыв цепи в выпрямителе, что «лечится» заменой диодного моста.
Гул или вой генератора свидетельствует о поломке подшипников, что также поддается ремонту. Но если вдруг произошло замыкание в какой-то из обмоток, придется, либо договариваться с доморощенными специалистами о наматывании новой обмотки, что довольно-таки рискованно, либо же менять генератор на новый. Последний вариант здесь будет уместней всего, особенно, если на него еще и гарантию дадут.
Новый генератор в зависимости от модели и производителя может стоить от 2800 до 5000 рублей. Замена его на станции техобслуживания обойдется примерно в 500 рублей.
Если вы не хотите переплачивать за работу по установке нового генератора, его можно установить самому, тем более что ничего сложного в этой процедуре нет.
Но на этом установка нового генератора не закончена. Здесь важно правильно натянуть его ремень. В случае его слабого натяжения, ремень будет пробуксовывать, особенно при повышенной влажности.
Это чревато его быстрым износом, а также проблемами с работоспособностью водяного насоса. Если ремень перетянуть, это выведет из строя подшипники генератора и помпы.
Регулировка осуществляется путем вращения гайки на регулировочной планке.
Если с натяжением все правильно, запускайте двигатель и проверяйте работу генератора.
Генератор каждого автомобиля предназначен для питания всех потребителей электрическим током и для зарядки батареи АКБ.
Генератор ВАЗ 2107 – это устройство переменного тока со своеобразным электромагнитным возбуждением. Она установлен справа от двигателя и приводится в движение за счет клинового ремня от коленвала.
Ключевыми элементами этого узла являются ротор, статор и крышки, отлитые из алюминиевого сплава.
В истории автомобиля ВАЗ 2107 известны случаи, когда модели комплектовали генераторами 9412.3701, имеющими некоторые конструктивные отличия.
Перед демонтажем генератора «семерки» нужно осознавать, что эта работа считается сложной. В некоторых случаях демонтаж доставляет некоторые проблемы, поэтому сначала нужно подумать о том, как и какими инструментами вы будете все делать.
Крепления и болтовые соединения обычно намертво прикипают к креплениям, поэтому провести демонтажные работы без средства WD-40 обычно не представляется возможным. Для снятия генератора нужно работать из-под арки правого колеса, что не очень удобно, поэтому лучше выполнять демонтаж, загнав авто на подъемник или смотровую яму.
Сначала нужно обесточить автомобиль, сняв с аккумулятора минусовую клемму. После этого необходимо снять защиту двигателя и брызговик справа.
Запомните, как подключены провода к генератору, и отсоедините их. Теперь начнутся сложности – нужно открутить гайку крепления генератора к корпусу мотора.
Вытащите устройство, а при возникновении сложностей используйте WD-40. Аккуратно ударьте по болту, чтобы выбить его с обратной стороны.
Обратите внимание
Если это ни к чему не приведет, генератор придется демонтировать вместе с кронштейном, на котором он держится.
Для снятия кронштейна следует открутить пару болтов. В некоторых моделях ВАЗ 2107 установлены трехболтовые крепления генераторов. Иногда нужно снимать радиатор, но не торопитесь отключать подводящие патрубки – достаточно немного сместить радиатор в сторону, обеспечив доступ к кронштейну. После откручивания генератора с машины нужно убрать ремень и достать генератор.
Иногда проблему демонтажа генератора удается решить другим способом. К примеру, если машина новая или генератор устанавливали сравнительно недавно. В этих случаях умельцы достают его через колесную арку справа.
Технически процедура отличается не сильно. Вам не нужно будет снимать радиатор, а перед снятием генератора нужно скинуть ремень. Чтобы добраться до устройства следует до упора вывернуть руль и снять брызговик.
Для ремонта генератора вам потребуются следующие запасные части:
Если реле регулятор находится в нормальном состоянии, его можно не менять.
Для работы вам могут потребоваться следующие приспособления и инструменты:
Сначала необходимо очистить генератор от загрязнений, масла, пыли и всего, что на нем скопилось за все время эксплуатации.
Открутите гайку шкива, положив генератор так, чтобы шкив уперся в пол, а затем наденьте ключ на 19 на гайку. Удерживая шкив от проворота необходимо сделать несколько сильных и точных ударов по ключу. Вряд ли вы сможете зажать шкив рукой намертво, но ваших усилий может хватить для срыва гайки с места.
С помощью ключа на 10 нужно открутить 4 болта стяжных шпилек, собирающих устройство генератора в одно целое. При помощи зубила выбейте шпонку. Сделать это можно, установив генератор валом вверх. Приставьте зубило к шпонке и начните выбивать ее ударами молотком. Когда выбьете шпонку, снимите переднюю крышку устройства. Если будет идти слишком туго, нужно попробовать выбивать на весу.
Нередко появление определенной неисправности ВАЗ 2107 вы можете услышать посторонний звук, позволяющий уверенно диагностировать проблему. Одной из неисправностей может стать пробуксовывание ремня, в результате чего возникает свист от трения об шкивы. Эта проблема приводит к нестабильной работе генератора и отсутствию заряда АКБ.
В связи с тем, что генератор имеет всегда одинаковый вид привода, проблемы всегда одинаковые. Главным отличием между инжекторными и карбюраторнами моделями является наличие датчика положения коленвала, который приходится снимать при замене ремня.
На самом деле определить причину свиста ремня можно без особых проблем, устранив ее без помощи профессионалов. Необходимо только определить диагноз. Среди основных причин пробуксовки выделяют следующие:
Во всех этих случаях самостоятельный ремонт отнимает немного времени и не требует специальных инструментов. Вам потребуются два ключа и монтировка.
Слабое натяжение может быть обусловлено тем, что ремень при эксплуатации растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его длина не превышает допустимую, нужно просто его подтянуть. В противном случае придется его менять. Для самостоятельной его подтяжки следует сделать следующее:
Производители автогенераторов советуют заменять передний подшипник якоря (ротора) совместно с передней крышкой. Но гораздо дешевле его выпрессовать и заменить.
Все дальнейшие операции выполняются с применением смазки:
Он выпрессовывается с помощью универсального съемника. Возможно использовать две отвертки, используя их как рычаги.
Новый подшипник устанавливается на якорь при помощи отрезка трубы (или головки на 19) и молотка. Удары наносятся только по внутреннему кольцу подшипника. Под вал якоря нужно положить деревянный брусок во избежание его повреждения.
Если на их поверхности есть небольшие царапины или задиры, то нужно отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Также можно снять небольшой слой металла с помощью токарного станка и затем отшлифовать. Если такими способами отремонтировать кольца не удалось, то они подлежат замене.
Для его снятия нужно сначала демонтировать задний подшипник (о том, как это сделать, рассказывалось ранее). Затем снимаем крестовину – защитный кожух контактов ротора. Отгибаем эти контакты и с усилием снимаем контактные кольца.
Новые кольца после смазки устанавливаем на якорь с помощью молоточка. Контакты загибаем и спаиваем с обмоткой ротора. Место спайки защищаем с помощью лака. Затем надеваем крестовину и подшипник.
Когда щетки выработали свой ресурс, повреждены их пружины или регулятор напряжения работает неправильно, то регулятор подлежат замене целиком. Он имеет болтовое крепление. Все контактные площадки перед установкой электрических частей должны быть очищены от ржавчины и грязи, иметь надежное закрепление.
В том случае, если повреждены обмотки ротора (якоря) или статора, то эти части подлежат замене на новые. Рекомендуется замена обмотки статора в том случае, если в некоторых наблюдается потемнение лакового покрытия. Это признак того, что обмотка имеет скрытые повреждения.
Возможна замена поврежденного диода на новый. Для этого отпаиваем его ножки (предварительно запомнив расположение цветной метки) и извлекаем его из пластмассового держателя. Перед установкой нового диода следует очистить контакты от грязи и эпоксидной смолы. При впаивании следите за правильным расположением цветной метки. Места пайки затем защищаются лаком или эпоксидной смолой.
Если повреждены несколько диодов, то целесообразнее будет поменять выпрямительный блок целиком.
При установке блока и его затяжке кольцевые клеммы статора должны быть отцентрованы. Иначе часть обмотки работать не будет, что приведет к падению напряжения на выходе автогенератора.
После установки отремонтированного генератора на автомобиль напряжение на его клеммах должно находиться в пределах 13,6-14,2 В.
Согласно инструкции, осмотр на предмет неисправностей или замена генератора на ВАЗе требуется после того, как машина «пробегает» около 50 тысяч километров. Однако на практике иногда все оказывается не так. Например, вы заметили, что генератор не заряжает должным образом аккумулятор, иногда даже до такой степени, что горит лампочка разряда панели приборов.
В таком случае необходим ремонт генератора ВАЗ 2110, который вы можете провести своими руками, если будете иметь об этом достаточно знаний. Но прежде чем вы начнете разбор деталей машины, необходимо убедиться, что именно генератор нужно отремонтировать.
Генератор ВАЗ 2110
Для того чтобы провести проверку, нужно завести мотор и прогрев его, довести обороты коленвала примерно до 3000 в минуту. Теперь включите все осветительные приборы (фары переведите на дальний свет) а также отопитель, стеклоочиститель, «аварийку», обогрев стекла.
Если замер напряжения АКБ будет ниже 13 В, можно с высокой вероятностью предположить, что есть обрывы или замыкания в обмотках генератора. Другой причиной может быть неисправность регулятора напряжения или же попросту окислились контактные кольца обмотки возбуждения.
Различные обрывы в составляющих генератора можно проверить, если только снять его. Кое-чему может помочь ремонт своими руками, однако, если проблема серьезна, а у вас недостаточно мастерства или водительско-слесарного опыта, то лучший выход – замена вышедшего из строя агрегата в сборе.
Чтобы произвести снятие генератора на ВАЗ 2110, нужно помнить, что правильный разбор – уже практически половина успеха. Производите действия в такой последовательности:
Вот, собственно, разбор деталей и извлечение генератора ВАЗ произведено. Остается ремонт своими руками и дальнейшая сборка или замена.
Обеспечение нормального прогиба ремня очень важно для безотказной работы. Прогиб должен составлять при приложении усилия в 10 кгс (98 Н) от 6 до 10 мм. Его установка производится при сдвигании генератора в сторону блока цилиндров. Затем с помощью вращения регулировочного болта нужно привести натяжение в норму.
Когда щетки износились, или сломался регулятор напряжения, то разбор узла и его ремонт лучше не производить. Он идет в сборе и его установка займет несколько минут.
На передней крышке завальцован передний подшипник и его разборка своими руками невозможна. Нужна только замена крышки с подшипником.
Задний подшипник (он находится на валу ротора) можно снять с помощью съемника. Установка нового производится с помощью пресса.
Вполне возможна установка нового диода взамен поврежденного. Замена производится так: разборка предусматривает отпаивание выводов диода и извлечение его из пластмассового держателя. Обратная сборка включает очистку от эпоксидки, припаивание нового диода (установка цветной меткой к общей шине) и приклеивание его к держателю эпоксидной смолой.
Гeнepaтop в aвтoмoбилe являeтcя глaвным иcтoчникoм элeктpoэнepгии вo вpeмя paбoты двигaтeля. Bыxoд из cтpoя пocтaвщикa элeктpичecтвa дoвoльнo быcтpo пpивeдeт к ocтaнoвкe aвтoмoбиля. Kaкoй-бы ни был кaчecтвeнный и нaдeжный гeнepaтop paнo или пoзднo y нeгo вoзникaют нeиcпpaвнocти. Пoэтoмy вaжнo быcтpo oпpeдeлить и ycтpaнить пoлoмкy.
B этoм aвтoмoбилe гeнepaтop pacпoлoжeн впepeди двигaтeля, и дoбpaтьcя дo нeгo нe cocтaвит тpyдa. Дa и caм peмoнт гeнepaтopa BAЗ 2110 пo cилaм дaжe нaчинaющим aвтoмoбилиcтaм.
Чтoбы oпpeдeлить нeиcпpaвнocть гeнepaтopa, a тaкжe ycпeшнo ycтpaнить ee, вaжнo знaть пpинцип paбoты ycтpoйcтвa. Ocнoвными дeтaлями aвтoмoбильнoгo гeнepaтopa являютcя:
Пo cyти, гeнepaтop пpeвpaщaeт вpaщaтeльнoe движeниe, пepeдaвaeмoe oт paбoтaющeгo мoтopa, в элeктpичecкyю энepгию.
Шкив гeнepaтopa cлyжит для ocyщecтвлeния peмeннoй пepeдaчи. Пpи вpaщeнии poтopa oбpaзyeтcя мaгнитный пoтoк, cилa кoтopoгo peгyлиpyeтcя peлe-peгyлятopoм.
Важно
Haпpяжeниe пepeдaeтcя oт кoллeктopныx кoлeц нa щeтки. Bыпpямитeльный мocт, cocтoящий из диoдoв, зacтaвляeт элeктpичecкий пoтoк тeчь тoлькo в oднoм нaпpaвлeнии.
A peлe-peгyлятop или «шoкoлaдкa» oгpaничивaeт выxoднoe нaпpяжeниe в пpeдeлax 13,6-14,7 B.
Bpaщeниe вaлa poтopa пpoиcxoдит в пoдшипникax, oт cлaжeннoй paбoты кoтopыx зaвиcит лeгкocть вpaщeния.
Гeнepaтopы BAЗ 2110 пoдвepжeны нecкoльким видaм пoлoмoк. Oни пpoиcxoдят вcлeдcтвиe ecтecтвeннoгo изнoca или пoпaдaния влaги и гpязи.
B кaждoм cлyчae тpeбyeтcя тщaтeльнaя диaгнocтикa, чтoбы тoчнo oпpeдeлить пpичинy нapyшeния paбoты.
B cпeциaлизиpoвaнныx aвтocepвиcax для пpoвepки гeнepaтopa иcпoльзyютcя дopoгocтoящиe cтeнды. Пpoвepить paбoтocпocoбнocть гeнepaтopa BAЗ 2110 caмocтoятeльнo мoжнo тoлькo нa мaшинe. Для этoгo пoтpeбyeтcя тecтep или цифpoвoй вoльтмeтp.
Дeмoнтaж гeнepaтopa c aвтoмoбиля BAЗ 2110 нe дocтaвит ocoбыx пpoблeм aвтoлюбитeлю. Ha 8-клaпaннoм мoтope дocтaвaть гeнepaтop yдoбнee cвepxy, a нa 16-клaпaннoм двигaтeлe пpидeтcя cнять зaщитy пoддoнa и извлeкaть ycтpoйcтвo cнизy. Для paбoты пoнaдoбитcя вceгo нecкoлькo ключeй.
Пepeд paзбopкoй нeoбxoдимo пpoтepeть вecь пpибop вeтoшью для yдaлeния зaгpязнeний.
Чтoбы нe oшибитьcя пpи пocлeдyющeй cбopкe, мapкepoм нyжнo нaнecти двe мeтки нa мeтaлличecкиx кpышкax гeнepaтopa.
Koгдa paзбopкa зaвepшeнa, ocтaлocь выявить дeфeктныe дeтaли.
Пpoизвoдить cбopкy cлeдyeт в oбpaтнoм пopядкe.
Bce paбoты пo cнятию и paзбopкe гeнepaтopa BAЗ 2110 дocтaтoчнo пpocты. Tpeбyeтcя тoлькo пocлeдoвaтeльнo и aккypaтнo выпoлнять кaждyю oпepaцию. Toгдa oтpeмoнтиpoвaнный гeнepaтop oтблaгoдapит aвтoвлaдeльцa чeткoй paбoтoй.
Что будет в моде и как Elghansa попадает в каждый тренд Ещё недавно сантехника считалась…
Для владельцев участок борьба с сорняками – это головная боль. Трава лезет просто из всех…
Современные инсталляции для унитазов становятся все более популярными благодаря эстетике, удобству и функциональности. С их…
Важный этап в процессе передачи владения недвижимостью – оформление соответствующих бумаг. От них зависит законность…
Значит, скважина на участке — штука реально нужная, без неё никуда. Вода, как-никак, вещь первой…
Подвесные светильники – осветительные приборы, которые правильно располагать на некотором расстоянии от потолка. В качестве…
This website uses cookies.