Размножение смородины зелеными черенками летом
Размножение смородины черенками летом
В каждом саду растет хотя бы один куст смородины. Эту ягоду ценят не только за вкус, но и за пользу, поскольку ей нет равных по содержанию витамина С.
С целью разведения смородины можно использовать семена, но при этом новое растение может не унаследовать сортовые качества. Поэтому более целесообразно вегетативное разведение – отводками или черенками. Выбор зависит от особенностей сорта.
Смородина размножение
Размножение черной смородины черенками летом
Размножение смородины отводками – весьма надежный способ, так как имеет очень высокий результат приживаемости. Его суть заключается в использовании отводков от материнского куста. Этот метод уместен, если есть нижние побеги, и они искривленные и ветвистые.
Большинство садоводов предпочитают размножение черной смородины черенками из-за его простоты и отсутствия необходимости в дополнительном уходе.
Смородина черная размножение черенками
Выбор веточек смородины для заготовки черенков
Если у вас есть на примете 3-4летний материнский куст с хорошим урожаем и качеством ягод, зимостойкий, без болезней, чтобы произвести размножение смородины, то вы можете использовать ветки, отсеченные во время весенней обрезки растения.
Готовим черенки
Размножение черной смородины черенками летом следует запланировать на июль-август. Именно в этот период удобно выбрать молодые стебли. Они должны быть зелеными, еще неодеревеснелыми. Показатель пригодности – хорошая гибкость стеблей.
Размножение смородины зелеными черенками летом требует создания парниковых условий, поэтому осуществляется в открытом грунте под пленкой или пластиковыми бутылками, банками или в теплице.
Выбирая место для укоренения, учтите, что попадание прямых лучей солнца недопустимо. Для создания тени, если местность открытая, стенки банок обрабатывают побелкой или накрывают поверх марлей, теплицы из стекла накрывают светоотражающими или затемняющими тканями. Также необходимо постоянно увлажнять почву.
Размножение черной смородины черенками, так же как и красной, требует заготовки качественного посадочного материала. Для этого побеги срезаются утром или днем, если погода прохладная. Можно использовать срезанные верхушки веток, у них хорошая жизнеспособность.
Вверху черенок срезается прямо, на сантиметр выше почки. А снизу – наискось, на сантиметр ниже крайней почки. Проследите, чтобы инструмент был острым, тогда срезы не будут рваными. Длина черенка – от 8 до 12 сантиметров, они должны иметь 3 или 4 листка, нижние из которых обрежьте наполовину. Обрезанные ветки хорошо сохраняются, если их обернуть влажной тканью.
Черенки, для хорошего укоренения, замочите в корнеобразующем стимуляторе на сутки, накрыв мокрой ветошью. Для этого можно использовать гетероауксин или индолил-масляную кислоту.
Высадка в почву
Посадка в открытый грунт черной смородины
Сначала вскапываем и выравниваем место посадки.
На него 3 см слоем наносим почвенную смесь, для приготовления которой смешиваем песок и торф (или компост) в равных пропорциях. Хорошо поливаем.
Высаживаем черенки под наклоном 45° на небольшую глубину – 2-3 см. Расстояние между ними – 5 см, в междурядиях – 8 см. Землю уплотняем, еще раз поливаем и накрываем пленкой.
Уход
Для того чтобы растения хорошо прижились, на протяжении следующих 2-3 недель их нужно ежедневно опрыскивать по нескольку раз в день (4-5 раз) с целью поддержания уровня влажности.
Температура должна быть не выше 25° днем и не ниже 16° ночью. Если дневная температура поднимется вышеуказанной отметки, то проветривайте парник.
Зеленые черенки укоренятся через 15-20 дней.
После этого уменьшите полив вдвое и начните подкармливать азотными удобрениями – аммиачной селитрой, сульфатом аммония (1 столовая ложка разводится в ведре воды).
Последнюю подкормку сделайте в середине июля фосфорными (суперфосфат, фосфоритная или костяная мука) и калийными удобрениями (сульфат калия, калийная соль, калийная селитра, сернокислый калий).
Спустя месяц на протяжении дня ненадолго снимайте пленку или открывайте тепличные проемы, постепенно увеличивая время, чтобы побеги закалились.
На следующую весну черенки доращиваются. Для этого их необходимо рассадить, пропалывать, рыхлить почву, оберегать от вредителей. А осенью – высадить на место, где они будут расти постоянно, на расстоянии больше метра один от одного.
В первый год жизни оборвите все появившиеся цветы, поскольку они задерживают процесс роста. Куст начнет плодоносить спустя 2-3 года.
Размножение красной смородины
Размножение красной смородины
Размножение красной смородины черенками – более сложный процесс, чем черной, поскольку их приживаемость составляет примерно 50%. Из-за этого садоводы зачастую пользуются для её разведения отводками.
Правила подготовки посадочного материала из побегов красной смородины не отличаются от описанных выше, но есть некоторые нюансы в процедуре:
- со средней части ветки вырежьте черенки длиною 5-8 см;
- уберите нижние листья, высадите материал под наклоном, с заглублением в землю на 3-4 см, на расстоянии друг от друга в 5-10 см;
- после этого их необходимо обильно полить, чтобы земля пропиталась на 5-7 см, и мульчировать торфом;
- если солнце слишком жаркое, затените месторасположение саженцев;
- первые 15-20 дней, пока черенки не укоренятся, поливайте их ежедневно. С началом развития корневой системы – через день, а через пару недель перейдите на полив по мере необходимости, но не переувлажняйте землю.
Осенью укоренившиеся черенки выкапывают вместе с землей и пересаживают, чтобы дорастить. Весной их высаживают на постоянное место, поливают и мульчируют торфом. Через неделю необходимо прищипнуть верхушки новых побегов на 1-2 почки.
Итог
Как видим, размножение смородины черенками летом требует определенных знаний. Но этот способ разведения гарантирует получение чистосортных ягодных кустов. К тому же он весьма продуктивен, так как смородина легко укореняется, стремительно растет и быстро начинает давать плоды. Так что ваши усилия не пройдут даром, и вскоре вы сможете наслаждаться полезной и вкусной ягодой.
Размножение крыжовника
Размножение крыжовника. Все способы размножения крыжовника. 7 основных способов размножения крыжовника.
Размножить крыжовник непросто. Существует много способов вегетативного размножения, но не все они подходят для крыжовника. Успех размножения во многом определяется происхождением и биологическими особенностями сорта.
Сорта европейского происхождения лучше всего размножать отводками – горизонтальными, дуговидными, вертикальными. Большинство гибридных сортов с тем или иным успехом можно размножать также зелеными и комбинированными черенками.
При размножении семенами крыжовник не дает однородного потомства, поэтому такой способ размножения применяется только в селекции при выведении новых сортов.
Способы вегетативного размножения крыжовника отличаются друг от друга, но все они основаны на биологической особенности однолетней древесины крыжовника образовывать придаточные корни.
Размножение крыжовника горизонтальными отводками. Способ 1
Для размножения крыжовника горизонтальными отводками необходимо чистосортные, здоровые маточные растения. Это – главное условие успешного размножения всех ягодных растений.
На маточном кусте крыжовника выбирают 1-12 хорошо развитых ветвей в возрасте от 1 года до 3 лет, расположенных так, что бы их можно было отклонить и пригнуть к земле.
Для плодоношения на кусте крыжовника оставляют 2-3 сильные ветви. У ветвей, отобранные для размножения, обрезают однолетние приросты на 1/3 их длины. Это способствует лучшему прорастанию боковых почек и образованию сильных побегов с хорошо развитыми корнями.
После обрезки верхушки каждую ветвь крыжовника пригибают к земле, укладывают в заранее приготовленные бороздки глубиной 6-8 см и плотно пришпиливают металлическими либо деревянными крючками. Бороздки засыпают землей.
Вскоре пазушные почки на горизонтальных отводках трогаются в рост и образуют вертикально растущие побеги.
Когда молодые побеги на горизонтальных отводках крыжовника достигают длины 8-10 см, их дополнительно окучивают. Через 2 недели проводят повторное окучивание. В течении всего лета почва вокруг кустов должна быть рыхлой и свободной от сорных растений – конкурентов за влагу и питание.
При размножеии крыжовника горизонтальными отводками необходимо обеспечить постоянство влажной почвы в области горизонтальных отводков. Для удержания влаги почву после полива мульчируют перегноем или торфом. В конце сентября горизонтальные отводки крыжовника (пригнутые ветви) отрезают у основания, выкапывают и разрезают по числу укоренившихся отводков.
После выкопки растения сортируют, корни укорачивают, побеги обрезают на ¼ длины.
Как правило, такие отводки крыжовника нуждаются в доращивании в течении следующего лета. Осень следующего года получают стандартные саженцы крыжовникатс 3-4 побегами и корнями длиной 30-50 см.
При размножении крыжовника необходимо учитывать, что сорта крыжовника различаются по способности к укоренению побегов. Большинство гибридных сортов легко образует корни. Особенно хорошо укореняются отводки у тех сортов, которые характеризуются ускоренным ростом и развитием (СМЕНА, РУССКИЙ, МАЛАХИТ): сильные корни образуются по всей длине отведенной ветви.
У европейских сортов, которым свойственно медленное развитие, укоренение происходит позже, и корни формируются ближе к верхушке горизонтального отводка (отведенной ветви). Общий выход укорененных растений у «европейцев» обычно в 20 раз ниже, чем у гибридных сортов; кроме того отводки отличаются слабым развитием надземной части и корневой системы.
При размножении крыжовника горизонтальными отводками – саженцы наилучшего качества можно получить из отводков, заложенных в октябре. Отводки крыжовника можно закладывать так же и весной, но только в очень ранние сроки (конец марта – середина апреля) до распускания почек и пока не ушла влага из почвы.
Недостаток способа размножения крыжовника горизонтальными отводками. Существенный недостаток этого способа – значительная трудоёмкость. Однако это самый надёжный способ размножения сортов крыжовника европейского происхождения.
Размножение крыжовника дуговидными отводками. Способ 2
При этом способе размножения крыжовника дуговидными отводками отобранные сильные однолетние побеги весной укорачивают и, дуговидно изгибая, укладывают в заранее выкопанные лунки таким образом, чтобы верхушки длиной около 10 см находились над землей. Верхушки пришпиливают, лунки засыпают перегнойной землей в виде небольшого холмика.
В дальнейшем при нарушении холмика (сильные дожди, обработка почвы) его необходимо восстанавливать, чтобы создавались благоприятные условия для укоренения. Летом нельзя допускать пересыхания почвы.
Осенью укорененные отводки крыжовника отделяют от маточного куста и выкапывают.
Полученные саженцы в зависимости от их состояния сажают на постоянное место или доращивают.
Недостаток способа размножения крыжовника дуговидными отводками. Этот способ очень прост, эффективен, но применяется редко, так как коэффициент размножения крыжовника невысокий: каждая отведенная ветвь дает только одно укорененное растение.
Размножение крыжовника вертикальными отводками. Способ 3
Этим способом можно размножать крыжовник уже на третий год после посадки.
Осень либо ранней весной срезают всю надземную часть маточных растений.
При обрезке оставляют пеньки высотой 5-10 см с живыми хорошо развитыми почками. Почву возле кустов крыжовника тщательно перекапывают, не повреждая почек на пеньках.
Хороший уход и обильное удобрение обеспечивают большое количество молодых побегов крыжовника.
Первое окучивание проводят, когда побеги достигнут высоты 8-10 см (побеги засыпают на половину высоты). Центр куста плотно засыпают землей, чтобы не допустить сближение ветвей. Через 15-20 дней окучивание повторяют. При сухой погоде кусты перед окучиванием обильно поливают. Отводки отделяют от материнского растения крыжовника осенью или рано весной на следующий год.
При размножении крыжовника вертикальными отводками их редко можно использовать для посадки на постоянное место в текущем году. Обычно они нуждаются в доращивании в течение следующего года. При пересадке побеги на отдельном растении коротко обрезают.
Недостаток способа размножения крыжовника вертикальными отводками – отсутствие урожая и сильное истощение маточного куста крыжовника.
Размножение крыжовника одревесневшими черенками. Способ 4
Одревесневшие черенки крыжовника большинства сортов укореняются слабо, а черенки европейских сортов не укореняются вовсе.
Для лучшего образования корней при размножении легкоукореняемых сортов крыжовника одревесневшими черенками большое значение имеют их длина, глубина посадки и срок заготовки побегов. Лучше всего укореняются черенки крыжовника осеннего срока заготовки – они имеют достаточный запас пластических веществ по сравнению с черенками, нарезанными в середине января и начале марта.
При размножении крыжовника одревесневшими черенками, нарезать их нужно осенью. Черенки длиной 20-22 см помещают во влажный песок для каллусообразования и выдерживают 1,5 – 2 месяца при температуре 2-3 град.С, затем засыпают опилками и хранят в снежном бурте до весны.
Высаживают черенки наклонно, через 5-10 см в ряду, так же как и черенки черной смородины. Черенки крыжовника из средней зоны побега, как правило, укореняются лучше. Хорошие результаты можно получить при посадке одревесневших черенков под пленочные укрытия.
В течение весенне-летнего периода черенки крыжовника поливают и подкармливают полным минеральным удобрением. Следующей весной укорененные растения выкапывают и высаживают на постоянное место или на доращивание.
Применение этого дополнительного и простого способа размножения крыжовника одревесневшими черенками позволит Вам более экономно использовать лишние и загущающие куст побеги.
Размножение крыжовника делением куста. Способ 5
Этот способ размножения крыжовника делением куста применяют главным образом при пересадке ценных сортов крыжовника со старого участка на новое место.
Для этого кусты крыжовника выкапывают, вырезают все старые ветви, оставляя молодые, сильные, отряхивают с корней почву и разрубают куст крыжовника топором или секатором на 2-4 части в зависимости от его величины.
При размножении крыжовника делением куста отделенное растение должно иметь хорошо развитые молодые корни. Старые корни удаляют. Оставшиеся – подравнивают, ветви обрезают, оставляя пеньки длиной 15-20 см.
Размножение крыжовника зелеными черенками. Способ 6
Размножение крыжовника зелеными черенками – один из самых эффективных способов вегетативного размножения крыжовника и обеспечивает высокий выход качественного укорененного материала.
Биологической основой зеленого черенкования является способность молодых побегов образовывать придаточные корни. Летние зеленые черенки обладают высокой меристематической активностью и более отзывчивы на воздействия, стимулирующие регенерацию корней.
Применения пленки из полимерных материалов и разных установок для подачи поливной воды позволяет укоренять черенки в холодных рассадниках. Их оборудуют каркасами, на которые натягивают пленку.
Чтобы избежать перегрева растений, с внутренней стороны пленку притеняют тканью или укрывным материалом. Главное условие – под пленочным укрытием должно быть тепло, а влажность воздуха – высокая.
Однако сильного перегрева черенков тоже следует избегать.
При размножении крыжовника зелеными черенками определенные требования предъявляются и к субстрату. Он должен хорошо удерживать воду и в то же время обеспечивать аэрацию.
С этой целью заблаговременно готовят гряды, верхний рыхлый и проницаемый слой которой состоит обычно из смеси торфа либо перегноя с песком или перлитом в соотношении 1:1 по объему.
Подстилающий слой, толщиной около 10 см должен быть достаточно плодотворным для того, чтобы обеспечить питанием формирующиеся корни: для этой цели лучше всего подойдет перепревший навоз. Самый нижний дренажный слой должен хорошо отводить излишнюю воду, ведь крыжовник плохо переносит переувлажнение.
При размножении крыжовника зелеными черенками для черенкования используют молодые приросты текущего года.
Черенкование обычно проводят в утренние часы (10-11 ч) или во второй половине дня (15-16 ч), когда в них больше сухих и биологически активных веществ. Заготовленные побеги разрезают острым ножом на черенки, длиной 7 -12 см.
Посадку черенков лучше всего проводить ранним утром, вертикально или слегка наклонную по схеме 2-3 x 5-7 см на глубину 1-1,5 см.
Для лучшего укоренения черенки перед посадкой обрабатывают регуляторами роста. Огромная роль в регуляции корнеобразования у зеленых черенков принадлежит ауксинам.
Лучшие результаты укоренения крыжовника дает применение β – индолилмасляной кислоты (ИМК) в концентрации 25-50 мг/л.
Она сравнительно медленно разлагается, медленно передвигается по растению и большая её часть локализуется вблизи места нанесения. B-индолилуксусная кислота (ИУК) и ее соли менее активны.
Обработку базальных срезов черенков проводят обычно длительным замачиванием в водном растворе или быстром погружении в спиртовой раствор ауксинов. Неплохие результаты дает также опудривание черенков (корневин).
Первый способ, как правило, используется чаще остальных. Зеленые черенки крыжовника связывают по 50 – 100 шт. в пучки, опускают нижними концами в раствор и выдерживают в нем в течении 12-24 часов при температуре 20-24 град.С, затем высаживают в парник.
При размножении крыжовника зелеными черенками скорость укоренения черенков зависит от сорта и степени зрелости черенков. Зависит она также и от температуры субстрата и воздуха в зоне их размещения.
Оптимальная температура воздуха для укоренения черенков крыжовника 18-23 град.С. Ночью температура субстрата не должна опускаться ниже 16-21 град.С. Поливная вода тоже должна быть не холодная.
При размножении крыжовника зелеными черенками – после образования корней, уход направлен на получение хорошо развитой корневой системы и надземной части. Удаляют сорняки, рыхлят субстрат. В качестве подкормки применяют:– растворы минеральных солей NPK (азот, фосфор, калий) в соотношении 1:3:3;– разбавленный в 6 раз раствор навозной жижи (½ ведра на 1 кв.м.);
– из азотных удобрений лучше всего применять мочевину (20-30 г/кв.м.). Растения, подкормленные мочевиной при укоренении, к концу вегетации имеют более мощную корневую систему и лучше развитую надземную часть, что увеличивает приживаемость черенков при пересадке.
Недостаток размножения крыжовника зелеными черенками – значительный выпад укорененных черенков после пересадки в открытый грунт. Для лучшей сохранности черенков в зимний период укорененные черенки должны пройти определенную подготовку и закалку. В начале корнеобразования листья у черенков должны быть влажными, покрытыми водяной пленкой.
После массового укоренения черенков относительную влажность воздуха снижают до 70-85 %, а затем доводят до влажности в открытом грунте.
За 3-4 недели до пересадки укорененных черенков в питомник – пленочное укрытие снимают, выключают туманообразующую установку и сокращают поливы.
При такой технологии закаливание проходит без осложнений, и повышается приживаемость черенков после пересадки на доращивание.
Корнеобразовательная способность зеленых черенков крыжовника зависит от степени одревеснения побегов. Слабо укореняются как не одревесневшие, так и сильно одревесневшие черенки. Зеленые, без признаков одревеснения черенки, быстро загнивают после посадки, а полностью одревесневшие черенки не стоит использовать из-за низкой активности тканей и проницаемости клеточных оболочек.
Черенки, заготовленные из разных частей побега, укореняются неодинаково, что тоже связано с разной степенью одревеснения различных зон однолетнего побега.
Размножение крыжовника комбинированными черенками. Способ 7
Известен способ размножения крыжовника комбинированными черенками – зелеными черенками с «пяткой» (кусочком прошлогодней древесины).
На границе текущего и прошлогоднего прироста больше активных меристематических тканей, чем в стебле. «Пятка» играет также защитную роль, предохраняя травянистый черенок крыжовника от загнивания.
Заготовку и посадку зеленых черенков с «пяткой» можно начинать раньше и проводить в течении более длительного периода.
На Ленинградской плодоовощной опытной станции была разработана технология выращивания саженцев крыжовника при размножении из комбинированных черенков в т.н. «замкнутом объеме», простейшем сооружении с полиэтиленовым укрытием .
При этом способе с маточных кустов крыжовника срезают однолетние ветви с боковыми побегами текущего года и нарезают черенки так, чтобы они состояли из одревесневшей части несущей ветви (прошлогодний прирост), равной по длине междоузлию, и зеленого побега длиной 12-15 см. Нарезанные черенки ставят в 0,1 % раствор марганцовокислого калия до утра. Почву под укрытиями хорошо проливают и высаживают черенки; каркасы герметично укрывают пленкой и притеняют. Во время укоренения черенки не поливают (источником влаги служит конденсат). Пленку снимают, когда растения тронутся в рост.
Этот способ размножения крыжовника комбинированными черенками достаточно прост и экономичен, но подходит он только для легкоукореняемых сортов крыжовника.
Трудноукореняемые сорта крыжовника следует черенковать в первую очередь, т.к. процессы одревеснения у них идут быстрее, чем у легкоукореняемых сортов, и раньше заканчивается рост.
Показателем готовности побегов крыжовника к зеленому черенкованию служит образование самого длинного междоузлия, за которым следуют более короткие.
При размножении крыжовника комбинированными черенками – лучший срок зеленого черенкования крыжовника – июнь, в условиях Московской области – 1 и 2 декады. Темпы роста и развития побегов у растений зависит от климатических условий, поэтому оптимальные сроки черенкования по годам различны.
Размножение крыжовника зелеными черенками и наследственность
Укореняемость зеленых черенков в значительной степени определяется наследственными особенностями.
Низкая укореняемость (10-30 %) свойственна европейским сортам (БРАЗИЛЬСКИЙ, СЕЯНЕЦ МАУРЕРА, ВАРШАВСКИЙ, ТРИУМФАЛЬНЫЙ и др.).
Сорта, полученные от свободного опыления европейских сортов (МОСКОВСКИЙ КРАСНЫЙ, СЛАВЯНСКИЙ, МУСКАТНЫЙ, ГРАНАТОВЫЙ, ТИМИРЯЗЕВСКИЙ, ВИЛЬЯМС) укореняются в среднем не более, чем на 30-50 %.
Самая высокая укореняемость зеленых черенков крыжовника характерна для американо-европейских гибридов, таких как РУССКИЙ, МЕДОВЫЙ, ОРЛЕНОК, ЛЕДЕНЕЦ, РЯСНЫЙ, ГРУШЕНЬКА, КОЛОБОК, СЕВЕРНЫЙ КАПИТАН и др. (70-90,2 %). Гибридные сорта крыжовника превосходят европейские не только по укореняемости черенков, но и по их развитию.
При размножении крыжовника зелеными черенками большое значение имеет также возраст растений. У большинства сортов по мере старения корнеобразовательная способность заметно снижается.
Однако следует также иметь ввиду, что при размножении очень молодых растений (1-4 – летних) укореняемость черенков в целом ниже, чем в зрелом возрасте.
Размножение крыжовника зелеными черенками молодых растений следует проводить в более поздние сроки (конец июня). При черенковании необходимо учитывать также и возраст самих ветвей.
Читайте другие статьи о крыжовнике.
Размножение одревесневшими черенками
Кратко:
Одревесневшими или деревянистыми, черенками называют части стебля растений, заготовленные в период, покоя от однолетней, а у некоторых пород (крыжовник, персик, маслина, инжир) и более старшего возраста, древесины.
Главная > Сад и Огород > Плодовые кустарники
Одревесневшими или деревянистыми, черенками называют части стебля растений, заготовленные в период, покоя от однолетней, а у некоторых пород (крыжовник, персик, маслина, инжир) и более старшего возраста, древесины.
Этот способ размножения считается наиболее простым и дешевым, так как одревесневшие черенки легко заготавливать, хранить, пересылать на большие расстояния. Укореняют их, как правило, а открытом грунте.
Тем не менее, размножение одревесневшими черенками успешно применяют только при размножении небольшого числа легкоукореняющихся пород, например, черной и красной смородины, винограда, айвы, облепихи.
Для садоводов этот способ размножения представляет определенный интерес при размножении смородины, винограда, крыжовника, айвы, облепихи, черноплодной рябины, актинидии, персика, абрикоса, инжира, маслины, шелковицы, граната, грецкого ореха, кленовых подвоев яблони, сливы и вишни, некоторых сортов вишни, сливы, груши и ряда других пород.
Одревесневшие черенки необходимо заготавливать со здоровых хорошо растущих растений. Для усиления роста применяют омолаживающую обрезку.
Не следует, однако, отбирать чрезмерно сильные толстые приросты. Лучше использовать побеги умеренно растущие. У клоновых подвоев очень хорошие результаты дают черенки от неукоренившихся отводков. Хорошо укореняются также одревесневшие черенки от порослевых побегов. Для нарезки черенков лучше использовать нижнюю и среднюю зоны побега.
Типы одревесневших черенков: 1 — простой или прямой черенок; 3 — черенок с «пяткой»; 3 — черенок с молоткообразной «пяткой».
Оптимальный срок заготовки черенков — осень, когда они содержат большое количество запасных веществ и находятся в состоянии покоя. При необходимости черенки можно заготавливать зимой и рано весной.
Длина черенков может быть от 2—4 (однопочкоаые у смородины и винограда) до 40—60 см, но оптимальной длиной следует считать 25—30 см. Нижний срез делают под почкой, верхний — немного выше ее.
Если по внешнему виду почек трудно определить верх и низ черенка (актинидия, виноград), то нижний срез делают косым, а верхний — прямым.
В отдельных случаях этим правилом можно пренебречь и делать срезы без разбора, что используют в питомниках при нарезке черенков черной смородины.
Диаметр черенков — 0,7—1,5 см. Иногда их заготавливают с кусочком прошлогодней древесины. В зависимости от этого различают простые, или прямые черенки; черенки с «пяткой» (небольшим кусочком старой древесины); черенки с молоткообразной «пяткой» (целым отрезком древесины предшествующего года). Полагают, что на более старой древесине корни образуются раньше.
Заготовленные осенью черенки связывают в пучки и хранят до посадки во влажном песке в подвале, на открытом воздухе в снегу, траншее, обычно в вертикальном положении. В траншее их можно хранить и перевернутыми вниз верхними концами.
Разность температур в верхнем и нижнем слоях почвы весной способствует образованию зачатков корней у основания черенков и задерживает развитие почек на верхних концах. Если черенков мало, то хранить их можно в холодильнике, между оконными рамами или балконными дверьми с северной стороны. Для предохранения черенков от подсыхания их упаковывают в полиэтиленовую пленку.
Хорошие результаты дает обработка нижних срезов черенков в течение 5 секунд концентрированным спиртовым раствором индолилмасляной кислоты.
Наиболее оптимальными концентрациями являются 1,0—2,5 г/л 50%-ного этилового спирта. Вначале навеску растворяют в 0,5 л 96%-ного спирта, затем добавляют 0,5 л йода.
Если раствора требуется меньше, то необходимо уменьшить в кратное число раз величину навески, количество спирта и воды.
После обработки черенков для стимуляции корнеобразования полезно выдержать их при температуре 18—210 С в течение 2—3 недель, а затем хранить до весны при пониженной до 0— +3″ температуре. При этом следует предупреждать преждевременное образование корней и распускание почек.
Черенки хорошо укореняющихся пород можно высаживать осенью сразу после заготовки.
Наиболее подходящими почвами для посадки черенков можно считать легкие супесчаные, с большим содержанием питательных веществ. Черенки сажают вертикально или слегка наклонно с расстояниями 3—5 X 15—25 см не такую глубину, чтобы над поверхностью почвы оставались 1—2 почки, которые вначале слегка присыпают рыхлой землей или мульчирующим материалом.
Известен способ посадки одревесневших черенков смородины через отверстия в полиэтиленовой пленке, расстеленной по поверхности влажной почвы. Рано весной под пленкой создается, парниковый эффект, что благоприятно сказывается на корнеобразовании, особенно в условиях холодной весны. Для предотвращения роста сорняков после их отрастания пленку притеняют землей.
Образование корней на черенках обычно наблюдается не раньше чем через 30—35 дней. В течение этого времени почву необходимо содержать в рыхлом, чистом от сорняков, увлажненном состоянии. После начала роста побегов черенки следует подкормить азотными удобрениями. У большинства пород хорошо развитые, растения из одревесневших черенков можно получить за один период вегетации.
Размножение одревесневшими черенками
⇐ ПредыдущаяСтр 12 из 29Следующая ⇒
В условиях закрытого грунта такой способ применим преимущественно к кустарникам и небольшому числу деревьев: тополь (кроме тополя черного), ива (за исключением ивы козьей), платан, гранат. В условиях открытого грунта одревесневшими черенками размножают виноград, жимолость, чубушник, гортензию, дерен, снежноягодник, смородину, тамарикс, спиреи, туи, облепиху, форзицию, кандым.
Заготовку черенков проводят в период полного покоя до наступления сильных морозов. Допускается заготавливать черенки в весенний период до начала сокодвижения для пород, хорошо переносящих зимние температуры, но в этом случае сохраняется вероятность снижения качества черенков в результате зимнего иссушения и действия низких температур.
Для черенков обычно берут однолетние побеги со здоровых, не старых растений. Иногда при размножении тополя и ивы используют побеги (колья) двух и более лет или укороченные побеги с одной почкой (виноград).
Некоторые породы, имеющие короткие сильные побеги, размножают черенками с верхушечной почкой, которые называют закрытыми в отличие от черенков, имеющих верхний и нижний срезы (смородина, облепиха, крыжовник).
Иногда черенки заготавливают с кусочком более старой древесины — “пяткой” (рис. 27).
Заготовленные побеги или черенки хранят при температуре 1-5 °С в свежем песке в подвалах или прикапывают и сохраняют под снегом на участках, защищенных от подтапливания весенними талыми водами.
Обычно черенки нарезают с несколькими междоузлиями; верхний срез — над почкой, нижний — под почкой или по междоузлию. Срез может быть гладким, косым или прямым — это имеет второстепенное значение. Длина черенков обычно 15-20 см, иногда до 30 см.
При длине черенков более 20 см на тяжелых плотных и мелких почвах их высаживают наклонно под углом в 40°, что облегчает в последующем выкапывание растений.
Посадку черенков необходимо проводить в возможно ранние сроки в хорошо подготовленную почву. Черенки высаживают под меч Колесова, сажальный колышек, а на легких рыхлых почвах их вдавливают рукой на всю длину, оставляя на поверхности одну почку. На зимних черенках розы рекомендуется удалять все нижние почки.
Черенки слаборослых видов высаживают на гряды на расстоянии 10 см в ряду и между рядами; для сильнорослых видов расстояние может быть увеличено в зависимости от условий до 30 см.
Схемы размещения растений могут быть различны. При механизированных работах удобнее ленточные посадки. Расстояние между лентами 50-60-70 см, количество строк две-три при расстоянии между ними 20-25 см.
Шаг посадки 15-20 см.
Посадку черенков можно проводить как весной, так и осенью.
Рис. 27. Одревесневшие (зимние) черенки:
1 — открытый
2 — закрытый
3 — с пяткой
4 — одноглазковый
К приемам, ускоряющим развитие черенков, относятся кильчевание, этиолирование, намачивание.
При кильчеваниичеренки, связанные в пучки, за две-три недели до посадки плотно устанавливают нижними концами вверх в парники или канавы, укрытые пленкой.
На дно парника или канавы кладут песок, в промежутки между пучками и поверх них насыпают песок слоем около 5 см. Песок увлажняют и парники закрывают рамами или пленкой. Песок поддерживают во влажном состоянии.
Верхний слой песка, находящийся над нижними концами черенков, прогревается лучше по сравнению с остальными, что ускоряет образование каллюса и зачатков корней.
Этиолирование побегов рекомендуется для растений, трудноукореняющихся черенками (например, сирень). Для этого в течение летнего периода растущий побег обертывают темной бумагой (рис. 28).
Рис. 28. Этиолирование побегов у растений, трудноукореняющихся черенками:
1 — затемняющие колпачки до начала роста
2 — обвязка побега у основания
3 — образование корней на этиолированном участке черенка
Намачивание черенков проводится непосредственно перед посадкой в течение трех-четырех часов, что благоприятно отзывается на укоренении и росте.
Черенки трудноукореняемых пород, редких видов и ценных сортов, нередко размножаемых в небольшом количестве, высаживают в парники или под пленку, где возможно регулировать и создавать лучшие условия влажности и температурного режима. В этом случае черенки нарезают меньшего размера с двумя-тремя почками или с одним глазком (виноград).
Черенки высаживают ранней весной на расстоянии 5×5 см. После укоренения в течение четырех-шести недель их высаживают в открытый грунт. Укоренившиеся черенки в отделе размножения выдерживают один-два года, после чего высаживают в школу и доращивают до кондиционных размеров.
Одревесневшие черенки быстрорастущих пород высаживают непосредственно в школу.
У вечнозеленых кустарников (олеандр, бересклет японский, самшит, жасмин, жимолость блестящая) черенки хорошо укореняются в условиях открытого грунта. Для заготовки черенков используют приросты прошлого года. Листовые пластинки на нижних двух третях удаляют.
Участок для посадки подбирают с хорошо дренированными почвами. Сверху почвы насыпают 10-сантиметровый слой песка; посаженные черенки притеняют. На 1 м2 гряды высаживают до 200 черенков. После посадки их ежедневно поливают и опрыскивают водой.
Большинство декоративных древесных и кустарниковых растений хорошо укореняется в крупнозернистом песке или воде. Для укоренения в воде пригодными являются любые емкости, не выделяющие вредных веществ в раствор. Поэтому корыта, изготовленные из железа, выстилают пленкой, вблизи дна устраивают отверстия для спуска воды.
На дно емкости насыпают слой хорошо промытого крупнозернистого песка или мелкой гальки. Поверх этого слоя уровень воды должен быть выше на 2 см. Пучки черенков нижними концами ставят и поддерживают вертикально при помощи горизонтальных деревянных решеток, устанавливаемых выше горизонта воды.
Емкости с черенками в условиях оранжереи можно устанавливать ярусами на простейших этажерках. Воду в емкостях заменяют один раз в два-три дня.
При укоренении в воде нижний срез у черенков рекомендуется делать под листовой подушечкой. Имеет значение степень одревеснения черенков; слабоодревесневшие укореняются плохо, но у бирючины японской легко укореняются лишь черенки в полуодревесневшем состоянии, у олеандра — слабоодревесневшие черенки.
В воде очень хорошо черенкуются (по Д. А.
Комиссарову): аукуба японская; бирючина овальнолистная, пестрая и японская; гортензия крупнолистная; жимолость блестящая; буддлея Давида; дейция шероховатая; гардения укореняющаяся; жасмин Месни; ива извилистая, вавилонская и белая; калина лавролистная; олеандр; группа сортов роз: вьющихся, плетистых, полиантовых; форзиция зеленоцветная; тис ягодный и др.
Уход за укореняемыми черенками заключается в периодическом удалении опавших листьев, загнивших черенков. При низкой относительной влажности воздуха черенки опрыскивают.
При появлении достаточно сильных корней черенки выбирают и высаживают в горшки или парники.
Размножение отводками
Все черенкуемые виды декоративных деревьев и кустарников могут также размножаться отводками. Чаще же отводки применяют для растений, которые не могут быть размножены черенкованием, семенами и другими способами в силу их трудоемкости или из-за недостатка привоев, оборудования и т. п.
Отводковое размножение основано на способности некоторых растений образовывать корни на побегах, не отделенных от материнского растения. После отделения от материнского растения и пересадки укоренившийся побег (отводок) способен развиваться самостоятельно.
Для размножения отводками необходима хорошая влажная плодородная почва. Обычно в питомниках с этой целью выделяют специальный участок.
Лучше всего укореняются не одревесневшие полностью побеги текущего года и редко — из многолетней древесины. Поэтому растения, намечаемые к размножению отводками, обрезают с целью получения молодых побегов. Наиболее благоприятное время для размножения — весна и осень, но можно и в течение всего вегетационного периода. Укоренение отведенных ветвей обычно происходит в первый год.
Для стимулирования образования корней с нижней стороны укореняемого побега делаются продольный надрез, кольцевание. Отводками можно размножать виды, формы и сорта клена, ольхи, лещины, экзохорды, магнолии, рододендрона, липы, сирени, чубушника, калины, ели, ореха, розы, форзиции, вейгелы и др.
Способы отводкового размножения: укладка крупных деревьев (рис. 29), отведение побегов раскладкой, отведение побегов в канавки, воздушные отводки, окучивание поросли.
Рис. 29. Схема укладки крупных деревьев
Размножение путем горизонтальной раскладки описано в главе “Маточное хозяйство”.
При отведении побегов раскладкой (китайский способ) рано весной, до сокодвижения, почву вокруг маточных кустов выравнивают и глубоко рыхлят. От основания куста в радиальном направлении делают неглубокие бороздки, в которые отгибают однолетние побеги и плотно прижимают их к земле деревянными крючьями.
После этого слегка, слоем 1-2 см, отводки присыпают землей. Часть побегов (четыре-пять) оставляют для нормальной жизнедеятельности куста, в последующем они также послужат для получения однолетних порослевых побегов. Когда появившиеся молодые побеги достигнут высоты 8-12 см, их засыпают землей, оставляя верхушки открытыми.
В дальнейшем по мере их роста подсыпку повторяют. Слой земли должен быть около 20-25 см.
Рано весной или осенью укоренившиеся отводки отделяют от маточного растения, а побеги, оставшиеся для нормальной жизнедеятельности куста, обрезают на пень для получения однолетних побегов.
При этом способе размножения от каждого отводка получается несколько растений. Для стимулирования корнеобразования, особенно у трудноукореняющихся видов (клен, магнолия, экзохорда и др.
), на нижней стороне отводков (на участках побегов, прилегающих к почве) делают продольные надрезы.
Следует иметь в виду, что лучше укореняются неодревесневшие побеги при отводке летом, хуже — однолетние и редко побеги с многолетней древесиной.
При отведении побегов в канавки дужкой вокруг маточного куста по числу отводковых побегов выкапывают ямки глубиной 10-15 см и более в зависимости от длины побега. Побеги отгибают и пришпиливают на дне в средней части шпильками или крючьями, а верхушку побега изгибают вверх и привязывают к вертикально установленному колышку. Ямки засыпают рыхлой плодородной землей.
Отведение побегов в канавки змейкой рекомендуется при размножении растений, имеющих длинные упругие побеги. В этом случае ямки располагают в радиальном направлении или по окружности основания, а сами побеги изгибают несколько раз. Таким образом из одного побега получается несколько растений.
Способ размножения растений воздушными отводками известен более тысячи лет. Он применяется в основном для получения отводков наиболее ценных и интересных в декоративном отношении форм деревьев и кустарников.
Для того чтобы получить воздушные отводки, кору побегов ранят, надрезают или снимают кольцом. Целесообразно побег в месте поранения расщепить вдоль ножом или стамеской. Место поранения помещают во влажный субстрат и обертывают в целях сохранения влаги полиэтиленовой пленкой. Для успешного укоренения субстрат необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии.
Воздушные отводки можно получать весной из побегов предшествующего года и осенью из побегов, не закончивших рост и частично одревесневших.
Побеги двух-трехлетнего возраста и старше укореняются хуже или вообще не укореняются. Время отделения отводков устанавливается по образованию корней в период наступления покоя. Если побеги укоренились слабо, их оставляют неотделенными на следующий сезон. В течение двух сезонов обычно укореняют падуб, сирень, азалию, магнолию.
И. В. Мичуриным был разработан и удачно применялся способ укоренения в отводочных трубках (рис. 30). Этот способ состоит в следующем.
На одно-двулетнем побеге, предназначенном для отводки, кольцом шириной 5-8 мм снимают кору. На обнаженную древесину надевают трубку, обвязывают для плотного прилегания нитками и замазывают садовым варом.
В свободный конец трубки наливают кипяченой воды, по мере убыли ее доливают.
При таком способе укоренения побегов корни образуются через пять-семь недель в зависимости от вида растения и отводки отделяют.
Рис. 30. Отводочная трубка И. В. Мичурина для укоренения побегов:
1 — прямой отводочный прибор в сборе
2 — изогнутая стеклянная трубка
3 —резиновая трубка
4 — пробка
5 — побег с кольцеобразно снятой корой
6 — общий вид
Размножение окучиванием поросли описано в главе “Маточное хозяйство”. Этим способом можно размножать спирею, дейцию, жасмин, дерен, гортензию, смородину, липу, рябину, лещину, робинию, шелковицу, сирень, черемуху, розу, дрок, лабурнум, пузыреплодник, калину и др.
Укоренение отводков можно стимулировать наложением перетяжек (далемский способ) из проволоки (медная, омедненная) или кольцеванием. В первом случае побеги (одно-двулетние и старше) плотно перетягивают в период роста.
Во втором случае побеги кольцуют по возможности ближе к почвенной поверхности. Для лучшего сохранения влаги насыпанную почву мульчируют слоем торфа. Треть побегов для сохранения жизнедеятельности растения не кольцуют.
Окученные побеги, подвергнутые кольцеванию весной, уже этой же осенью отделяют от материнского растения.
Как размножить красную смородину черенками и отводками: правила ухода после укоренения
Куст красной смородины может правильно развиваться и давать здоровый урожай, произрастая на одном и том же месте более десятилетия. Но иногда возникает необходимость в пересадке культуры.
Данное мероприятие стоит проводить весной, как только сойдет снег, а почва прогреется. Старые кусты лучше не перемещать: пусть остаются на том же месте. Молодые же саженцы способны быстро прижиться на новой территории.
Ямку для высадки растения стоит подготовить заблаговременно.
Для пересадки следует выбирать хорошо освещаемый солнцем участок, который надежно защищен от ветра. На данной территории стоит выкопать траншею, а на её дно уложить смешанную с перегноем почву.
Вносить в вырытое углубление свежий навоз, золу или минералы не стоит, так как эти вещества могут пожечь корни смородины. Куст надо выкопать с предыдущего места с земляным комом. Делать это стоит максимально аккуратно, чтобы не повредить корни.
После куст вертикально устанавливается в подготовленное заглубление и хорошо увлажняется.
Для улучшения приживаемости растения на новом месте стоит обрезать молодые кусты, оставляя при этом несколько почек на ветвях. Обрезка поможет направить все силы растения и полезные вещества к корням, что поможет культуре хорошо прижиться и благотворно повлияет на её урожайность.
Размножение
Кусты смородины размножаются 2 основными способами: черенкованием и отводками. Каждый вариант имеет свою специфику. Выбор способа размножения зависит от самого огородника, который делает его с учетом климата региона и ожидаемых результатов. Как правильно размножить красную смородину?
Черенками
Чаще всего для размножения культуры используют одревесневшие черенки.
В конце лета или начале осени, когда проводится санитарная и омолаживающая обрезка, стоит отобрать несколько мощных, здоровых побегов и удалить с них листья. После этого ветки надо разрезать на части длиной около 0,2 метра.
При этом верхний срез нужно делать под прямым углом, а нижний должен быть косым и находиться под почкой. На каждом побеге должно оставаться не меньше 4 почек.
После того как заготовленный посадочный материал был обработан в веществе, стимулирующем рост корней, он высаживается во взрыхленный грунт. Там заготовленные черенки должны укорениться. При посадке ветви нужно разместить под острым углом к земле, оставив пару почек над поверхностью (не засыпанными).
Стоит соблюдать расстояние между черенками в 0,1 – 0,15 метра. Участок с высаженными молодыми черенками нужно систематически увлажнять и вносить материал для мульчи, например, торф или компост. Если же посадка проводится позже, чем нужно, грядку стоит защитить лапником, а сверху него разложить нетканый материал.
Размножить красную смородину можно и с помощью зеленых черенков. Заготавливать их нужно с июня, когда побеги начинают активно расти.
Черенкование предусматривает срезание побегов с частью ветки, на которой он сформировался. После это материнскую ветвь обрезают до 4-сантиметровой длины, а сам побег должен быть до 7 сантиметров длиной.
Удалению подлежат только те листы, которые мешают последующей высадке черенков.
Подготовленный посадочный материал красной смородины высаживают таким образом, чтобы его зеленая часть находилась в вертикальном положении, а основание должно горизонтально «лежать» в почве на глубине 0,1 – 0,15 метра.
После грядку нужно увлажнить, чтобы вода проникла в землю на глубину 0,05 – 0,07 метра, а далее – мульчировать. До того как отростки укоренятся, увлажнять их надо ежедневно, после этого – раз в 2 дня.
В первое время саженцы должны быть защищены от влияния солнца.
Зеленые саженцы способны формировать мощную систему корней в ущерб развитию надземных органов, поэтому на постоянное место высаживать их стоит спустя год.
Отводками
Что касается размножения отводками, проводить его стоит ранней весной. Для этого выбирают куст для заготовки и взрыхляют под ним почву.
После под мощными и здоровыми одно- и двулетними отростками надо вырыть небольшие канавы, глубиной около 0,08 метра. Длина заглублений должна равняться длине ветвей.
Пригнутые ветки нужно уложить в выкопанные борозды и прикрепить к земле крюками из железа или дерева. После этого стоит их присыпать землёй, оставив верхушки над поверхностью грунта.
Когда побеги красной смородины достигнут высоты 0,1 – 0,12 метра, их стоит окучивать рыхлой землей до верхушки. По мере вытягивания молодых органов, стоит подсыпать к ним землю. Нельзя допускать уплотнения и пересыхания земли на протяжении всего лета.
В конце сентября пришпиленные ветки стоит отрезать от материнского куста и аккуратно выкопать, не повреждая корневую систему отводок. После этого ветку нужно поделить на количество частей, которое отвечает количеству сформированных и укорененных побегов. Развитые в достаточной мере отводки стоит высадить на постоянное место, а слабые выращивать на протяжении еще одного года.
Уход после пересадки
После высаживания заготовленных отводков и черенков, культура требует тщательного ухода. Зеленые черенки стоит систематически проветривать и закалять, и только после этого удалять с них укрытие.
Чрезвычайно важно соблюдать водно-температурный баланс в условиях парника. Первые 2-3 недели саженцы нуждаются в ежедневном опрыскивании, что позволит поддерживать высокие показатели влажности воздуха и грунта.
Оптимальная дневная температура, при которой у ростков формируются корни, составляет 25°, а ночная – 16°.
Спустя пару-тройку недель, количество поливов сокращается, и возникает необходимость вносить в почву удобрения. Отмершие листы и сорные культуры, растущие вблизи смородины, стоит удалять. В жаркие летние дни саженцы следует дополнительно укрывать от солнца. Повышение температуры воздуха до 30° и более, негативно влияет на фотосинтез.
Итак, чаще всего в домашних условиях смородину размножают, используя черенки и отводки. Заготовить их достаточно просто, если следовать определенным рекомендациям. Размножать ягоду таким способом, несомненно, стоит. Ведь самостоятельное заготовление посадочного материала – гарантия получения здоровых кустов и вкусных ароматных ягод.
Видео «Размножение и обрезка смородины»
Из этого видео вы узнаете о том, как правильно размножать и ухаживать за смородиной.
Размножение смородины
Смородину размножают преимущественно вегетативно — делением куста, одревесневшими и зелеными черенками, отводками (дуговидными, вертикальными, горизонтальными). При семенном способе размножения потомство не наследует полностью всех качеств сорта.
В связи с усиливающимся распространением болезней и вредителей при размножении смородины особо важное значение стоит уделять выращиванию здорового посадочного материала.
Заготовка черенков и отводков должна осуществляться только со специальных маточников, заложенных суперэлитными и элитными саженцами. На маточных плантациях проводят профилактические мероприятия по защите растений.
Располагаются они с обязательной пространственной изоляцией — не менее 1,5—2 км от любых посадок и дикорастущих массивов смородины.
В процессе размножения смородины на всех этапах обязательны отбор и проверка маточных растений и саженцев на поражаемость болезнями и вредителями, чистосортность и урожайность. Следует помнить, что урожайность плантаций смородины начинается с саженцев.
Размножение смородины черенками
Наиболее простым и широко распространенным способом размножения смородины является укоренение одревесневших черенков. Их заготавливают с однолетних побегов, прикорневых или первого порядка ветвления. Длина черенков 15—20 см, толщина не менее 0,7 см. Срез делают острым ножом или секатором над почкой (на 1 —1,5 см выше).
Корни образуются и под почкой и в междоузлиях. При массовых заготовках побеги срезают косилкой, затем связывают их по 100 шт. и разрезают на черенки циркульной пилой. Лучший срок заготовки и посадки черенков черной смородины — сентябрь — начало октября, красной — первая половина августа, при вступлении почек в период покоя.
Первыми черенкуют сорта, имеющие короткий период вегетации, позже — сорта с затяжным ростом.
Посаженные осенью черенки уже ранней весной до распускания почек могут начать образовывать корешки, своевременно используя весеннюю влагу. Если посадка откладывается на весну, то лучшее укоренение дают черенки осенней заготовки. Для сохранности их укладывают в ящики и заснеговывают. Высаживают, когда в почве на глубине 10—15 см температура достигнет 7-9°С.
Рис. 1. Посадка одревесневших черенков смородины:
1 — посадка; 2 — укоренившийся черенок
Черная смородина обладает высокой способностью к окоренению, красная окореняется несколько хуже, но при августовской посадке черенки окореняются хорошо.
Черенки смородины высаживают на ровном, чистом от сорняков, защищенном от ветров участке с плодородной, достаточно влажной почвой, чтобы черенки свободно входили в нее. Перед посадкой почву поливают. Высаживают рядовым способом — однострочно по схеме 70×10—15 см или двухстрочно по схеме 70x20x5—10 см.
При заготовке черенки сортируют по толщине на 2—3 группы и высаживают раздельно и на разные расстояния, что обеспечивает получение более выравненного посадочного материала. Для лучшего укоренения черенки сажают наклонно и так, чтобы над поверхностью почвы была одна почка, а у самой поверхности — вторая (рис.
1); почву после посадки около черенков уплотняют. Затем поливают и обязательно мульчируют перегноем слоем 4—5 см. Мульчирование способствует лучшему укоренению, сохраняет влажность почвы и предохраняет посаженные осенью черенки от весеннего выпирания.
В дальнейшем проводят рыхления, прополки и подкормки, регулярные поливы, не допуская пересыхания почвы.
При правильном уходе из черенков вырастают хорошие однолетки, которые можно высаживать на постоянное место.
Черенки укореняются лучше, если их выдерживать в воде в течение 1—2 суток или в 0,01%-ном растворе гетероауксина в течение суток, опуская в раствор нижние концы черенков. Увеличивается выход стандартных саженцев (144% к контролю) при укоренении черенков с использованием в качестве мульчи полиэтиленовой пленки.
С целью повышения коэффициента размножения смородину размножают также однопочковыми одревесневшими черенками. Укоренение проводят в холодных рассадниках рано весной (в апреле). За 30—40 дней образуется хорошо развитая корневая система.
Такие растения пересаживают на доращивание по схеме 60×10—15 см. Весной их обрезают, оставляя 2—3 почки. К осени вырастают саженцы стандартного размера.
При хорошо организованном уходе укореняемость однопочковых черенков составляет не менее 82—86%, приживаемость растений на доращивании — 74—80%.
Размножение однопочковыми одревесневшими черенками определяет возможность получения саженцев, практически свободных от вредителей (стеклянницы, златки и особенно почкового клеща — пораженная клещом единственная почка не прорастает). Очень высокую укореняемость (до 100%) получают при посадке однопочковых черенков, хранившихся при температуре 3,3°С и высаженных для укоренения в субстрат из мха-сфагнума и крупнозернистого песка (1:1).
Смородина черная, красная и золотистая хорошо размножаются зелеными черенками. Черенки называют зелеными потому, что для укоренения используют растущую зеленую с листьями часть побега.
Рис. 2. Однолетний саженец, выращенный из зеленого черенка
Зеленое черенкование является наиболее эффективным и ускоренным способом размножения смородины и получения оздоровленного от почкового клеща посадочного материала. Последний погибает в тепличных условиях.
Кроме того, саженцы, выращенные из зеленых черенков, всегда имеют более сильную мочковатую корневую систему (рис. 2). Но этот способ требует дополнительного оборудования.
В ряде хозяйств и опытных учреждений Нечерноземной зоны зеленое черенкование проводят в теплицах с автоматическими туманообразующими установками. Используют для этого также холодные рассадники и парники с каркасами, покрытыми пленкой, оборудованные простейшим поливным устройством.
Зеленые черенки можно высаживать для укоренения в питомник на постоянное место, используя конструкции переносных укрытий с устройством распыла воды для создания искусственного тумана, что исключает их пересадку на доращивание.
Для укоренения черенков готовят специальный субстрат, который должен хорошо удерживать воду и в то же время обеспечивать дренаж и хорошую аэрацию.
Чаще используют чистый речной песок средней крупности или смесь такого песка с торфом (1:1 или 1:2). Насыпают субстрат поверх торфоперегнойной земли слоем 2,5—3 см.
Наибольшая мочковатость корней образуется у растений, полученных при использовании соломенной резки вместо дерново-перегнойной земли.
В отличие от деревянистых черенков, которые заготавливают при наступлении периода покоя, зеленые черенки следует заготавливать в фазу роста побегов. Рано срезанные травянистые черенки загнивают в парниках, срезанные с запозданием — окореняются хуже.
На черенки срезают верхушки текущего прироста в тот период, когда ткани побега начинают грубеть, но одревеснение еще не наступило. Такой побег сохраняет гибкость и ломается только при резком сгибании. В зависимости от района и сорта зеленое черенкование проводят с июня по август.
Чем быстрее побеги заканчивают рост, тем раньше они древеснеют и теряют способность к укоренению. В Нечерноземной зоне вначале черенкуют красную смородину. Первыми черенкуют сорта, рано заканчивающие рост, последними — поздние сорта. Срезать черенки с одного куста можно несколько раз в порядке их готовности.
Их заготавливают в утренние часы и сохраняют влажными в затененном месте до посадки.
Длина срезанного черенка 7,5—12,5 см. Перед посадкой нижний срез обновляют, делая его косым под почкой, пластинки нижних листьев удаляют. Наиболее крупные верхние листья укорачивают наполовину. Все листья удалять нельзя, так как наличие их способствует корнеобразованию.
Для черенкования можно использовать не только верхушки побегов, но и следующие за ними части, хотя окореняемость их, как правило, значительно ниже, чем у верхушечных.
Для повышения коэффициента размножения смородины используют укороченные черенки с одним междоузлием и двумя почками. Черенки с длинными междоузлиями укореняются хуже, чем с короткими.
Увеличивается окоренение черенков, если перед посадкой выдерживать их в растворе индолилмасляной кислоты (25—50 мг/л воды). Связанные по 50—100 шт.
черенки опускают нижними концами на 2—3 см в раствор на 12—24 ч при температуре 18-20°С в тени, после чего сразу высаживают по схеме 8×5 или 5×5 см (400 шт./м2).
Сажают черенки после окоренения на глубину 1,5—2,5 см, почву около черенков уплотняют, чтобы не было пустот.
Оптимальная освещенность для укоренения зеленых черенков, как в тени ясным солнечным днем, или 10—15 тыс. люксов. Увеличение освещенности действует угнетающе на фотосинтез и задерживает корнеобразование. В этих случаях необходимо притенение. Для быстрого и хорошего укоренения необходимо поддерживать нормальное состояние ткани зеленых черенков в течение продолжительного времени.
До начала массового образования корней у черенков необходимо поддерживать полное насыщение влагой как субстрата, так и воздуха, а после массового укоренения переувлажнение становится уже опасным.
Корни появляются в зависимости от температуры и влажности почвы и воздуха на 7—14-й день. Обильные корни образуются на 4-й недели, после чего черенки приучают к внешним условиям путем проветривания и временного снятия укрытий. Проводят профилактические опрыскивания против болезней соответствующими препаратами.
Осенью укоренившиеся черенки черной смородины выкапывают и высаживают на доращивание. Красную смородину лучше высаживать весной. После посадки растения поливают и мульчируют. Через неделю, после того как саженцы приживутся, их верхушку прищипывают. При хорошем уходе в один год вырастают саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.
Рис. 3. Техника срезки и посадка зеленого черенка с двухлетней древесиной:
1 — двухлетняя ветвь (черточками показаны места срезки черенков),
2 — срезанный зеленый черенок, готовый для посадки;
3 — способ и глубина посадки;
4 — однолетний саженец.
При пересадке в школку на доращивание гибнет много укорененных черенков. Сокращение потерь возможно путем использования брикетов из торфа для укоренения с последующей высадкой в поле.
Укоренение зеленых черенков проводят в защищенном грунте с 4—5-кратным оборотом (черенкованием) в течение вегетационного сезона.
Пересадка в открытый грунт укорененных черенков производится в ранние сроки — на 4—5-й день после начала корнеобразования, что позволяет получать с 1 м2 по 1,5—2,5 тыс. укорененных черенков.
Хорошие результаты получены при окоренении зеленых черенков без субстрата в отверстиях деревянной решетки, положенной на песок. При этом способе за вегетационный период может быть проведено 5 культурооборотов (с 24 мая по 10 июля).
Окореняемость черенков в зависимости от сорта составляет 95—100%. Первые корни появлялись через 9 дней. Способ окоренения зеленых черенков без субстрата прост и высокоэффективен.
Он требует меньше затрат на выращивание посадочного материала.
Зеленые черенки с частью прошлогодней древесины («подставкой»), или комбинированные черенки, можно укоренять непосредственно в открытом грунте. Этот способ более простой и дешевый.
Технология выращивания посадочного материала из комбинированных черенков заключается в том, что для черенкования используют побеги, выросшие в прошлом году (годичные, или однолетние) с приростами текущего года, образовавшимися на нем. Длина последних должна достигать 5—7 см.
Это бывает во II—III декаде мая или в начале июня, т.е. на месяц раньше зеленого черенкования.
В маточнике такие однолетние ветви срезают у основания, оставляя пеньки с 2—3 почками. Срезанные ветви сразу же транспортируют к месту посадки, вырезают все зеленые приросты с куском несущего их стебля (прошлогодней древесины), длиной не более 4 см.
Затем их сортируют по длине зеленого прироста и высаживают на заранее подготовленные участки по маркеру во влажную рыхлую почву. Все листья на зеленых побегах сохраняют, удаляя нижние, если они мешают.
При посадке зеленые приросты должны быть направлены вертикально с заглублением в почву их основания на 3—4 см (рис. 3). Полив после посадки должен быть обильным, чтобы промочить почву на глубину посадки, включая местоположение «подставки».
До образования корней обильный полив необходим ежедневно, лучше вечером, после укоренения — через день, затем реже — по мере необходимости. Схема посадки может быть разной: однострочной, 2—3-строчными лентами, полосной.
Участок для укоренения должен быть теплым, хорошо защищенным от ветров.
Размножение смородины отводками
Рис. 4. Размножение смородины отводками:
1 — горизонтальными; 2 — дуговидными; 3 — вертикальными
Смородину можно размножать отводками — вертикальными, дуговидными, горизонтальными (рис. 4).
При этих способах укореняют побеги и ветви, лучше 2-летние с хорошими приростами, и отделяют только после укоренения от маточного растения.
Маточники должны быть заложены элитным или суперэлитным посадочным материалом. Почвы предпочтительно выбирать рыхлые, удобренные перегноем и достаточно влагоёмкие.
Наибольшее распространение получил способ горизонтальных отводков. При этом однолетние отводки получают от постоянных маточных насаждений 6-летнего пользования. Растения высаживают по схеме 4×0,7—1 м.
Размножение смородины отводками состоит из трех операций: пригибания побегов (выросших в прошлом году); двукратной присыпки их почвой (1-я — когда образовавшиеся побеги вырастут до 10—12 см, 2-я — спустя 15—20 дней) на 5—7 см; выкопки.
Заслуживает внимания разработанная Новосибирской плодово-ягодной опытной станцией технология получения саженцев этим способом от двухлетних маточных растений, выращиваемых в питомнике.
Закладывают маточник на 2 года однолетними саженцами, полученными от здоровых кустов (на маточнике) осенью по схеме 90×50 см. В первый год идет рост высаженных маточных растений, на второй год весной все побеги пришпиливают строго в направлении ряда и плотно прижимают к земле.
Когда вертикальные побеги достигнут 18—20 см, их окучивают влажной землей. Осенью образовавшиеся однолетние отводки выкапывают вместе с маточными кустами.
После выкопки саженцы, отделенные от маточных растений, высаживают на доращивание на хорошо подготовленный специальный участок и реализуют двухлетними. Эта технология может быть применена для выращивания красной смородины.
Размножение смородины вертикальными отводками применяют также в основном для красной смородины. При этом способе получают небольшое количество посадочного материала.
Используют молодые кусты, у которых большую часть ветвей срезают почти до самой земли, чтобы вызвать рост побегов из нижних почек. Когда новые побеги достигнут 20—25 см, почву вокруг рыхлят и до половины окучивают влажной землей.
По мере роста побегов проводят рыхление почвы и полив (перед вторым окучиванием). Осенью укоренившиеся побеги отделяют секатором и высаживают на доращивание.
Размножение смородины делением куста
Размножение смородины делением куста используют только с целью быстрейшего размножения без дополнительных приемов укоренения. Деление куста производят пилкой или секатором. Необходимо следить, чтобы каждая отделенная часть имела хорошо развитые корешки и побеги.
При использовании любых способов размножения смородины необходимо обращать особое внимание на получение здорового чистосортного посадочного материала.
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
