Калибровка проектора или телевизора в домашних условиях (часть 1)
Оговорюсь сразу, профессиональные инсталляторы с Klein за полмиллиона могут дальше не читать. Этот разговор продолжится в сугубо бытовом поле — как дилетантам контролировать свои видеоустройства с минимальными вложениями?
Для самых нищих различные тестовые программы и диски предлагают это сделать на глазок: «Выставите яркость так, чтобы все серые, а затем белые клинышки были видны…», ну и так далее. Будем считать, что подобными процедурами все уже наигрались, останавливаться на них не будем. Калибровкой дисплеев также интересуются граждане-фотографы и цветокорректоры.
Для этих нужд они используют специальные колориметры, как правило, производства Spider или X-Rite. На ebay мною была выбрана модель X-Rite ColorMunki Display за 150 долларов. Устройство, внешним видом напоминающее компьютерную мышку с грузиком, вешается на экран и считывает изображение шаблона, сравнивая его с генерированными цветовыми координатами.
О каких координатах идет речь?
Система цветопостроения RGB (красный-зеленый-синий) взята не с потолка. Светочувствительные колбочки в наших глазах работают с тремя длинами волн. Прямо как радиоприемник! Коротковолновое излучение относится к фиолетово-синему спектру.
Среднюю волну демонстрирует зелено-желтый раздел. Самые длинные волны у красного, а дальше в инфракрасном диапазоне мы уже не видим, равно как и в коротком ультрафиолете.
Сочетание в разных долях красного, зеленого и синего цветов образует все богатство красок, которое нас окружает.
Колориметр передает управляющему софту увиденное. Серые и цветные квадратики оказываются не в полной мере серыми и цветными, на основании чего строятся графики отклонений от эталонных значений.
Протокол RGB представляет цвета сухим языком цифр: в виде системы координат с тремя осями XYZ. Каждому базовому цвету дозволено иметь значение интенсивности (яркости) от 0 до 255.
Соответственно, абсолютно черный цвет в данной модели будет описан как 0; 0; 0, а чистый белый как 255; 255; 255.
Стандартом точки баланса белого принято считать значение цветовой температуры дневного света 6500 Кельвин, вокруг которой пляшет фото- и видеопроизводство. Выше 6500К цвета делаются холоднее, а ниже —теплее. Почему зима и лето получаются «наоборот»? Имеется в виду не погода, а цвет накаливания условной вольфрамовой спирали — от красного к белому.
Все происходит довольно просто, если вы калибруете монитор или проектор, источником видео в котором является собственно компьютер. После замеров софт колориметра насильно прописывает видеокарте новый профиль, где учитываются штатные перекосы цвета, яркости и контраста.
Понятное дело, не всем это помогает на 100%. Например, у большинства ноутбуков, включая тот, на котором пишутся эти строки, матрицы далеки от совершенства и физически не в состоянии адекватно охватить весь диапазон цветов и яркостей. Сами отклонения характеристик очень редко носят линейный характер.
Часто бывает, что темные участки матрицей отображаются в холодном, а светлые — в теплом спектре, или наоборот. Это как у птички — вытащила клюв, хвост застрял, выдернула хвост — теперь клюв увяз.
Программа-калибратор утрясает эти несчастья как может, формируя более-менее приемлемую картинку, как правило, за счет снижения яркости.
Но что делать, если источником видео у вас является медиаплеер и о ISF-калибровке остается только мечтать? Тогда придется учиться интерпретировать полученные данные замеров, а дальше лезть в доступные настройки и ручками-ручками…
Штатное ПО к модели ColorMunki Display проводит автокалибровку, но при этом не имеет обратной связи — не рисует графиков цветового локуса, кривых и прочего аналитического добра, над которым хочется поразмыслить.
Подобные возможности присутствуют в софте старшей модели X-Rite i1Display Pro, использующей аналогичный оптический блок, но стоит на сто долларов дороже.
Мир не без добрых людей — среди энтузиастов популярна бесплатная программа ColorHCFR, из которой можно получить исчерпывающие отчеты возможностей дисплеев и проекторов. К слову сказать, ее часто используют в тестах видеотехники. Итак, приступаем к ее загрузке.
В ColorHCFR прошиты собственные шаблоны, но желательно все-таки ориентироваться на тот источник, с которым в дальнейшем будет работать наш дисплей или проектор. Сами разработчики рекомендуют в качестве внешнего носителя “Digital Video Essentials: HD Basics” на Blu-ray. В сети несложно найти как копию, так и куски этого издания с соответствующими тестовыми изображениями.
При запуске ColorHCFR уточнит этот момент (использовать внешние или собственные тестовые изображения?), а также процедуру замера. В случае с телевизором следует повесить на него колориметр, чтобы он прижимался прямо к поверхности дисплея. В моем случае с проектором, колориметр был закреплен на штативе перед экраном таким образом, чтобы не считывать собственную тень.
Для наибольшей точности последующих измерений, в разделе “Digital Video Essentials: HD Basics” запускался шаблон 100% белого. В это время ColorHCFR в реальном режиме через колориметр снимал и показывал величину светового потока — больше-меньше, пока не определялось наилучшее (в плане максимальной светоотдачи) размещение штатива с колориметром.
Теперь можно было приступать к серым клинышкам.
Программа ColorHCFR просит запустить по очереди образцы от 0 (черного) до 100 (белого) с шагом 10IRE, т.е. добавляя по 10%.
На каждом шаге производятся замеры яркости и уровня трех цветов, что впоследствии ляжет в основу нескольких наглядных графиков. Рассмотрим, что получилось.
High-end проектор выглядел более-менее благополучно, поэтому для наглядности артефактов я специально привожу измерения базовых показателей дисплея немолодого, но мощного ноутбука Sony.
Первый график (Luminance) показывает световую отдачу при увеличении уровня белого в сигнале (ось Х). Референсный график обозначен белым пунктиром, и мы можем сравнить с ним фактические значения желтой кривой.
На первый взгляд, все в порядке: реальный отклик матрицы всего чуть-чуть не дотягивает до референсного уровня и соответствует ему на максимуме белого.
Графики дисплеев с проблемами динамического диапазона выглядят как сколиозный позвоночник: не спешат светлеть в тенях, зато с ростом яркости, наоброт, рано перебарщивают и клиппируют детали в светлых участках. Но и этот Sony хвалить рано.
Если включить на этом графике раздельную отдачу по трем каналам, виден крепкий избыток по синему и недосвет красного.
Типичная ситуация с современными дисплеями, да и вообще с любыми источниками света вплоть до LED-лампочек — ведь в холодном спектре проще обеспечить требуемую яркость.
Обратите внимание, что зеленый цвет находится в балансе: он вообще считается опорным и даже на совсем кривых дисплеях никогда не имеет серьезных отклонений.
График (Gamma) описывает контроль яркости картинки, т.е. насколько быстро кривая яркости выходит из темных участков. В теле- и киноиндустрии классическим значением гаммы мониторов является 2.2.
Если кривая гаммы вашего дисплея будет выше — значит и само изображение будет ярче, черный глубже, но за счет потери деталей. При низком значении гаммы детали в тенях останутся, но сами тени будут недостаточно темными, а картинка начнет выглядеть плоской и малоконтрастной.
Как видим, более-менее дисплею Sony это удается. Смотреть, что происходит по каналам, здесь не будем, нагляднее это сделать на следующей диаграмме — RGB levels.
Этот график показывает разбаланс трех основных цветов в зависимости от яркости, а величину суммарного отклонения от референсного значения 6500 К описывает пурпурная кривая.
Вы видите, что творится? Красный ниже ватерлинии, синий улетел куда-то в космос. Нам же надо, чтобы они максимально близко совпадали друг с другом, а величина ошибки не превышала значения 10, а в идеале 3-4.
А то получается, что формально общая гамма хорошая, но рассчитывать на правильный баланс белого не приходится.
Диаграмму цветового охвата любят приводить при тестированиях телевизоров, но вообще, чтобы толком судить об отклонениях от референса, следует увеличивать координатную сетку. В любом случае, информация для наших целей там избыточная, и я даже не буду тратить на это время.
Повторюсь, самый важный фидбек для нас дает предыдущий график уровней RGB. Вот опираемся на него и стремимся к максимальной близости к значениям координат X = 0,313 и Y = 0,329 на всем промежутке от черного до белого. Запомните эти цифры.
Это и есть наш Грааль — точка белого 6500 Кельвин.
Продолжение следует
Калибровка full HD проектора Epson EH-TW2900
?Онищенко Александр (awo_onyshchenko) wrote,
2010-12-07 07:02:00Онищенко Александр
awo_onyshchenko
2010-12-07 07:02:00Вчера вынужденно приобрёл новый опыт – пришлось калибровать связку ноутбук + проектор.
Ноутбук – Sony vaio VPCF112FX, проектор – Epson EH-TW2900
Когда я только приобрёл этот проектор, то у меня временно был МакБукПро, естественно, откалиброванный.Работа такой связки не вызывала нареканий, хотя и не была идеальной.Через некоторое время наконец приехала моя Соня.При ее калибровке выяснилось, что цветовой охват дисплея – уже, чем sRGB, но это меня не обескуражило, т.к.
я заранее был к этому готов, и не предполагал каких-либо серьёзных работ с цветом на ноуте.Зато производительность ноутбука порадовала.При проведении очередного семинара я обратил внимание, что проектор “выжигает” света.Первая мысль: “сбились настройки проектора”.
Однако дома я, как ни старался, не смог устранить этот недостаток, не смотря на богатые возможности настройки этой модели проектора, которые позволяют регулировать даже гамму.Поскольку я применяю проектор на семинарах по обработке фотографий, то точность и качество передачи тональных и цветовых нюансов для меня очень важны.
В противном случае мне часто пришлось бы говорить фразы, на подобие этой: “Изгибая кривую таким вот образом, мы повышаем контраст снега на переднем плане.Не обращайте внимания но то, что мы сейчас видим только белое пятно, это – дефект воспроизведения картинки проектором.
На самом деле там всё отлично, контрастные детали присутствуют, в чём вы сможете убедиться дома, открыв файл-пример на своем компьютере.”Естественно, такое недопустимо. Я уж начал было подумывать о возвращении на МБПро, не смотря на своё отношение к творениям Стива Джобса, но вовремя включил мозги.Основные посылки для рассуждений были таковы: 1.
на МБПро света практически не “выгорали”.2. на соньке они “выгорают”.3. оба ноута были калиброваны.4. настройки проектора проблему не решают.Дальнейшее уже было практически очевидно: Windows, в отличие от макоси, не умеет одновременно поддерживать несколько различных профилей для разных устройств вывода изображения.
А это значит, что с соньки на проектор шла картинка, обработанная видеокартой в соответствии с профилем, полученным при калибровке монитора ноутбука.Цветовой охват которого уже, чем у МБПро.
Таким образом, в случае, если предположить, что цветовой охват проектора ощутимо шире, чем у дисплея соньки, становится совершенно понятно, почему первый вариант связки (МБПро + проектор) работал заметно лучше по краям диапазона, чем второй вариант: (сони + проектор).Если данное предположение верно, то калибровка связки (сони + проектор) должна была полностью решить проблему светов, заодно улучшив и цветопередачу.
Камнем преткновения оказалось то, что мой калибратор, колориметр i1Display 2, умеет калибровать только мониторы.
Но тут я очень своевременно вспомнил, что на последнем семинаре “Основы цветокоррекции. Продвинутый уровень.”, один из слушателей, dmytrocherkasov, приносил
недавно им приобретенный спектрофотометр Color Munki.А эта цветная обезьянка умеет калибровать не только мониторы, но и проекторы, и принтеры!Как раз то, что нужно в данном случае!
Как впоследствии оказалось, при желании и некотором умении, i1Display 2 вполне себе умеет калибровать проекторы.
Во время организации семинара Димы Шатрова, я успешно им обошёлся.
Дмитрий любезно согласился помочь мне с калибровкой.За это ему большое человеческое спасибо!После небольших капризов с установкой софта на Windows 7/64, ноутбук “увидел” калибратор.
Дальше сложностей уже не было.
И минут через 10 я вывел на экран Шадринскую “Хакамаду”, позиция 3 которой показала полную “разборку” светов и теней.
Цветопередача также заметно улучшилась. Внесённые коррективы видны на рисунке:Выведенные после “Хакамады” картинки, которые вызывали проблемы на семинарах, показали, что теперь все стало практически идеально!Чему я очень рад :о))
В заключение хочу показать сравнение цветовых охватов sRGB, AdobeRGB и полученного в результате калибровки профиля проектора Epson EH-TW2900.
Калибровка проектора или телевизора в домашних условиях (часть 2)
Сохранить и прочитать потом —
В конце первой части статьи о калибровке дисплея/проектора я упомянул две опорные координаты баланса белого 6500К: X = 0,313 и Y = 0,329. Теперь мы опять будем запускать наши серенькие квадратики и мучительно компенсировать отклонения.
Для дисплея подготовка понадобится минимальная. Колориметр просто перекидывается вплотную к экрану, а подвижный грузик на кабеле обеспечит необходимую степень прилегания, чтобы в окуляр не попадала внешняя засветка.
С проектором возни будет побольше, поскольку к экрану колориметр не прижмешь. Поэтому нам понадобится штатив, который мы разместим примерно в сантиметрах тридцати от экрана.
На нем закрепим колориметр и направим его окуляр немного вверх, чтобы он «смотрел» выше собственной и тени штатива. Но не слишком высоко, иначе уровень светового потока будет падать под большим углом.
Разумеется, в случае работы с проектором, при первичном запуске программы следует указать длиннофокусный режим работы колориметра.
Далее открываете меню диска Digital Video Essentials: HD Basic и вызываете на экран шаблон белого (т.е. состояние максимальной яркости на экране).
В меню программы ColorHCFR жмем на зеленый треугольник, похожий на значок Play — программа активирует замеры в реальном времени, с обновлением данных каждые 3 секунды. Нам следует немного подвигать штатив с колориметром, чтобы выбрать точку максимального захвата светового потока.
Значение яркости можно найти во второй строке колонки (в размерности ftL). Найдите положение и угол, при котором значение ftL окажется максимальным. После того, как контрольная точка будет зафиксирована, постарайтесь не смещать колориметр, да и вообще не касаться его во время дальнейшей работы.
Иначе вся цепочка замеров пойдет насмарку.
Жмем на клавишу с серыми кружочками. Если в настройках вы указали, что шаблоны будут предоставлены внешним источником — программа попросит вас по очереди, с шагом 10%, запускать соответствующие значения от 0 до 100IRE, т.е. до 100% белого. Не найдете диска, ступайте в конец статьи, где лежит ссылка с готовыми шаблонами.
Можно шаг серого уменьшить до 5%, но такая подробность, возможно, избыточна, да и времени займет в 2 раза больше. Полученные данные и графики следует сохранить в ColorHCFR в файл — для потомков и понимания положения дел, от которых вы отталкиваетесь. Ведь может случиться и так, что после регулировок ваш график измерений станет еще страшнее.
Толкование гаммы и остальных параметров было освещено в первой части статьи, и теперь пришло время наложить руки на собственно настройки устройства видеоотображения. Запускаем на диске шаблон под названием Window 100% level w/ new PLUGE.
Перед нами появится белый четырехугольник с тремя полосками слева и справа. Еще раз включаем зеленый Play и смотрим показатель ftL. Для проекторов нормальным считается значение ftL 12-16, для дисплеев — 30-40. Если оно окажется ниже, можно осторожно повысить контрастность. После проверим, насколько контрастность будет адекватна нашим видеозадачам — для этого придется погрузиться во тьму.
Аббревиатура PLUGE расшифровывается как Picture Line Up Generation Equipment и содержит в себе три тестовых полосы тонов черного. Самая крайняя имеет значение минус 4% — это, что называется, чернее черного.
В фильмах такого цвета не предусмотрено. Следующие две полосы имеют значение 4% и 2% белого соответственно. Полосы PLUGE присутствуют на всех шаблонах серого, но удобнее всего отследить уровни на черном 0IRE.
Снижаем яркость таким образом, чтобы полоска 2% белого была едва видна, а «чернее черного» слилась с общим фоном и стала невидимой. В противном случае, ваш черный (не технический, а киношный) будет оставаться серым. Самый начальный этап калибровки пройден. Вы еще вернетесь к этой настройке, поскольку дальнейшие регулировки могут потребовать дополнительной коррекции яркости.
Вряд ли у вас получится обеспечить идеальную линейность сведения RGB на всем участке от нуля до 100IRE. Поэтому делайте пристрелку с двух точек — 30 и 80IRE. Между ними, как правило, болтается подавляющее количество видеоконтента.
Начните с более светлой и посмотрите, что там происходит с синим и красным? Кому из них надо помочь, а кому, наоборот, дать по шапке? Правильный ответ — как правило, синему. А вот во времена теплого лампового CRT было наоборот, и больше буянил красный; сведение же синего луча было главной проблемой.
Ладно, а зеленый не трогаем, он, как уже говорилось, базовый, и сохраняет нейтралитет.
Удалось приблизиться к точкам x=0,313 и y=0,329 на IRE80? Не спешите радоваться, после аналогичной процедуры на IRE30, ваши настройки придется корректировать еще раз, а потом вернуться на IRE80 и повторить, и еще и еще.
Идеального вписывания в указанные цифры от вас никто не ждет — главное, добиться максимального приближения к стандарту D65 в двух состояниях картинки (темной и светлой).
После того, как компромисс будет достигнут, — прогоните шаблоны серого от нуля до 100IRE еще раз и сравните с исходным состоянием дел. Уменьшился ли разбаланс RGB?
В принципе, если у вас еще остались силы, можно попробовать добавить 2 контрольные точки и добиться лучшей линейности в области 40-70IRE. Где точно не стоит искать цветной правды — так это на краях динамического диапазона, т.е. ниже 20 и выше 80IRE.
Если, само собой, там оказалось неплохо — и слава богу, но жертвовать основным диапазон, настраивая идеальное сведение на абсолютно белом 100IRE, не стоит. Теперь можно вернуться в начало и еще раз отрегулировать полоски PLUNGE.
Контрастность трогать не нужно, подкорректируйте все уровнем яркости и все.
Если итоговая DeltaE вашего подопытного не превышает значения 1, примите поздравления от всей редакции, включая уборщиц и охрану — у вас крутейшее устройство, которое можно сдавать в аренду киностудиям.
Рискну предположить, что, скорее всего, в случае удачи, дельта у вас будет лежать в области 3. И это хорошо.
Человеческий глаз не в состоянии отличить погрешности полутонов при такой степени сведения цветовых каналов.
Основную теоретическую часть калибровки можно считать законченной. Теперь с вашей стороны имеет смысл взвесить свой практический потенциал: наличие железа и софта, желание, наконец, провозиться несколько часов с не всегда очевидным результатом. Разумеется, большое значение имеет глубина регулировок на самом устройстве.
Ведь помимо раздельных каналов RGB, там могут присутствовать более тонкие инструменты, вроде shift или возможность контроля цвета раздельно на темных и светлых уровнях. Обилие настроек может существенно улучшить точность результата калибровки, но кавалерийский наскок здесь не поможет. Готовьтесь к длительному процессу.
И помните, что изменение одного канала неизбежно сдвигает остальной цветовой баланс. Поэтому:
Не лишним будет пошерстить интернет. Возможно, кто-то уже калибровал вашу модель и выложил свои результаты. Не факт, что на 100% они вам годятся (другие экран, комната, лампа). Но, по крайней мере, какая-то база будет положена и возможно, потребуются лишь минимальные корректировки.
Кому-то показалось мало? Хардкорные фанаты могут не останавливаться и после серых перейти к тестированию шестью, уже цветными шаблонами SMPTE. Вы, кстати, в курсе, что координаты цветовых мишеней в SD- и HD-разрешении вообще-то немного разные? И это еще полбеды.
https://www.youtube.com/watch?v=MqkdWqCsIAc
Современные дисплеи часто хвастаются так называемым «расширенным цветовым охватом», но на практике это сгодится разве что для просмотра компьютерных игр и мультиков.
На киноматериале, изложенном в цветовых стандартах REC601 для SD и REC709 для HD-видео, например, трава окажется слишком психоделичного, изумрудного цвета.
В принципе, сейчас и так цветокоррекция в кино делается довольно варварская, так что не будем множить эти пересолы, если нам все-таки интересно, как задумывали кино его создатели.
Напоминаем, что по этой ссылке можно скачать шаблоны серого от 0 до 100IRE. Удачной калибровки!
Подготовлено по материалам журнала “Stereo & Video”, январь 2017 г. www.stereo.ru
Поделитесь статьёй:
Как настроить проектор для домашнего кинотеатра
Каждое устройство отображения информации, будь то монитор, телевизор или проектор требует настройки для правильной передачи цветов.При настройке проектора можно пойти несколькими путями:
В этой статье мы остановимся на самом бесплатном и самом субъективном варианте.Существуют пять основных параметров, подвергающихся настройке в проекторах для домашних кинотеатров (эти параметры перечислены в порядке, рекомендуемом для настройки изображения):
- Яркость (уровень чёрного – brightness*)
- Контрастность (уровень белого – contrast)
- Цветность (насыщенность – color/saturation)**
- Оттенок** (Tint/hue)
- Чёткость (уровень детализации – sharpness/detail)
* – Приведены английские названия параметров, т.к. не во всех проекторах есть русское меню. ** – Элементы могут быть недоступны для настройки в вашем проекторе, если источник видеосигнала подключен к проектору по компонентному видеовходу. Перед тем как начинать… Для того чтобы начать процесс настройки изображения в вашем проекторе, в первую очередь вам необходимо будет выбрать несколько эталонных сцен, которые вы будете использовать для определения оптимального уровня той или иной настройки. Предпочтительно, чтобы помещение, в котором вы собираетесь настраивать проектор, было как можно лучше затемнено, однако, если вы собираетесь использовать проектор в хорошо освещённом помещении (например, смотреть новости и готовить яичницу) то и выбранные вами эталонные сцены должны быть соответствующими.Рекомендации по выбору эталонных сцен.При настройке проектора без специального программного обеспечения и без специальных калибровочных DVD дисков и VHS видеокассет вам необходимо будет отобрать наиболее естественные сцены, которые вы сможете сравнить с вашим личным, жизненным опытом 🙂 В вашем DVD или кассетном видеоплеере должна быть функция паузы с минимальными искажениями остановленной картинки. DVD плеер в этом случае подойдёт лучше. Для настройки первых двух элементов – яркости и контрастности предпочтительно выбрать сцену с высокой контрастностью, на которой присутствуют одновременно и максимально белые и максимально чёрные элементы изображения. Выбранные нами белые и чёрные эталонные элементы изображения, должны состоять из видимых мелких деталей, например, какая-нибудь текстура материала. В качестве эталонной сцены, мы выбрали 14 сцену фильма «Жизнь прекрасна» в которой Роберто Бенижни щеголяет чёрным смокингом на фоне светлого ресторана. Настройка яркости.По сути, уровень яркости проектора это уровень передаваемого им черного цвета. Для того чтобы настроить этот уровень, нам нужна контрастная сцена, как раз та, о которой мы упоминали выше. Убедитесь что чёрный цвет на изображении именно чёрный, а не какой-нибудь тёмно-синий.Теперь выведите уровень яркости вашего проектора (Brightness) на максимум. Вы должны заметить, что изображение становится похожим на «выгоревшее», или «выстиранное». Затем медленно уменьшайте уровень яркости, до тех пор, пока чёрный цвет из серого не превратится в действительно чёрный цвет. После того момента, когда чёрный цвет стал чёрным, сконцентрируйте ваше внимание на мелких деталях чёрного элемента сцены, в нашем примере это смокинг Роберто. Продолжая уменьшать яркость, следите за тем, чтобы отворот и складки на смокинге оставались видимыми. Если детали чёрного цвета исчезли, добавьте немного яркости, и обратите внимание на то, что чёрный цвет должен быть чёрным и одновременно не должны пропадать мелкие детали чёрных объектов на изображении. Настройка контрастности.Контрастность (Contrast) вашего проектора, это уровень белого цвета. Также как и при настройке яркости выведите уровень контрастности на максимальный уровень. При этом вы заметите, что светлые элементы изображения станут исключительно белыми, в некоторых местах даже появится свечение объектов. В нашей эталонной сцене, при уровне контрастности установленной на максимум, с белой рубашки Роберто пропали все мелкие детали. Далее, как и в случае с яркостью, постепенно уменьшайте уровень контрастности до тех пор, пока вы не станете различать мелкие детали белых объектов изображения.После того как вы закончили настройку уровня контрастности, неплохой идеей будет вернуться обратно к регулировке яркости проектора, так как изменение одного из настраиваемых параметров может отразиться на другом. Возможно, вам будет нужно вернуться туда и обратно несколько раз. Настройка цветности (Насыщенности).Этот параметр из числа тех, которые при неправильной настройке существенно влияют на изображение и становятся очень заметны.Для начала, установите максимальное и минимальное значения цветности (Color) и отметьте для себя, что меняется в изображении больше всего. Когда значение цветности установлено на минимум, изображение становится чёрно-белым, когда значение на максимуме изображение приобретает красноватый оттенок. Для того чтобы настроить этот параметр, нам потребуется сцена с естественными, насыщенными цветами. Сцена, которую мы выбрали для настройки этого параметра изображает мужчину и женщину на фоне зелёного кустарника. Обратите внимание на лица разговаривающих и подрегулируйте уровень цветности таким образом, чтобы цвета их лиц были как можно естественней (никаких бледных щёк, и красных лбов), одновременно с этим не упускайте из виду другие объекты на изображении, например зелёные кусты и траву, они тоже должны выглядеть естественно. Настройка оттенков.Настраивать этот параметр мы будем, используя ту же сцену, которую использовали при настройке цветности.Как и в предыдущий раз, установите значения оттенка изображения (Tint) на максимум и на минимум и обратите внимания на изменения. При максимальном значении, изображение зеленеет, а при минимальном краснеет. Так же как и с предыдущим параметром, ваша цель – добиться наиболее естественных цветов изображения. Попробуйте поэкспериментировать со средним диапазоном настройки оттенков, не удаляясь далеко в крайние значения. На выбранной нами сцене присутствуют два человека, поэтому одним из критериев натуральности сцены может быть сравнение цвета и оттенков их лиц. Настройка чёткости.Как и в последних примерах, посмотрите на изображение с двух сторон: с максимальным значением чёткости, и с минимальным. При максимальном уровне чёткости (Sharpness) границы объектов на изображении будут очень резкими и возможно немного деформированными, а при минимальных значениях они могут сливаться с фоном и другими объектами изображения. Наша задача в этом случае выставить такое значение чёткости, чтобы границы объектов были в меру сглажены, и не сливались с фоном и другими объектами. Готово! После того, как вы закончили все настройки, о которых говорилось в этой статье, обратите внимание на то, что в вашем проекторе могут присутствовать более тонкие настройки изображений, например цветовая температура, или цветовой баланс каждого из трёх цветов (красный, зелёный, синий). Как только вы решите что, вас что-то до сих пор не устраивает в изображении, вы можете добраться и до них 🙂 Также рекомендуем вам запомнить все произведенные изменения в память проектора, на тот случай если вы вдруг решите использовать проектор в условиях, отличных от тех, в которых вы настраивали проектор. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в этой статье мы рассмотрели один из наиболее доступных способов настройки вашего проектора, если же вы решите подойти к этому вопросу более серьезно, то советуем вам приобрести специальное программное обеспечение и DVD диски для настройки видеосистем домашних кинотеатров, или обратится за помощью к профессионалу. В любом случае, мы надеемся, что вы уже подкованы в этом вопросе.
По мотивам материалов http://www.dlpstore.com
китайские проекторы Купить проектор…
Для того, чтобы получить максимально возможное качество изображение на экране ТВ или проектора, их необходимо настроить, или откалибровать. Этот момент обычно игнорируется пользователями, однако калибровка не займет много времени, и не требует каких-то специальных знаний.
Купить проектор…Что такое калибровкаЦель калибровки видеоустройства – добиться того, чтобы изображение с плеера, игровой приставки или приемника СТВ отображалось наилучшим образом. На самом деле, если в вашей системе несколько источников сигнала, то настраивать телевизор или проектор под каждый из них не придется.
Вернее, вам надо будет один раз правильно настроить видеоустройство, а затем лишь немного подрегулировать параметры под различные источники. Это можно сделать с помощью специальных настроечных таблиц (которые, кстати, есть на многих DVD), и даже совсем без них – в дальнейшем, мы объясним, как.
В нашей статье все настройки изображения будут производиться на примере просмотра видео с медиа-плеера. Однако практически такая же настройка потребуется и при использовании любого другого источника сигнала – игровой консоли, ПК или приемника спутникового ТВ.
Заодно мы расскажем вам о большинстве настроек параметров изображения в ТВ и проекторе, о некоторых из которых вы может быть даже и не догадывались.Итак, прежде мы начнем, переключите ваш ТВ в режим кинопросмотра.
В заводских настройках параметров он обычно обозначается как «Cinema» или «Film» (по умолчанию режим изображения ТВ устанавливается на «Standard» или «Normal»). Теперь посмотрите в настройках, какие значение установлены для параметров «Яркость» и «Контрастность».
Сразу оговоримся, что эти два параметра – важнейшие для получения хорошего качества изображения в домашнем кинотеатре, и именно их правильная настройка будет интересовать нас в первую очередь.Контрастность – устанавливает разность между элементами изображения с различной яркостью.
Повышение контрастности придает изображению «динамичность» за счет увеличения яркости его светлых участков (тонов). Однако чрезмерное увеличение контрастности приводит к выбеливанию светлых участков картинки, и потере детализации. Картинка становится грубой.
Яркость – в противоположность тому, что вы наверняка думали об этом параметре изображения, яркость «отвечает» за правильное отображение темных участков изображения (тонов). Чем выше значение яркости, тем лучше будет детализация темных участков картинки. Однако чрезмерно увлекаться повышением значения яркости также не стоит. Во первых, при слишком выской яркости изображеия черный цвет превратится в серый, и картинка станет блеклой. А во вторых, не все темные участки картинки нуждаются в полной «засветке» – так как это может противоречить задумке режиссера и оператора.
На практике
Есть очень простой и эффективный способ настройки параметров вашего телевизора или видеопроектора. Окиньте взглядом вашу кино коллекцию– в ней наверняка найдется хотя бы один диск с логотипом THX на обложке.
Такой диск поможет нам настроить контрастность и яркость оптимальным образом, но для этого нам необходимо найти на нем специальное «настроечное» меню. Оно может быть довольно хитро спрятано. Например, все диски «Звездных войн» имеют вход в такое меню из раздела «Выбор языка и субтитров».
Войдя в этот раздел, и подвигав курсор, вы увидите логотип «THX Optimizer». Активируйте этот режим, нажав «OK».
Устанавливаем контрастность
Попав на стартовую страницу «THX Optimizer», выбираем раздел «Видео». Следующая страница программы объяснит нам, как правильно установить контрастность изображения. Запускаем тест, и видим следующую настроечную таблицу.
Повышаем контрастность до тех пор, пока последние два самых светлых прямоугольника не сольются в один, а затем пошагово понижайте контраст до тех пор, пока они стнова не начнут восприниматься раздельными.
Все, контрастность установлена! По правде говоря, большинство ЖК ТВ уже имеют правильно настроенную контрастность, но проверить это никогда не помешает.
Настраиваем яркость
Переходим к следующей странице программы «THX Optimizer». Теперь на экране появится настроечная таблица для регулировки яркости
Для правильной настройки яркости смотрите на серые прямоугольники, расположенные горизонтально вверху и внизу таблицы.
Понижайте яркость до тех пор, пока вы не перестанете видеть шесть самых светлых прямоугольников, а затем пошагово увеличивайте яркость, пока вы не начнете различать седьмой.На наш взгляд, при настройке с помощью этой таблицы уровень яркости получается немного завышенным.
Поэтому яркость можно понизить до границы видимости шестого прямоугольника – это уже дело вкуса и индивидуального восприятия.
После выполнения этой настройки, вернитесь на страницу с таблицей контрастности, и подрегулируйте ее значение. А затем снова проверьте яркость. Проделав эту процедуру несколько раз, вы добьетесь правильных значений яркости и контрастности для вашего ТВ или проектора.
Влияние освещенности комнаты
Все вышеперечисленные настройки нужно проводить при том уровне освещенности комнаты, которая будет и при просмотре кинофильмов.
Например, если при просмотре фильма в комнате будет светлее, чем было, когда вы настраивали изображение, то картинка окажется слишком темной, и вам потребуется увеличить ее яркость и/или контрастность
Прежде чем начинать настройку вашего проектора или телевизора, дайте им поработать минут 15 – для предварительного «прогрева». Это обеспечит выход лампы подсветки на рабочий режим, когда ее световой поток станет оптимальным. Кроме того, примерно это же время требуется вашим глазам, чтобы адаптироваться в затемненной комнате, и «включить режим» ночного зрения. Именно поэтому картинка, которая хорошо смотрится с темной комнате, на свету будет выглядеть слишком темной.
Установив уровень контрастности и яркости, можно перейти к настройке других параметров изображения
Насыщенность цветов
Эта настройка влияет на уровень цветов изображения. Чем ниже насыщенность цветов изображения, тем ближе оно к черно-белому (вернее, к черно-серо-белому). В «THX Optimizer» нет настроечной таблицы для установки насыщенности цветов.
Поэтому настраивать этот параметр можно, просто наблюдая за самым ярким цветным объектом на изображении: при завышенной насыщенности этот объект (или участок картинки) начнет слишком доминировать (как трава на картинке внизу), а при заниженном – он буде выглядеть блеклым.
Хороший индикатор правильного значения насыщенности цветов – передача оттенка человеческой кожи. При завышенной насыщенности кода приобретает красноватый оттенок, при заниженной она выглядит бледной.
Разумеется, правильность установки этого параметра определяете только вы – критерием здесь является то, нравится ли вам полученная картинка, или нет.
Слева направо – заниженный уровень насыщенности изображения, нормальный, завышенный
Резкость
С помощью этой настройки вы можете искусственно повысить резкость изображения. В отличие от других настроек (яркость, контрастность, насыщенность…) это параметр можно установить немного выше оптимального значения: в большинстве случаев изображению это не повредит.
Так картинка может выглядеть детальнее и точнее – хотя, конечно, это будет лишь видимость улучшения. Если значительно повысить резкость, то на экране вокруг темных областей появится тонкий белый контур. Еще более значительно повышение уровня резкости приедет к тому, что картинка станет ненатуральной и грубой.
Но и при сильно заниженной резкости картинка будет выглядеть размытой.Для правильной установки резкости выберете две темных области на сером фоне. При сильно завышенной резкости между эти областями изображения появится белая граница.
Как мы уже отметили, небольшое повышение резкости от оптимального значения – это неплохо. Например, за счет него можно добиться того, что на экране Full HD телевизора DVD будет воспроизводиться детальнее.
Исходное изображение слева, справа изображение, на котором резкость завышена.
Если вы будете долго смотреть на картинку справа, а потом переведете взгляд на левую, то она покажется вам слегка расфокусированной.
Яркость подсветки
Параметр, присущий ЖК-телевизором, имеет место также и в видеопроекторах. Разница между этими устройствами состоит в том, что телевизор имеет от 5 до 20 значений этой настройки, а проектор – не более 2-3 («Eco», «Normal», «Maximum»).
Ограничение яркости (потребляемой мощности) лампы подсветки вызвано необходимость снизить потребление электроэнергии, а также продлить срок службы лампы.
Для настройки правильного значения яркости подсветки, нужно сначала уменьшать ее уровень до тех пор, пока изображения не станет слишком бледным, а затем повысить – до получения изображения нормального качества. Такая настройка позволит получить хороший уровень черного.
Если комната ярко освещена, вам потребуется и более яркая подсветка (и это плохо для просмотра кинофильмов), а в темной комнате подсветка может быть ниже, и уровень черного на изображении будет оптимальным.
Динамическая подсветка
Такая технология разработана, чтобы менять уровень подсветки экрана в зависимости от яркости изображения. Чем темнее изображения, тем ниже будет яркость подсветки.
Результат от ее применения не всегда положительный – такое изменение яркости подсветки может быть заметным на глаз и раздражать, а светлые (белые) области на темном фоне могут становиться серыми.
Кроме того, в большинстве случаев динамическая подсветка может приводить к снижению воспринимаемой детализации изображения. В общем, если вы можете переключить подсветку на постоянную – лучше всего так и сделать.
Температура цвета
Не путайте этот параметр с насыщенностью цветов. Здесь мы говорим о правильном отображении серого и белого цветов. Цветовая температура измеряется в Кельвинах (К). Референсное значение цветовой температуры для видео – 6500К.
Это придает белому цвету небольшую красноту («теплоту»), и превращает свет от ламп дневного цвета в солнечный. Выше этого значения, 7000К и выше, белый цвет приобретает синий («холодный») оттенок («теплота» в данном случае обратно пропорциональная значению температуры).
Итак, чтобы получить максимально натуральную температуру цвета, вам нужно установить значение этого параметра около 6500К – не такая уж простая задача без специального датчика-измерителя.
На самом деле, подавляющее большинство ТВ и проекторов на рынке имеют заниженную температуру цвета, поэтому можете смело повышать ее до максимума.
Слева направо – «холодный», нормальный и «теплый» цвет
Датчик освещенности
При его наличие телевизор автоматически устанавливает уровень подсветки (или яркость изображения) в зависимости от степени освещенности в комнате просмотра. Проекторы такого датчика не имеют, так как просмотр кинофильмов с помощью проектора нодо проводить в затемненной комнате – чем более темной, тем лучше.
Такая регулировка – неплохая идея, однако на практике ее реализация оказывается довольно сложной задачей. Обычно датчик не очень точно отслеживает степень освещенгости комнаты, да и его использование аннулирует все сделанный пользователем настройки. Поэтому мы рекомендуем его отключить.
Более правильным будет сделать две группы настроек параметров изображения (для просмотра в темной и в светлой комнатах), и занести их в память телевизора.
Цветовое пространство
Такая регулировка есть не у всех телевизоров и видеопроекторов, и она может иметь различное название. При ее наличие – пользуйтесь этой регулировкой аккуратно, чтобы не нарушить естественность цветов на экране. Обычно ее заводская установка оказывается наиболее удачной.
Динамический контраст
Эта функция в проекторе или телевизоре позволяет увеличить контрастность в сценах с резким переходом от светлого к темному. Иногда ее использование приводит к непредсказуемы результатам для качества изображения – например, детальность на темных или светлых участках может меняться.
В результате вы получите картинку, отличную от той, что должна была бы быть в оригинале. Поэтому мы рекомендуем при возможности отключить эту функцию.
На левой картинке – пример использования динамического контраста. Кимоно выглядит более детально, но лицо потеряло детальность.
Понижение шумов
NR, DNR, MPEG-NR – электронные фильтры для снижения видеошумов могут иметь различный вид и название. Они призваны уменьшить шумы видеосигнала, прошедшего цифровую компрессию. Результат использования таких фильтров заметен, но они имеют и побочные эффекты. Например, их применение может приводить к потере резкости изображения. Поэтому мы рекомендуем отключить такие фильтры, и прибегать к их помощи только в крайних случаях. Так как степень подавления видеошумов в таких фильтрах обычно регулируется, мы рекомендуем установить ее на минимальное значение, а затем постепенно увеличивать до достижения приемлемого результата.Кроме того, такие фильтры убирают «гранулированность» картинки – а ведь ее могли применить в фильме намеренно, например, для создания визуального эффекта состаренной кинопленки.
Плавная передача движения
«Motionflow» компании Sony, «TruMotion» от LG, «Movie Plus» отSamsung, «HD Natural» Motion (Philips), и даже «24p Real Cinema», разработанная Panasonic – все это различные решения одной и той же задачи, призванные улучшить (сделать более плавным) передачу движущихся объектов на экране. Эти системы обрабатывают сигнал (добавляют изображения) с частотой 24, 25 или 30 кадров в секунду. Их использование также может иметь негативные последствия:- такие системы иногда делают картинку слишком «видео», то есть кинофильм начинает выглядеть как телетрансляция. – будучи установленными на максимальную эффективность, такие схемы способны существенно ухудшить качество изображения. Поэтому наилучшее решение – установка минимальной степени обработки видеосигнала такими схемами.Для определения того, нужна ли вам система «сглаживания движения», включите ее, и не отключайте в течение пары недель. А затем выключите, и, как говорится, «почувствуйте разницу». И если то, что вы увидите, вам понравится, не задействуйте больше эти системы.
Мы постарались рассказать об основных моментах настройки изображения, надеемся информация из данной статьи поможет получить на вашем ТВ картинку наилучшего качества.
Недостатки и отличия ламповых проекторов от светодиодных.
Самый главный недостаток — довольно короткий срок службы. В процессе работы лампы постепенно тускнеют, и в какой-то момент яркость падает настолько, что приходится их менять. Время жизни лампы в режиме высокой яркости в среднем 3000 часов (от 1500 до 4500 часов в зависимости от разных факторов).
Более щадящий «экономичный» режим и ряд функций, сберегающих ресурс лампы, может продлить срок службы до 4000–8000 часов, но мощность её при этом будет ниже. Однако рано или поздно лампу придётся менять. И вот тогда возникает проблема покупки и установки новой. Производители стараются сделать процесс замены как можно более простым и удобным, но стоимость ламп всё равно очень высока.
Эта проблема породила на рынке такое явление, как продажа подержанных проекторов с комментариями вроде «полностью исправен, нужно только заменить лампу». Это «только» говорит о многом, потому как цена лампы может достигать половины стоимости нового проектора. Поэтому владельцам проще сбыть аппарат с выработавшей ресурс лампой и купить более современный, чем тратиться на расходники.
Особенные проблемы лампы доставляют в тех случаях, когда проекторы работают сутками напролёт, а потому источники света приходится менять каждые несколько месяцев.Перед выходом на полную мощность лампа некоторое время прогревается, а после работы ей нужно дать остыть (иначе от перегрева могут пострадать внутренние компоненты аппарата).
Случись во время показа пользователю по ошибке нажать кнопку выключения проектора — и сразу включить его снова не удастся, придётся ждать сначала охлаждения, а потом и прогрева при повторном пуске. Впрочем, многие модели позволяют отключать питание сразу по окончании работы.Много претензий к лампам возникает и из-за использования в них паров ртути — они требуют особой утилизации.
Известны случаи, когда лампы в процессе работы взрывались. Правда, нельзя сказать, что это частое явление.
Все эти причины побуждали производителей проекторов к поискам достойной альтернативы лампам. В первую очередь новый источник света должен был работать намного дольше лампы.
Важно было также, чтобы он сохранил высокую мощность и был при этом более экологичным.
В результате этих изысканий на рынке появились безламповые источники света на базе разных технологий (LED, лазерные, лазерно-светодиодные), имеющих свои достоинства и недостатки.
КУПИТЬ ПРОЕКТОР…..
К другим статьям
Для того, чтобы добавлять комментарии, необходимо зарегистрироваться
Как откалибровать монитор
Чтобы фотографии на мониторе компьютера отображались точно, как в реальности, ваш экран должен иметь точную калибровку. Иначе белоснежное платье невесты станет голубым или жёлтым, сочные осенние краски померкнут, а чёрные объекты сольются на фоне друг друга. Откалибруйте монитор, следуя инструкции, и сравните результат.
1
Средство калибровки монитора
В любом компьютере на оси Windows есть собственное устройство калибровки, которое отлично справляется со своей задачей. Найдите его, зайдя:
- Пуск – Панель управления.
- перед вами откроется окно, в котором нужно найти поле “Персонализация” и нажать на него,
Для следующего шага, Вам нужно обладать правами администратора. Убедитесь, что вы не на гостевой учётной записи, иначе откалибровать экран не получится.
- слева в списке выберите “Калибровка цветов”.
2
Процесс калибровки монитора
Всё пройдёт быстрее, если на вашем мониторе есть кнопки регулировки. Если же у вас ноутбук либо монитор без данных кнопок, то процесс займёт чуть больше времени, а один шаг будет вам недоступен.
- нажмите два раза на кнопку “далее”, чтобы начать;
- перед вами появятся примеры плохой, хорошей и слишком сильной гаммы, важно запомнить, что в хорошей гамме точек посреди кругов видно не должно быть. Нажмите “Далее” и с помощью ползунка или кнопок на мониторе настраивайте гамму до исчезновения точек,
- переходите к следующему пункту, снова нажмите “Далее”,
- вы увидите пример с настройкой яркости. Крест на чёрном фоне и пиджак не должны сливаться.
Обратите внимание, если у вас отсутствуют кнопки, то данный шаг вам недоступен.
- после калибровки яркости, по такому же типу выполните настройку контраста на примере белой рубашки. Пользователи ноутбуков снова пропускают этот шаг,
- перед вами откроется один из самых важных шагов – настройка баланса белого. Она выполняется для того чтобы экран не отдавал синим цветом, жёлтым или зелёным. Белый должен оставаться белым, а не бежевым или голубым,
- вам нужно плавно перетаскивать ползунки цветов. Если белый цвет кажется, например, зеленоватым, то оттащите назад бегунок на зелёном цвете либо добавьте на голубом и красном,
- как только цвета стали серыми, нажмите кнопку “далее”.
Калибровка завершена, мастер настройки предложит вам улучшить шрифт и посмотреть калибровку “До” и “После” для сравнения. Решите, какой вариант лучше и оставьте более точную калибровку.
Проектор своими руками: просто и доступно
Просмотр изображений и видео с помощью домашнего проектора, сделанного своими руками, станет увлекательным времяпрепровождением не только для детей, но и для их родителей, которым эти моменты, несомненно, напомнят былые времена. Приглашение на просмотр фильма на большом экране приятно удивит ваших родных и близких.
Можно, конечно, приобрести один из многочисленных мультимедийных проекторов, представленных сегодня на рынке, однако удовольствие это не из дешевых. Тем более что сделанный своими руками проектор из подручных материалов ни в чем не уступает купленному в магазине. Изготовить такое чудо техники можно несколькими способами.
Содержание
- Способ №1
- Способ № 2
- Способ №3
Способ №1
Идея заключается в использовании картонной коробки и увеличительного стекла, которое по доступной цене можно приобрести в любом магазине бытовых мелочей. Заменой обычному увеличительному стеклу может послужить линза Френеля.
Увеличительное стекло или линза размещается перед телефоном (источником изображения), настроенным на максимальную яркость. Затем оба прибора крепятся в картонной коробке – проектор готов. Изображение направляется на экран для проектора (сделать самостоятельно такой экран также не составит труда) на белой стене либо с помощью простыни белого цвета, закрепленной на окне в виде шторы.
Такой самодельный проектор является наиболее простым вариантом, который больше подойдет для детей и подростков, познающих основы оптики, поскольку полученное в итоге изображение будет очень низкого качества.
Использование в качестве источника изображения экрана ноутбука может немного исправить ситуацию, поскольку ноутбук, в отличие от телефона, дает исходную картинку большего размера, да и яркость монитора выше. Но речь об этом пойдет ниже.
Способ № 2
Для изготовления домашнего проектора своими руками на основе планшета или ноутбука необходимо запастись коробкой из картона, линзой Френеля на основе жесткого пластика и скотчем.
Выбранная коробка должна быть достаточно длинной (примерно 50 сантиметров), а площадь ее торцевой части должна превышать площадь экрана ноутбука. Линзу можно брать любых размеров, но достаточной будет линза, чьи размеры 20*25 сантиметров. Такой увеличительный прибор используется для полностраничного чтения книг. Стоимость линзы составит примерно 7-8 долларов.
На переднем торце коробки следует вырезать прямоугольное отверстие немного меньших размеров, чем сама линза. Для этого необходимо приложить линзу в качестве трафарета, обвести ее и, отступив внутрь прямоугольника по сантиметру с каждой стороны, нарисовать меньший прямоугольник – его и следует вырезать.
Далее с помощью скотча или двухсторонней липкой ленты линза крепится к торцу коробки с внутренней стороны. Важно не ошибиться и приклеить линзу рифленой стороной внутрь коробки.
Если используется планшет, то его с помощью резинок нужно прикрепить к твердой книге или небольшой коробочке в горизонтальном положении и затем вставить в проектор. Следует учесть, что линза Френеля все изображения переворачивает, поэтому для получения правильной картинки планшет нужно установить «вверх ногами».
Для придания будущему проектору эстетичного вида рекомендуется сложить коробку и покрасить ее баллончиком в желаемый цвет.
Проектор с использованием ноутбука немного отличается по устройству. Сам ноутбук размещается монитором вниз и ложится клавиатурой на верхнюю внешнюю сторону коробки. Такое расположение поможет сразу получить правильное изображение и достаточно качественную картинку, однако размеры проектора будут довольно внушительными.
Особенность линзы Френеля состоит в том, что она немного искажает картинку: по краям экрана изображение будет немного размытым, а в центре сфокусируется.
Увеличить четкость и яркость полученного изображения можно, выставив на максимум настройки изображения на ноутбуке и как можно сильнее затемнив помещение.
Яркость картинки будет также зависеть от расстояния между экраном, на который выводится изображение, и самим проектором.
По мере приближения самодельного проектора к экрану качество картинки будет улучшаться, но ее размер при этом уменьшится.
Внимание, совет! Выкрасив внутренние стенки коробки проектора в черный цвет и устранив утечку света через щели вокруг приклеенной линзы, можно значительно улучшить качество изображения.
Способ №3
Самый простой и доступный способ изготовления проектора своими руками. Пригодно такое приспособление, однако, только для просмотра слайдов. Проектор можно сконструировать с помощью яркой лампы или фонарика и лупы для чтения, желательно не слишком выпуклой. Лупы во многих домах остались еще с советских времен, ну а лампа вообще не проблема.
На расстоянии двух метров от импровизированного экрана (белой простыни или стены) устанавливается табуретка. На ней размещается источник света (лампа или фонарик). Перед фонариком нужно устанавливать слайды – для этого можно придумать подставку или просто держать слайды рукой. Для увеличения картинки используется лупа. Фактически слайды должны находиться между фонариком и лупой.
Размеры и четкость картинки можно регулировать, меняя расстояние между импровизированным проектором и экраном.
Конечно, такая конструкция не заменит мультимедийный проектор, но позволит с пользой и интересом провести время с детьми. Просмотр через самодельный проектор слайдов с советскими сказками оставит у детей незабываемые впечатления.
Решая, как сделать проектор своими руками наиболее целесообразным способом, нужно определиться с его последующим назначением:
- если хотите позабавить и удивить детей, а заодно поделиться основами знаний в области оптики, то подойдет первый или третий способ;
- если задача состоит в получении картинки, максимально близкой по качеству и функциональности к мультимедийному изображению, то выбор следует остановить на втором способе.
Определившись с типом устройства и собрав все необходимые составляющие, можно смело приступать к процессу его сборки. Соблюдая все правила и приложив немного усилий, вы обязательно достигнете поставленных целей.
