как фотографировать групповой портрет? Научимся снимать групповые портреты – ФотоКто
Пожалуй данную статью стоит начать с вопросов, какая нужна техника и как фотографировать групповой портрет? Может показаться, что для съемки такого портрета необходимо какое-то особенное оборудование. Это совсем не так – особенное оборудование вам потребуется гораздо позже, когда вы набьете руку и захотите снять что-то этакое!
Чтобы хорошо сфотографировать группу людей подойдет самая обычная зеркальная камера со стандартным китовым объективом. Однако же, чем лучше ваша техника, тем лучше ваши фотографии! А вот настройки и нюансы во время съемки несколько отличаются.
Свет и групповое фото, как фотографировать?
Свет – это самая важная составляющая любой фотографии, групповой портрет не является исключением. Фотографируя на улице вам просто необходимо подгадать время съемки.
Полуденное солнце с его жестким светом и обостренными чертами людей категорически не подходит. Лучшее время съемки на улице, это вечер или утро, то есть мягкий свет.
Если ситуация безвыходная постарайтесь найти симпатичную тень.
Как фотографировать групповой портрет?
Вы должны понимать, здесь и вообще, что правило перестает работать тогда, когда вам это необходимо для конкретно поставленной задачи.
Создавая групповой портрет в помещении вы можете использовать вспышку, штатив или отражатель.
Вспышка должна быть внешней, а не встроенной. Луч должен бить в потолок или же в одну из стен. Свет прямо в лицо даст тот же эффект что и встроенная вспышка, то есть плоское изображение.
Как фотографировать групповой портрет со вспышкой?
Используя штатив для фотоаппарата, так же будьте аккуратны. Само по себе использование этого аксессуара предполагает длинные выдержки, близкие к 130, а иногда и еще длиннее. Зафиксировав фотоаппарат, очень сложно «остановить» людей, особенно группу. В итоге некоторые модели на снимке могут быть размытыми, что очень плохо смотрится и порти всю картинку.
Отражатель вам удастся использовать только с помощником. Лучше что бы это был толковый человек, хоть немного разбирающийся в фотографии. Снимая групповое фото в помещении с использованием отражателя, стоит остерегаться жестких теней либо же неравномерного подсвечивания.
Учитывая то, что людей несколько, а иногда и много, света из окна или от отражателя просто может не хватить на всех и получится с одной стороны засвет, а с другой – люди уйдут во мрак.
Поэтому перед тем как фотографировать групповое фото следует немного подумать и составить план действий – это увеличит вашу результативность на порядок!
Как фотографировать групповой портрет с естественным светом отражателем?
Лучше всего использовать так называемые портретные объективы, то есть линзы имеющие фокусное расстояние 35-70 мм. Благодаря этому объективу все люди на групповом снимке, по всей его площади, сохранят свои пропорции. То есть, лица будут ровными и красивыми, как в центре фотографии, так и возле ее краев.
Не забывайте, что свойства фокусного расстояния объектива в фотографии могут изменяться и за счет размера матрицы. Для примера, «линза» с фокусным расстоянием 28 мм нормально сработает на камере с кроп матрицей и превратится в широкоугольный объектив, растягивающий лица на фотоаппарате с матрицей полного размера.
Как фотографировать групповой портрет стандартным объективом?
Стоит сказать, что именно такие эффекты иногда добавляют групповой фотографии интереса и шарма, особенно если это молодежное или детское фото! Во время съемки на улице, используя большие расстояния, очень красиво и эффективно можно снимать групповые портреты с длиннофокусными телеобъективами, то есть объективами с фокусным расстоянием более 100 мм.
Как фотографировать групповой портрет широкоугольным объективом?
Как фотографировать групповой портрет телеобъективом?
Глубина резкости при любой групповой съемке имеет огромнейшей значение, чуть ли не самое важное! Есть несколько рекомендаций:
Как фотографировать групповой портрет с узким ГРИП?
Таким образом, получается, что идеальными значениями диафрагмы для фотографирования группового портрета являются f/4-11. Но, в определенных условиях выбирая между большим значением диафрагмы или потерей портретируемых в нерезкости, рекомендуется остановить свой выбор на закрытии диафрагмы.
Хорошая глубина резкости. Как фотографировать групповой портрет?
Все выше перечисленные рекомендации, так же дают ответ на вопрос, как фотографировать группу людей в студии? Поймите, если вы умеете снимать на улице при дневном свете, то студия для вас покажется райскими кущами, так как там вы сами всем управляете.
Стиль группового портрета
Стилей групповой съемки есть не так уж и много, разнообразие, которое не имеет конца, начинается во время творчества каждого отдельного фотографа. Подробнее остановимся на самых распространенных вариантах интересных групповых фотографий, а так же разберемся, как их фотографировать.
Семейный портрет
На семейный групповой портрет фотографируются не очень большим количеством. Очень маловероятно, что к вам придет семейство хотя бы из девяти человек. Поэтому людей можно расположить в два ряда.
Как фотографировать групповой семейный портрет?
Фотографируя свадьбы, где людей может быть на порядок больше, вам придется расставлять своих моделей в три ряда.
В обоих случаях действует классическое правило: самый дальний ряд людей стоит, второй ряд – сидит на стульях, а третий – лежит, либо сидит на полу. Такая постановка обусловлена несколькими моментами: формальность съемки, желание всех попасть в кадр, а так же спокойствие таких людей.
Стоит помнить, что вы можете играть с композицией внутри вашей группы моделей, к примеру, людей во втором сидячем ряду было бы отлично усадить на стулья разной высоты и разного типа. А людям в третьем ряду можно занять разные позы, так же и модели в первом ряду.
Очень важно уделить внимание всем, что даст хорошую игру на камеру. Но, не стоит затягивать с расстановкой, иначе модели могут заскучать и тогда процесс еще больше затянется. Выставив моделей, сделайте 10-20 кадров, немного меняя ракурс и точку съемки, а возможно и самих людей.
Используйте серийную съемку.
Как фотографировать групповой портрет с большим количеством моделей?
Снимая детские групповые портреты, постарайтесь позволить детям быть раскованными и свободными, конечно, насколько это возможно. А позволив им быть свободными, только успевайте нажимать на спуск! Если вам удастся создать красивую динамическую групповую фотографию детей, то вы принесете родителям малышей настоящий восторг и благодарность.
Как фотографировать детский групповой портрет?
Этот стиль группового портрета прекрасно подойдет для фотографирования веселых компаний, друзей, возможно корпоративных съемок. Однако же он требует большого опыта, сноровки, а главное желания сделать что-то красивое! Под подражанием имеется в виду копирование знаменитых картин или фотографий классиков. К примеру, снимок построен подобно шедевру Анри Картье-Брессона.
Такой вид группового фото еще можно назвать жанровым, так как здесь каждый человек играет свою роль, а что бы снимок получился красивым и качественным роль необходимо играть реалистично. Скорее всего, роли придется назначать именно вам.
Вы же будете следить за качеством исполнения. Если вдруг люди будут вести себя зажато, то в ваши интересы входит развеселить их и расслабить. Для этого можно использовать различные мини игры или упражнения.
Каждый фотограф немного и психолог, понимая это, вы многого достигнете!
Как фотографировать групповой портрет подобный шедевру Анри Картье-Брессона?
Как фотографировать групповой портрет пародируя тайную вечерю?
Этот стиль стал очень популярен в последнее время, а именно после выхода одноименного фильма Квентина Тарантино. Подобные постановки начали использовать и в других фильмах, совсем не удивительно, что фотографы скопировали эту идею, а она прижилась в массах.
Данный вид фотографии отлично подойдет как для улицы, так и для студии. Однако же лучше всего он подойдет для фотографирования группы людей в студии. Так же он не требует особых усилий со стороны моделей. Парням необходимо прилично выглядеть и качественно выполнять свою оригинальную роль. Ракурс для такой фотографии лучше взять нижний, то есть присесть на пол, а возможно и лечь.
Как фотографировать групповой портрет в стиле бешеные псы?
Дорогие друзья, вы должны понимать, что ничтожно малый материал, изложенный в данной статье, не может дать абсолютного и полного описания столь сложного и разнообразного жанра фотографии как групповой портрет.
Однако же, надеюсь, что азы и некоторые полезные моменты мне все же удалось вам передать. Возьмите из этой статьи самое лучшее и развивайтесь. Как известно самый лучший учитель – это практика.
Удачных вам снимков!
Съемка в помещении, борьба со светом
Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники.
Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки.
Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть.
Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).
Как не надо снимать в помещении
Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.
Помни про фон
На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали.
Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем.
Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.
Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка.
Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте.
Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.
Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы.
Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить.
На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.
Забей на шум
Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?).
Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов.
Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).
Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).
Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.
Используй вспышку с умом
Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным.
В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.
Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им.
Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света.
Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.
В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain).
Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е.
, если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).
Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).
С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый.
Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них).
Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть.
Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод).
Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.
Выбирай адекватные средства
«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье.
Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать.
Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%.
А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.
Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.
Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.
Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.
8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2).
Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).
В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.
Ходи по ступенькам
Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали.
В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.
5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема.
В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться.
Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.
Не бойся экспериментов
Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать.
Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.
Семь шагов к студийной съемке
Шаг первый – отличие обычной съемки от студийной
Сначала хотел написать, что первым шагом к съемке в студии должна стать настройка фотоаппарата, а потом задумался о том, что прежде, чем что-то настраивать, необходимо убедиться нужна ли эта настройка вообще, какого плана нужна настройка и т.д. Если фотограф никогда не снимал в студии и вдруг задумался о таком опыте – вот это и будет тем самым первым шагом на пути к студийной съемке. Ведь к ней приходят по-разному.
by Amy Texter
Кого-то приводит в студию любопытство, для кого-то оказывается важным увиденный результат – впечатляют работы других, появляется желание научиться так же.
Очень часто к студийной съемке подталкивают знакомые девушки, которые желают получить «настоящее портфолио», поэтому вытаскивают в студию на импровизированную фотосессию практически любого обладателя зеркальной фотокамеры, а фотограф, получив неплохой результат, «зависает» потом в студии уже сам по доброй воле. Со временем и с практикой начинает самостоятельно завлекать туда своих «жертв». Но не будем отвлекаться!
Чем же все-таки отличается съемка в студии от “обычной”
Как традиционно снимают вне студии? Начинающие просто ловят объект съемки в объектив, выбирая ракурс и строя кадр, как есть. В самом лучшем случае – выставляют модель или предмет так, чтобы поза выглядела удобной, красивой, гармоничной и т.п. Более опытные могут пойти дальше и дополнительно к естественным источникам начинают использовать искусственные в виде вспышки, чтобы подсветить тени.
Для меня и для многих профессиональных фотографов студийная съемка начинается там, где происходит рисование искусственным светом за счет перестановки приборов. Четкой границы, конечно нет.
На сегодняшний день существует масса переносных осветительных студийных приборов, с помощью которых при умелом использовании можно перебить солнечный свет и применять его вообще только для подсветки фона.
Хотя существуют фотостудии, в которых используются большие окна, чтобы получать красивый естественный свет, тем не менее, именно тех фотографов, кто «рисует искусственным светом», можно по праву считать студийными фотографами.
by Piotr Kaźmierczak
Почему студийная фотография так привлекательна? Важными являются два фактора. Студийная фотография – это чаще всего замкнутое помещение, где ничто не отвлекает от объекта съемки и под рукой для использования находится много самого разнообразного света. Хотите жесткий – пожалуйста, сейчас наденем для вас рефлектор, хотите мягкий счет – вот вам октобокс.
Нужен контровый свет – поставили осветитель за модель и получили. Ах, надо было, чтобы свет был синим? Да не вопрос! Вот вам комплект фильтров цветных – выбирайте.
В результате фотограф невольно начинает понимать суть фотографии – приходит осознание, как рисовать светом, чтобы не крутить модель, дабы солнце светило в лицо, а выставить свет так, как нужно и в том количестве, сколько требуется по задумке.
Студийная фотография – это другой уровень свободы, когда попадая в замкнутый простор студии, открываешь для себя новые просторы.
Шаг второй – настройка фотоаппарата
Особенности настройки фотоаппарата для студийной съемки исходят из самой атмосферы студийной съемки. В студии все под контролем и чаще всего никто никуда не спешит. Хотя, конечно, в арендных фотостудиях время стоит денег, но тем не менее, сама атмосфера фотостудий не предполагает спешки.
Полный контроль означает, что фотоаппарат настраивается на работу в ручном режиме, когда все параметры выбираются фотографом.
То есть, вне зависимости от того, можете ли вы снимать в автоматическом режиме или нет, вы просто обязаны научиться настраивать диафрагму, выдержку и ISO. Только, пожалуй, при работе с постоянным светом можно пробовать снимать в автоматическом режиме.
Сейчас есть моноблоки (Phottix Indra и Profoto B1), которые позволяют работать в режиме TTL, но эти режимы не для студии.
Давайте рассмотрим особенности настройки. При работе с постоянным светом особых ограничений нет. Есть простые рекомендации. Так как в студии обычно света много, то ISO рекомендуется ставить минимальным, чтобы получить фотографию наилучшего качества.
Но если вы работаете с импульсным светом, то ваш привычный мир понимания процесса может пошатнуться. Вся проблема в выдержке. При работе с импульсным светом она мало что решает.
Дело в том, что импульсный свет конечен, то есть раскроете вы шторки фотоаппарата на ½ секунды или 1/100 секунды – большего количества света от вспышки вы не получите. Длина вспышки от 1/400 секунды и короче.
То есть за ½ секунды, матрица фотоаппарата получит столько же света, как и за 1/100 секунды. Упрощенно процесс выглядит так – шторки открываются – срабатывает импульс – шторки закрываются.
Все! Снимок отпечатался, и чем короче импульс прибора, тем более быстрое движение в кадре удастся снять без размытия.
Безусловно, есть ряд нюансов. Но в данном цикле статей раскроем лишь главный – у вашего фотоаппарата есть ограничения. Если выдержка, которую устанавливает фотограф, менее выдержки X-синхронизации (этот параметр указан в паспорте к фотоаппарату), то шторки не раскрываются полностью, а идет поэтапное засвечивание кадра.
Когда речь идет о вспышках, то при неполном раскрытии шторок, на кадре будет черная полоса.
Шаг третий – чем снимать
Никоим образом не могу сказать, что в студии невозможно снимать с компактными фотокамерами. Я начинал снимать с новенькой цифромыльницей Минолтой 7Hi. Да, это было неудобно, синхронизация была возможна только через встроенную вспышку, которую пришлось обматывать фольгой, чтобы направить свет от вспышки в сторону.
Но когда наконец-то у меня появилась первая цифрозеркалка Canon 350D, я понял, хотя правильнее сказать не понял, а прочувствовал, что такое комфортная работа в студии. Это было ни с чем несравнимое чувство.
Хотя, пожалуй, можно провести похожую параллель: если жмут ботинки, но приходится в них ходить весь день, то когда приходишь домой и разуваешься, понимаешь насколько так комфортнее.
К основным недостаткам цифромыльниц в студии относится сложность синхронизации – большинство камер не имеет горячего башмака, куда можно вставить синхронизатор и уж тем более не имеют выхода на синхрошнур. Но эта проблема решаема, если речь не идет о совсем уж элементарном компактном фотоаппарате с одной кнопкой.
Вторая проблема – ручной режим. Цифромыльницы, беззеркалки и некоторые цифрозеркалки (псевдозеркалки) Sony, оснащенные электронным видоискателем, выводят для предпросмотра изображение, которое соответствует установленным параметрам. В зеркальном фотоаппарате фотограф получает информацию, глядя через зеркало в объектив.
В чем тут принципиальная разница? Дело в том, что фотоаппарат для работы с импульсными источниками настраивают на то, что света от вспышек будет много. В момент срабатывания затвора света действительно много и снимок получается отличным.
Но если владельцы зеркалок смотрят через объектив и видят притененную картинку (до срабатывания вспышек), то владельцы цифромыла ничего не увидят в своих экранчиках, так как фотоаппараты подготовлены к съемке, когда света много, но света то пока мало! В связи с этим, когда спрашивают, какой фотоаппарат приобрести для съемки в студии, можно однозначно советовать зеркальные фотокамеры Canon или Nikon.
Еще можно остановить свое внимание на фотокамерах Pentax, Fuji, Olympus, но фотоаппараты Sony для фотостудии вам посоветуют либо фанаты данного бренда, либо продавцы фирменных салонов Sony.
Не смотря на то, что Sony выпускает отличную фототехнику, чехарда, которую они устроили с горячими башмаками и электронными видоискателями, привела к тому, что не все синхронизаторы, предназначенные для Сони, могут использоваться со всеми моделями подряд.
Именно поэтому многие производители синхронизаторов попросту приостановили выпуск данных аксессуаров для Sony.
Шаг четвертый – настройка связки
Студийный свет располагается отдельно от камеры, поэтому органично возникает вопрос – как они связаны? Если речь идет о постоянном свете, то все более или менее понятно, светит себе и светит, понятно как распределяется светотеневой рисунок, что в тени, что на свету. Если же речь пошла о студийных вспышках, то как вспышки узнают, что пора срабатывать, как фотоаппарат должен учитывать свет от вспышек? Тут и возникают небольшие, но важные вопросы.
Как уже говорилось выше, при постоянном свете действует принцип «что вижу, то и получаю». То есть, даже обычным взглядом можно определить соотношение освещенности разных частей объекта.
Тем не менее, в студии принято снимать в ручном режиме, когда пользователь сам настраивает три основных параметра: ISO, диафрагму и выдержку. Все дело в том, что в студии чаще всего торопиться некуда – параметры освещенности не меняются, а вот четкий контроль нужен.
Фотоаппарат, если он сам выбирает настройки, сделает фотографию средней освещенности, в то время как фотограф планирует получить совершенно другое.
При съемке в студии с импульсными источниками света (студийными вспышками), требуется согласованная работа фотоаппарата и вспышек.
То есть, в то время, когда фотограф нажимает на кнопку, и затвор открывается, в этот же момент должны срабатывать отдельно стоящие вспышки. Для того, чтобы так происходило, придуманы синхронизаторы.
О том, как работают эти устройства, от каких параметров нужно отталкиваться при покупке, мы писали в материале «Как выбрать синхронизатор?».
И если при работе с постоянным светом еще можно использовать автоматические или полуавтоматические настройки фотоаппарата, то при съемке с импульсными осветителями возможен только ручной режим, он же режим М, на всех фотокамерах. В условиях студии фотоаппарат не может замерить правильную освещенность от импульсных вспышек, пока они не сработали. А когда они сработали – уже поздно производить измерения.
Но из всех практически правил существуют исключения. В прошлом 2015 году, например, несколько производителей выпустили студийные вспышки с возможностью работы в режиме TTL. Это, конечно, не для серьезной художественной работы в студии, а скорее для съемки на выезде.
Шаг пятый – модификаторы света
Студийный свет имеет некоторые основные свойства – он может быть постоянным или импульсным, теплым или холодным, мощным или не очень. Но есть еще и такие свойства, которые очень важны, когда вы снимаете в студии. Имеет значение направленность, мягкость и форма светового потока.
by Thomas Temmer
Первые два свойства – постоянство, мощность и температура, – зависят в первую очередь от источников света, и об этом мы писали в материале “Импульсный свет VS постоянный свет, или Как перевести джоули в ватты?” и “Как фотографируют профессионалы. §1 Импульсный против постоянного”.
А вот то, какой формы, мягкости и направленности свет будет, напрямую зависит от модификаторов света, или попросту, насадок, которые надевают на источник света.
К модификаторам света относят зонты, рефлекторы всех мастей, шторки, соты, софтбоксы, фильтры и многое другое. Это то, что преобразует свет.
Например, вспышка в большинстве случаев представляет из себя лампу кольцевой или подковообразной формы, которая горит ярко и очень короткое время.
Но «голая лампа» светит во все стороны и поэтому выдает точечный жесткий свет – то есть, тени, которые образуются от такого освещения будут четкими и без размытых границ.
Если фотограф, снимая в фотостудии, желает получить на объекте съемки мягкий свет, который выглядел бы, как свет из окна, вот тогда он на эту лампочку и надевает насадку – софтбокс. Таким образом весь свет от лампочки собирается с помощью боковых стенок и направляется на экран.
За счет такой конструкции получается новый для нас источник света – светящийся экран софтбокса, который за счет своей площади дает мягкий свет. А если надеть соты, то и направленный! Можно с уверенностью считать, что произошла модификация света, именно поэтому подобные насадки называют модификаторами света.
Не стоит относиться к модификаторам света с каким-то особенным пиететом. Нет волшебных насадок – есть грамотное использование их в различных ситуациях. Но с другой стороны, есть более распространенные насадки, есть редко применяемые. У некоторых фотографов есть любимые модификаторы света, с которыми они любят работать и управлять светом так, как того требуют поставленные задачи.
Шаг шестой – расстановка оборудования
Есть множество различных схем освещения, мы без устали пишем об этом, на нашем видеоканале вы найдете с десяток отличных видеоуроков про схемы освещения, но если говорить коротко, то самое важное – это понять принципы, которые лежат в основе постройки всех схем.
Светом нужно рисовать – именно он меняет всю картину в фотографии. Свет – это инструмент, он подобен кисти художника, которая может быть широкой, жесткой, а может быть мягкой и тонкой. Расставляя источники света, не прекращайте наблюдать, замечайте, как изменяется освещение. Внимательность поможет вам не только заново открыть классические схемы фотографии, но и изобрести новые.
Второй принцип – рисуют не столько светом, сколько тенью. Тени дают больше информации для наблюдателя. Именно тени на снимках «говорят», где был расположен источник света, был он жестким или мягким. Именно тени могут испортить все изображение, и именно они придают объем снимку.
Возможно, данные утверждения сложны для абстрактного теоретического восприятия, но осознать осознать их легко, если посмотреть на простом примере: откройте несколько портретов и посмотрите, как расположена тень под носом. Если тень слишком длинная и пересекла линию губ, то портрет вряд ли можно назвать красивым.
Если тень под носом получилась двойная, скорее всего, это бросается в глаза, но такой снимок вы вряд ли возьмете в избранные. Есть, конечно, и исключения, но они лишь подтверждают правила.
Научитесь читать чужие схемы фотографии – это поможет вам подсматривать за работой мастеров, достаточно точно копировать их, а в будущем и превосходить.
Шаг последний – научитесь видеть!
Пробуйте! Экспериментируйте! Лучше всего, конечно, начинать под руководством опытного тренера, но чтобы воспринимать больше информации, желательно даже на первый урок идти теоретически подготовленным. А дальше: вся жизнь фотографа – это учеба и практика, затем снова учеба и практика. Пока фотограф сам не начнет преподавать.
Съемка в фотостудии. Помощь начинающему. – студийная съемка схемы освещения
Статья про фотостудии и как перестать их бояться. Однако, в качестве вступления, несколько слов дополнительно.
Иногда я просматриваю вопросы на форуме новичков в одном известном сайте. Занятная вещь! Оказывается, много людей не знакомы со своим главным инструментов заработка фотоаппаратом, или используют его очень ограниченно. Многие вопросы просто поражают своей святой простотой.
“Купили фотоаппарат, помогите, что надо сделать, чтобы получить светлые фотографии”, или вот: “Я ничего в нем не понимаю, хоть иди на онлайн-курсы! Помогите”.
Как вам?
Друзья! У каждого фотоаппарата есть замечательная книжечка в комплекте! Называется – инструкция! Там описано очень и очень много полезного! Не нравится инструкция – курсы фотографии почти такая же замечательная вещь! Тут, правда, бывают промахи с преподавателями, но по крайней мере, вам объяснят основные понятия. Такие как диафрагма, ИСО, выдержка. Но, статья не об этом. К сожалению, то, о чем я хочу рассказать, в инструкции к фотоаппарату не написано.
Вчера я наткнулась на вопрос, который в бытность моего начала заработка фотографией, волновал меня до дрожи в коленях. Я знала, что известные гуру снимают красивые фотографии с использованием студийного света.
Я знала, что многие фотографы приводят на съемку своих детей в детскую фотостудию, однако, сама я боялась слова “фотостудия” как огня. Я не понимала что там делать, как не попасть впросак, как использовать все эти большие штуки на стойках.
Подозреваю, что такой же проблемой страдают многие начинающие фотографы.
Что следует правильно делать когда приходишь в студию? Можно ли там снимать без этих софтбоксов, стрипов и рефлекторов? На сколько нужно арендовать студию, по какому принципу ее выбирать, и как избежать проблем? Об этом я хочу рассказать вам.
Любая фотостудия выбирается по двум основным признакам. Наличию разнообразного и надежного оборудования, фонов и простора. Это первый критерий, если вы планируете снимать только человека, с красивым светом.
Второй вариант более широк в смысле выбора, если вам не нужен только студийный свет, вы предпочитаете мягкое естественное освещение, наличие красивых аксессуаров и интерьера. Таких студий много, они развиваются и их интерьеры становятся все интересней.
Что предпочесть в итоге, если вы собрались снимать семью с детьми? Наиболее удобный вариант – второй. В таких студиях в подавляющем большинстве, есть большие панорамные окна. Это неоспоримое преимущество для решения большинства задач.
Там так же есть студийный свет, которым можно воспользоваться в случае недостатка света из окна. Там есть занимательные уголки для детей. И как правило, в интерьерной студии можно использовать несколько мини интерьеров, что позволяет разнообразить съемку.
Что нужно сделать, чтобы фотосъемка прошла успешно? Во-первых, на стадии переговоров с клиентом необходимо выбрать саму студию. Позвонить туда и зарезервировать удобное время. Я советую резервировать три часа, потому что первый час частенько уходит на адаптацию.
Женщинам надо привести себя в порядок, детям освоиться. В некоторых фотостудиях есть свои отдельные гримерные, в некоторых их нет. Если вы не позаботились о визаже заранее, то это время пойдет на прихорашивание женщин, но отнюдь не для фотосъемки.
Поговорите с администратором об этом заранее и выясните какие предложения у них существуют.
Во вторых: внести предоплату. Мои рекомендации, включать в предоплату стоимости самой съемки деньги на аренду студии. В случае переноса времени, форсмажора, или просто недобросовестности клиента, деньги пойдут из вашего кармана. Репутация в глазах администрации студии тоже окажется подмоченной.
В третьих. Вы приехали. Настал день съемки. Не стесняйтесь спросить у администратора об утюге, реквизите, и каких нибудь мелочах. И не забудьте принести с собой сменную обувь. Ведь никому не хочется потом ходить по грязному полу после вас и пачкать бумажный фон.
В-четвертых. И это важно!!!!! Обязательно, даже если вы не планируете снимать с импульсным светом, пригласите администратора в студию перед началом съемки и попросите просмотреть все оборудование на предмет дефектов и поломок.
Если вы не будете использовать студийный свет, попросите администратора передвинуть приборы в дальний угол студии и сложить провода. Это связано с тем, что дети в силу природного любопытства могут случайно задеть, уронить что либо или споткнуться, что может привести к проблемам как со стороны здоровья, так и с финансовой стороны.
Ибо ответственность за все, что находится внутри студии в течении времени аренды, лежит на вас.
В-пятых. Приносите свои синхронизаторы. Арендные очень часто работают через раз.
В-шестых. Не пытайтесь сами разобраться как включить или снять насадки с оборудования. Это и опасно, и сложно-доступно для человека, который никогда раньше этого не делал.
Не стесняйтесь, просите администратора предоставить ассистента (это обычно стоит дополнительных денег), или просите передвинуть, сменить насадку, настроить самого администратора однократно. Как правило, это все работающие в студиях очень вменяемые люди и всегда приходят на помощь новичку.
Честно скажите, что опыта у вас нет и возможно, он предоставит дополнительную информацию в качестве обучения. За деньги, конечно.
Помните, что выдержка на вашем фотоаппарате не должна быть короче 1/200. Вполне можно ставить 1/160, в противном случае, вы получите темные полосы на кадре – след от шторки.
Перед походом в студию, я все же рекомендую прочесть в интернете информацию об основных видах насадок. Самый универсальный для начинающего – это большой софтбокс или октобокс. Он дает такой же эффект как окно.
Мощность можно регулировать специальным реле на головке и варьировать также диафрагмой. Не забудьте поставить режим мануал на фотоаппарате и выставить ИСО 100. Больше вам не потребуется.
Об особенностях светотеневого рисунка каждой насадки лучше всего понять на практике, предварительно прочитав теорию. Или на персональном занятии
Если же вы планируете снимать исключительно с естественным светом из окна, то просто переходите к съемке после пункта четыре.
Помните, что даже такой натуральный источник света как окно, способен причинить достаточное количество проблем.Например, если окно находится на южной стороне, и яркое солнце является скорее помехой.
С противоположной стороны от объектов съемки лучше подсвечивать отражателем. И не ставить моделей напротив окна. Покрутите их, найдите красивый светотеневой рисунок.
И не забывайте про композиционную сторону снимка
И наконец, после окончания съемки, пригласите снова администратора, попросите его удостовериться в отсутствии повреждений оборудования.
Не забывайте, что вы должны покинуть студию до момента окончания студийного времени.
Вот и все, что нужно знать новичку, чтобы перестать бояться студии.
https://www.youtube.com/watch?v=UBnrEUZYqUs
Хороших снимков!
Больше статей в моем блоге
Съемка в студии: 5 советов новичкам
Все мы, творческие люди, с чего-то начинаем свой путь. Маленькими, но уверенными шажками мы двигаемся к исполнению своей мечты, осваивая все новые и новые горизонты.
Кто-то очень мудрый давно озвучил мысль, что лучше неуверенно и медленно двигаться , чем уверенно стоять на месте.
Так вот, когда ты, миром фотографии, переснимал все локации в городе по нескольку раз, да и по жуткому холоду, вдруг понимаешь, — пора двигаться дальше.
А дальше у нас что? Правильно, в студии.
«Студийная , «студийный свет», «» — произносишь эти слова и видишь, как начинающий фотограф начинает теряться. Но не так страшен черт, как его рисуют.
Отбрось свою неуверенность, друг, мы здесь, чтобы помочь тебе переступить этот порог!
Итак, о чем важно помнить, что нужно посмотреть, и как вести себя в студии? Мы готовы ответить на эти вопросы. Поехали!
1. Выбирай студию с умом
А это значит, что это нужно делать исходя из характера и своих потребностей как фотографа.
Основная ошибка: бронирование по первой рекомендации , не выясняя обстоятельств.
Разновидностей студий достаточно: интерьерные, студии дневного света, павильоны только с импульсным светом, , ну и конечно же те, которые объединяют в себе все эти характеристики.
Перед тем, как оплатить студию, узнай как минимум площадь, высоту потолков, изучи оборудование, и входит ли в стоимость аренды его использование. Зачем знать площадь студии? Если у тебя в арсенале камера с 1.5 и , тебе вряд ли будет удобно снимать ростовые портреты в павильоне площадью 15 кв.м.
2. Прочитай правила аренды и работы в студии
И желательно сделать это до начала .
Основная ошибка: игнорирование правил, что приводит как минимум к неудобству работы, как максимум — к невозможности проведения .
Конечно, важно знать, брать ли с собой сменную обувь, но важнее, сколько денег потеряешь ты или твой клиент, если вы отмените А некоторые студии ограничивают допустимое количество человек, которое одновременно может находиться в студии; требуют доплаты за использование реквизита и за работу ассистента.
Прочитать правила или сделать звонок — это две минуты твоего драгоценного времени. Как говорится, осведомлен, значит .
3. Попроси о помощи
Основная ошибка: уверенность в том, что ты все умеешь. Как следствие — потраченные ресурсы на , результат которой не оправдал ничьих ожиданий.
Если вдруг перед что-то помешало тебе прочитать о том, какое оборудование вообще бывает в студиях и как приблизительно его использовать, то на помощь тебе ассистент. Он вкратце расскажет, что к чему, включит тебе все и даже (!) правильно выставит тебе весь свет. Вопросы о перемещении реквизита и мебели по павильону тоже к нему.
Но бывают ситуации, когда работа ассистента не входит в стоимость аренды, а студия тебе очень нравится. Что делать? Тут есть несколько вариантов:
- взять с собой , который все знает;
- арендовать другую студию, но вернуться в понравившуюся, когда станешь более уверен в своих силах;
- никого не слушать, изучать примочки работы в студии круглосуточно в течении двух недель до , и показать всем класс.
4. Следи за временем
Это правда очень важно.
Основная ошибка: ты думаешь, что ты все успеваешь. Но вот только-только ты включаешься в процесс, и тут администратор напоминает тебе о том, что время на исходе.
Все мы, когда ныряем с головой в процесс создания шедевров, забываем обо всем вокруг, не говоря уже о часах. Рассчитай, сколько тебе нужно времени на подготовку, непосредственно на , другие организационные моменты и сборы.
Это, конечно, прозвучит несправедливо (ты же заплатил ровно за час аренды), но лучше закончить за десять минут до истечения оплаченного времени. Это позволит спокойно собраться, навести после себя порядок и даже ничего не забыть.
5. Расслабься
Пункт для тех, кто очень любит переживать.
Основная ошибка: ты не можешь удержать камеру в трясущихся руках :
Мы понимаем и знаем, как никто другой, что что-то новое — это всегда что-то очень волнительное. Но в данном случае, это будет здорово мешать ритму работы.
Как не превратить свои первые опыты в в результат из серии «? Ребята, просто возьмите себе за правило, что к всегда нужно готовиться. Отбросьте все волнение и делайте то, что у вас лучше всего получается.
Если вы любите то, что делаете, результат не заставит себя ждать. Развивайтесь, работайте над собой и покоряйте новые пьедесталы.
6 правил портретной съемки для начинающих
Портретная съемка сильно отличается от всех прочих видов фотографии. Чтобы вы освоили и этот формат, собрали для вас 6 правил портретной съемки для начинающих, которые не дадут совершить самые частые ошибки.
1. Техника
Для съемки портретов подходит любая камера. Преимущество зеркальной камеры — оперативное реагирование на команды, смена оптики, которая позволяет варьировать режимы фотосъёмки, возможность снимать в ручном модусе, а это значит, что у вас появляется много возможностей для решения ваших художественных задач и возможность снимать в сложных условиях (например, в темных помещениях).
Хорошие портреты можно снимать и компактными камерами. Но лучше, если ваш компакт будет обладать зумом (чем длиннее, тем лучше – фон больше размоется, пропорции лица будут лучше).
Для зеркальных камер рекомендуется использовать объективы с фокусным расстоянием 50-80 мм ( в некоторых случаях до 135 мм). С фокусным расстоянием меньше 50 см, вы получите искаженные пропорции модели. При съемке портрета предпочтение следует отдать портретным объективам с мягко рисующей оптикой.
Мягко рисующая оптика позволяет скрыть неровности кожи и акцентирует внимание на главных элементах портрета (глаза, рот, лоб), дает ощущение объема за счет плавных спадов резкости от главного к менее важному.
Для выравнивания яркостей в кадре и подсветки теней иногда необходимо применить вспышку или отражатель.
2. Настройки
Портреты, как правило, снимают с маленькой глубиной резкости. Маленькая глубина резкости означает — открытая диафрагма, т.е. малые значения диафрагмы (лучше от примерно f 2.8). Если вы фотографируете компактом, снимайте при максимальном положении зума.
Что это даст? Объект съемки будет резким, а задний фон размоется. Нельза забывать о расстоянии, на котором вы снимаете и о том, что от этого расстояния зависит глубина резкости.
Конечно, все зависит от ваших художественных задач, но в классическом портрете должны быть в резкости глаза и желательно остальная часть лица портретируемого.
Если вы снимаете двоих или группу людей и вы хотите, чтобы вся группа была в резкости, вам нужно закрывать диафрагму (f 8 — f 11 и больше).
Выдержка при съемке портретов не должна быть слишком длинной. Люди не могут долго не шевелиться и не дышать. Если выдержки будут слишком длинными, фотографии будут не резкими. Кроме того, длительные выдержки вызывают напряженность у снимающегося.
На коротких выдержках вы фиксируете момент и в резкости оказывается все, что было задумано (глаза, …). Особенно это касается детей, которые не могут спокойно сидеть на одном месте. Чем короче выдержка, тем больше шансов, что вы получите резкий снимок.
Мы уже писали, что детей лучше сни&#x
