Во что посеять семена на рассаду и как лучше подписать посевы
Растениям с продолжительным периодом вегетации и высокой температурой для прорастания семян требуется начальное выращивание в домашних условиях (парники, теплицы, горшки, ящики, плошки и т.д.). Способов вырастить рассаду существует множество. Некоторые могут показаться довольно непривычными. Зная нюансы их применения, удастся успешно вырастить рассаду.
Куда и как посеять рассаду ↑
Первым делом, до посева, семена необходимо подготовить: протравить, стратифицировать, при необходимости, проверить на всхожесть, замочить, прорастить, а уж после смело приступать к выращиванию рассады. О разнообразнейших методах посева на рассаду пойдет речь в этой статье.
В ящички с субстратом ↑
Посев производится для разных видов растений по-разному. В ящик насыпьте торф, смешанный с компостом и увлажните. Для высаживания семян пластиковым ножом либо заостренной деревянной планочкой проделайте на поверхности ровные тоненькие бороздки, в которые равномерно распределите семена.
Разметка почвы для посева
После этого присыпьте их субстратом, семена средней величины присыпают через сито, а мелкие просто распределяют по поверхности. Накройте ящик пленкой и установите в теплом месте. Когда они начнут всходить, обеспечьте им вентиляцию, увеличивая ее каждый день, пока не появятся дружные всходы. После этого установите ящик на хорошо освещающееся место и через некоторое время уберите пленку.
По снегу ↑
Отличные результаты дает посев мелких семян по снегу. В плошку, насыпают субстрат и уплотняют его. Сверху выкладывают тонкий слой снега. Равномерно распределяют на снегу. Их скопление раздвигают зубочисткой на свободные места. Ящик накрывают пленкой и ставят в теплом месте. Снег растает и семена окажутся на оптимальной глубине.
В торфяные горшки ↑
Придерживаемся такой последовательности:
- Заполняем емкость горшков чуточку увлажненным питательным грунтом. Устанавливаем стаканчики на специальный поддон.
- В центре каждого горшка делаем небольшое углубление и укладываем туда семя. Сверху насыпьте немного почвы, при необходимости увлажняем осторожно из пульверизатора.
- Для предупреждения пересыхания каждый горшок можно обмотать пленкой. Сверку для поддержания влажности следует чем-нибудь накрыть, к примеру, такой же пленкой.
- Когда появляются ростки, горшки переносят на освещенное место и убирают верхнюю пленку.
- Высаживают готовую рассаду в открытый грунт прямо в горшках.
Этот метод используют при посадке более крупных семян, например: огурцов, кабачков, тыкв, других бахчевых культур и т.д.
Рассада в торфяных горшках
В бутылку из пластика ↑
Такой метод безземельной посадки нуждается в минимальном количестве времени и материалов. Для посадки требуется:
- пластиковая прозрачная емкость;
- пластиковый пакет;
- рулон бумаги для туалета либо бумажные салфетки.
Бутылку разрезают вдоль на две части, и укладывают в нижнюю 9 слоев бумаги либо салфеток. Смачивают бумагу водой, на поверхность выкладываем семена, прижимая к бумаге.
Помещают бутылку в пакет, завязывают, для создания тепличных условий. Ежедневно проветривают, в это время пакет переворачивают на другую сторону. Когда у сеянцев разовьются достаточно крупные корешки, пересаживают в грунт. Они быстро приживаются в почве и прекрасно развиваются.
Всходы, выращенные в полимерном бутыле
В бумажные рулоны ↑
Последнее время этот метод стал пользоваться популярностью. Его еще называют «рассадой по-московски», либо «самокруткой». Такой способ проращивания семян экономит место, позволяет долго удерживать влажность, постоянно наблюдать за ними, и достать их для пересадки в грунт без повреждений. Для посадки потребуется:
- туалетная бумага;
- пластиковые стаканчики;
- полимерная пленка;
- разрезанные пополам бутылки либо иные прозрачные емкости.
Мастер-класс “Посев по-московски”
При посеве в бумажные рулоны, придерживайтесь такой последовательности:
Видео выращивания сеянцев в рулоне бумаги ↑
На опилках ↑
Выращивание на опилках — еще один безгрунтовой способ проращивания. Он чудесно подходит для растений с нежной корневой системой, плохо переносящих пикировку. У опилок рыхлая и легкая структура, что позволяет не травмировать корешки не окрепших сеянцев. При появлении семядолей ростки сразу пересаживают в грунт. Процесс происходит таким образом:
- На дно тары раскладывают полиэтиленовую пленку, а сверху опилки. Предварительно их ошпаривают кипятком.
- По поверхности опилок деревянной палочкой проводят бороздки, в которых размещают семена. Присыпаем их влажными опилками и накрываем пленкой.
- Периодически посевы поливаем и подкармливаем, а после появления семядолей сажаем в грунт.
Проращивание семян огурцов в опилках
В яичной скорлупе ↑
Для этого оригинального способа требуется цельная скорлупа с открытым верхом. Выращиваем в такой последовательности:
- Моем и проделываем в низу скорлупы отверстие иголкой. Размещаем ее на поддоне (лучше всего подходит лоток для яиц).
- Наполняем маленькие импровизированные горшочки питательным грунтом и в центр кладем семя (или семена).
- Когда рассада вырастает, высаживаем ее в грунт со скорлупкой, чуточку размяв ее.
Яичная скорлупа — дополнительный источник извести
Видео о нюансах посева семян на рассаду в грунт ↑
Как подписывать посевы ↑
Этикетки с надписями помогут отслеживать виды рассады, время посадки, а также идентифицировать сорта. Прежде чем приступить к их изготовлению, следует решить какая метка нужна:
- Декоративные надписи, которые в последствии будут перенесены на грядки, или функциональные, дешевые решения, без излишеств.
- Временные либо постоянные надписи, которые можно использовать несколько лет.
Воздействие внешних факторов (солнца, влаги) могут негативно сказаться на этикетках. Для более устойчивых надписей лучше использовать водоотталкивающие промышленные маркеры, которые устойчивы к ультрафиолетовому излучению и высоким температурам.
Промышленные маркеры
Рассмотрим наиболее подходящие способы подписания посевов:
Разные способы подписывания рассады
Маркировка посевов с помощью прищепок
Это, конечно, не полный перечень возможных маркировок посевов. Экспериментируйте, возможно, ваши находки будут описаны и они пригодятся любителям выращивать рассаду из семян.
Гвоздики: выращивание и размножение
Рубрика: Полезная информация
В природе гвоздики встречаются на светлых, сухих местах – лугах, горных и овражных склонах, осыпях. Поэтому и при высадке их на цветники приходится создавать такие же условия. Гвоздики чаще всего используются в светлых миксбордерах, по краю клумб и на альпийских горках.
Эти растения совершенно не выносят застоя воды и недостатка света, но хорошо переносят засуху. Образуя плотные дернинки, они страдают только от корневищных сорняков, таких как пырей, осот, одуванчики, которые трудно удаляются из кустов гвоздик.
Поэтому перед посадкой нужно очень тщательно очистить почву от посторонних корней и корневищ. Учтите так же, что гвоздики чувствительны к задымлению и газам, поэтому им не место у проезжей части и гаражей.
Обязательно необходим песок, поскольку при дефиците кремния у гвоздик во время цветения ломаются стебли.
Гвоздики размножаются как семенами, так и вегетативно. В последнем случае возможны 2 способа – черенкование и отводки. Ремонтантные тепличные гвоздики в последнее время размножаются почти исключительно культурой тканей, что даёт посадочный материал, свободный от вирусов.
Размножение
Размножать гвоздику нужно регулярно и довольно часто, потому что многие виды относятся к малолетникам, т.е. живут 3-4 года, а действительно многолетние с возрастом теряют декоративность, так как их кусты расползаются, изреживаются и “лысеют” у основания.
Как ни странно на первый взгляд, очень немногие гвоздики размножаются делением куста. Большая часть видов имеет одиночный стержневой корень, от которого расходятся побеги. Такие кусты, какими бы пышными они не были, разделить невозможно.
Иногда часть побегов укореняется самостоятельно, давая новые растения, но основная масса гвоздик, особенно сортовые, нуждается в специальном вегетативном размножении.
Черенкованием размножаются все гвоздики без исключения, но у однолетних видов это не имеет смысла. Для черенкования используют прокалённый песок или перлит. Это важно, поскольку гвоздики легко заболевают грибными инфекциями. Лучше черенковать в конце мая – начале июня, когда вегетативные побеги уже хорошо отличимы от цветоносов.
Для укоренения используют вегетативные побеги длиной 3-9 см, в зависимости от вида гвоздики, но не менее чем с 3-4 парами листьев. Можно брать и более длинные черенки, особенно у высокорослых видов. Срез делается сразу под узлом. Листья с двух нижних узлов нужно удалить.
По всей длине нижнего междоузлия очень острым ножом или скальпелем делаются продольные надрезы на 1/3 толщины стебля. Надрезанные черенки помещают в субстрат и обеспечивают им достаточную влажность воздуха, закрыв плёнкой или банкой. Черенкование большого количества материала можно проводить в холодном парнике.
Полезно использовать и туманообразующую установку, но без подогрева грунта. Корни образуются через 2-3 недели.
Размножение отводками возможно у гвоздик с длинными вегетативными побегами.
Для этого на междоузлии делается продольный надрез на нижней стороне на глубину толщины стебля, затем эту часть побега пришпиливают к земле разрезом вниз, засыпают землёй и регулярно увлажняют почву.
После образования корней из расположенных выше места присыпки междоузлий образуются новые побеги. Новое растение можно отделить от маточника и пересадить. Отводки можно получить также, засыпав основание куста влажной землёй, признаки появления корней те же, что и у побегов-отводков.
Делением куста размножаются очень немногие виды, образующие дернины легко укореняющихся побегов, например гвоздики бородатая, она же турецкая, и травянка. Деление лучше проводить ранней весной, тогда молодые растения зацветают в первый же сезон.
Семенами чаще размножаются виды, выращиваемые как однолетники и двулетники. Гвоздики часто продаются как сортотипы, то есть заранее известно, что растения, выращенные из семян, будут неодинаковой окраски.
https://www.youtube.com/watch?v=mCIAjaMTpUA
Высевают гвоздики в горшки с песчанистой почвой в апреле-мае. Оптимальная температура почвы для прорастания +16+20оС. Сеянцы слабые, поэтому и требуются горшки, чтобы не потерять всходы. Когда у всходов появятся 3-4 пары листьев, их осторожно пересаживают в новые горшки или на школку. На постоянное место их пересаживают следующей весной.
Сеять на постоянное место гвоздики неудобно. Они растут медленно и либо потеряются или будут забиты сорняками при редком посеве, либо большая часть из них погибнет от тесноты, при густом посеве.
В открытый грунт гвоздики можно высевать либо ранней весной, либо под зиму. При весеннем посеве большинство видов всходит более двух недель, при подзимнем – через 1-2 недели после стаивания снега.
В первый год многолетники образуют розетки, в таком виде зимуют и зацветают на второй год.
Однолетние гвоздики группы Шабо и китайские гвоздики, выращиваемые как однолетники, высевают в январе-феврале в ящики при температуре +12+15оС в смесь из листовой, дерново-глинистой земли и песка в соотношении 1:2:1.
Пикируют при появлении настоящих листочков в такую же смесь с добавлением перегноя. Растения содержат при температуре +8+12оС, чтобы они не вытягивались, располагая их в самых светлых местах, или дополнительно досвечивают.
В грунт высаживают в мае.
Болезни и вредители
У гвоздик, растущих на открытом воздухе в хороших условиях, заболевания встречаются редко. Тепличные же гвоздики подвержены огромному количеству заболеваний.
На улице развитию болезней способствуют сырость, загущенность посадок и избыток азота при недостатке калия, поэтому гвоздики нельзя подкармливать чистыми азотными удобрениями и навозом, особенно свежим. Лучше использовать комплексные смеси, обязательно содержащие калий.
Бактериальные заболевания передаются вредителями или попадают в растение при его повреждении. Обычно это мокрые гнили, которые поражают так же гладиолусы, гиацинты, ирисы. Общие грибные заболевания есть также у гвоздик и тюльпанов.
Из-за общих болезней и некоторых вредителей рядом с ними гвоздики лучше не сажать. Вирусные заболевания гвоздик не поддаются лечению, а их возбудители сохраняются в почве очень долго, поэтому место посадок гвоздик нужно менять хотя бы раз в 5 лет.
Окрашенные пятна с бархатистым налётом – на листьях и стеблях – результат грибных заболеваний. Они встречаются повсеместно и нередко вызывают гибель растений. Особенно вредоносны они при влажной тёплой погоде. Грибные поражения лечат препаратами меди и другими фунгицидами.
Особенно опасен фузариоз, поскольку в этом случае гриб развивается внутри растения и при обработке не гибнет. Загнивает корневая система и основание стебля, листья и стебли желтеют и сворачиваются.
Больные растения необходимо обязательно удалить и уничтожить, почву как следует полить фунгицидами дважды, с интервалом в месяц.
Гвоздика. Выращивание методом гидропоники
Выращенные гидропонным способом цветы гвоздики обладают высоким качеством и дольше сохраняются после срезки, чем цветы выращенные в почве. Лучшие сорта “Сим” имеют крупные, ярко окрашенные цветки.
Особенности выращивания
Первоначально в качестве корневой среды применяли чистый кварцевый песок, но в последние годы применяют вермикулито-песчаным смеси. Очень плохие результаты дает один вермикулит, поэтому по примеру Мулларда (Великобритания) горшки и поддоны стали заполнять смесью из равных частей вермикулита и промытого речного песка.
Для получения рассады семена высевают в лотки, заполненные смесью вермикулита с песком (1:1). Лотки изготовляют из строительного вермикулита и цемента.
Семена гвоздики легко повреждаются, поэтому с ними нужно обращаться очень осторожно. Рекомендуется высевать семена с междурядьями 2,5-5 см и с расстояниями в рядках 2,5 см, заделывая их на глубину 3 мм.
Углубления в почве делают сажальным колом. При заравнивании поверхности семена покрываются вермикулитом.
Размножение черенками
В промышленном цветоводстве гвоздику обычно размножают черенками, которые можно укоренять почти в любое время года.
Однако ранняя осень и весна – наилучшее время для заготовки черенков; молодые растения успевают укорениться до наступления морозов или летней жары. Побеги, с которых берут черенки, должны быть полувызревшими. полностью развитыми, но не твердыми.
С хорошего растения в возрасте 9-12 месяцев в один прием не следует заготовлять больше трех черенков, чтобы не задержать рост растения и не потерять цветы.
Черенки должны иметь одинаковый размер. Если черенки слишком длинные, рекомендуется удалять их верхушки. Длинные черенки не дают хороших растений, кроме того, ветер и дождь легко могут свалить их. Для черенков лучше всего подходят отрезки длиной 5-7.
5 см, на которых имеется не менее четырех вполне развитых листьев. Черенки следует брать только со средней части стебля. Растения из черенков, взятых у основания стебля, формируют много листьев, но мало цветков.
Если же черенки берут у верхушки стебля, то получается много мелких цветков на слабом стебле.
Высаженная укорененным черенком, зацветает через три-четыре месяца. Период цветения составляет пять-шесть месяцев.
Выращивание на поддонах
В промышленном цветоводстве гвоздику выращивают на поддонах. Для выставочных целей ее культивируют в горшках.
Для гвоздики подходят 30-сантиметровые эверитовые горшки, но растения следует переносить по мере их роста из меньших горшков в большие и только при последней пересадке помещать в 30-сантиметровые горшки.
В промышленных хозяйствах гвоздику высаживают в гряды с площадью питания 20×20 см и ставят опоры. В качестве корневого субстрата следует использовать смесь из равных частей вермикулита и крупного песка. Если песок имеет щелочную реакцию, его следует обработать.
Очень важно следить за тем, чтобы укореняющиеся черенки не образовали побегов и были закалены перед высадкой в горшки или на гряды. Как только у растений появляются побеги, нужно сразу же прищипнуть верхушечную точку роста.
С рассадой надо обращаться очень осторожно, так как она легко повреждается. Одновременно из рассадочного ящика следует брать одно растение.
Очень удобно пользоваться бумажными стаканчиками, которые можно разорвать и высадить рассаду без повреждений.
При высадке рассады в горшки растение держат в центре горшка и, учитывая оседание, заделывают корни немного мельче, чем они находились раньше. Комочки прилипшего к корням вермикулита не разрушают.
Уровень песчано-вермикулитовой смеси после уплотнения должен на 1,3 см не доходить до края горшка, чтобы удобно было поливать растения. Чтобы хорошо увлажнить смесь, горшок ставят в воду и держат его в воде до тех пор, пока поверхность смеси не станет влажной.
После оседания в горшки добавляют некоторое количество новой смеси.
При горшечной культуре гвоздики слабые, неокрепшие растения подкармливают питательным раствором 50%-ной концентрации. Гвоздику нужно поливать лишь после того, как корневой субстрат станет сухим, причем при поливе и подкормке смесь надо увлажнять полностью. Как правило, один раз в неделю растениям дают 2,1 л раствора. В летние месяцы поливают чаще, но не чрезмерно.
Гвоздика потребляет много питательных веществ. Вместе с тем питательный раствор должен быть сбалансирован. От неправильного питания она погибает чаще, чем от других причин.
При горшечной культуре поливу и питанию гвоздики нужно уделять больше внимания, чем при выращивании ее на грядках или в открытом грунте.
Болезни и вредители поражают гвоздику сильнее, чем другие растения, поэтому ей нужно уделять много внимания.
Цветы с треснувшей чашечкой практически не представляют ценности. У одних сортов чашечки растрескиваются в большей степени, чем у других. Растрескивание может быть вызвано крайними температурами, избыточным питанием, особенно азотным, нерегулярным поливом, недостатком света. Лучший способ борьбы с растрескиванием – создание условий для непрерывного и равномерного роста растений.
Гвоздике необходимо открытое, но защищенное от ветра место, с обилием солнечного света и свободной циркуляцией воздуха. Оптимальный pH питательного раствора 6,8, смесь микроэлементов «В».
Непрерывная культура гвоздики без почвы при поддонном орошении
Опыты по беспочвенной культуре гвоздики с поддонным орошением были начаты в 1937 г. в Энглфилд-Грине (Суррей). Первая установка состояла из деревянных поддонов размером 2,4х0,55 м, в которые высаживали по 32 растения, и поддонов размером 2,4х1,2 м на 80 растений. В 1940 г.
укорененные в песке растения были высажены 29 февраля непосредственно в поддоны. В дальнейшем растения подвязывали к проволокам. Первые цветы были срезаны на четыре недели раньше, чем с таких же растений, росших в почве.
Общий урожай за два года вегетации, начиная с момента высадки рассады, составил 3103 цветка, или 38,7 цветка на одно растение.
В начале 1940 г. были сооружены три поддона из бетонных плит. Поддоны имели длину 12 м, 6 м и 3 м. Ширина каждого поддона составляла 1,2 м.
Два более крупных поддона наполнили промытым гравием с диаметром частиц от 0,6 до 1,3 см. Питательный раствор подавал центробежный насос из отдельных резервуаров.
В электрической цепи находился переключатель, который срабатывал от небольшого сливного устройства, установленного на 2,5 см ниже поверхности гравия.
Весной и летом растения подкармливали два раза в день, а зимой – один раз. Летом растения получали раствор со следующей концентрацией элементов:
- азот – 350-400 мг/л
- фосфор – 60-80 мг/л
- калий – 100 мг/л
- магний – 48 мг/л
Поздней осенью и зимой, учитывая сокращение дня, применяли раствор следующего состава:
- азот – 100-150 мг/л
- фосфор – 60-80 мг/л
- калий – 300-350 мг/л
- магний – 48 мг/л
Помимо основных элементов, растения ежемесячно получали микроэлементы. Раз в три месяца поверхность гравия опрыскивали раствором железа. Зимой дважды в неделю, а летом через день резервуар питательного раствора доливали водой.
Одновременно pH раствора разведенной серной кислотой доводили до 6. Питательны раствор приходилось полностью спускать из резервуаров только три раза в год.
Раствор анализировали каждые 10-14 дней и добавляли элементы, поглощенные растениями.
В первые 12 месяцев в 6-метровом поддоне было получено по 12 цветков с растения, а в 12-метровом – по 8,6 цветка. За весь период вегетации, составивший 25 месяцев, в 6-метровом поддоне собрали 7292 цветка, или по 61 цветку с растения, а также заготовили несколько сот черенков. В 12-метровом поддоне вырастили 11 203 цветка, то есть по 43 цветка на растении.
Капитальные затраты на устройство поддонов и другое оборудование окупаются значительным сокращением времени на уход за растениями.
Пересадка рассады из наполненных песком лотков на гидропонные гряды не вызывает задержки роста.
Кроме того, нет никакой необходимости рыхлить поверхность гравия, как это часто приходится делать при культуре растений в почве. Прекрасная аэрация корней осуществляется при спуске питательного раствора.
Стерилизация гравия после уборки старых растений ведется очень просто: питающий резервуар наполняют стерилизующим раствором, который перекачивают в слой гравия. В затопленном состоянии гравий находится трое суток.
После выпуска стерилизующего раствора гравий тщательно промывают чистой водой.
Значительно меньшее поражение растений болезнями обеспечивает доходность гидропоники даже в том случае, если на каждое растение на поддоне приходится меньше цветов, чем в почве.
Применение вермикулита
Последние четыре года в Энглфилд-Грине ведутся обширные опыты с различными корневыми субстратами.
Такие материалы, как песок, нехороши тем, что питательный раствор покрывает только поверхность их частиц; при поверхностной подкормке концентрация солей в корневой зоне изменяется в зависимости от внешних условий. Наиболее удовлетворительные результаты дал вермикулит.
Для размножения растений черенками достаточно насытить вермикулит водой, но для выращивания растений из семян необходимо применять минеральные удобрения.
Вермикулит выгодно отличается от песка или почвенных компостов тем, что он легок, обладает влагоемкостью и лучше обеспечивает аэрацию корней. Его исключительная легкость позволяет пересаживать растения с минимальной приостановкой роста; корневые волоски и точки роста корней остаются неповрежденными.
Для проведения опытов можно изготовить деревянный или металлический ящик размером 90х45 см при глубине 17,5 см. Не обязательно, чтобы ящик не пропускал воду. В каждом углу просверливают отверстия для стока избыточного питательного раствора.
Через центр ящика прокладывают неглубокий металлический желоб, концы которого на 5 см выходят за пределы ящика. В желоб укладывают решетку обернутую специально изготовленным фитилем из стеклянного волокна.
После заполнения вермикулитом, предварительно насыщенным питательным раствором, ящик готов к посадке растений.
При последующих подкормках раствор подливают в выступающие из ящика концы желоба. Система работает за счет капиллярного действия гранул вермикулита, состоящих из большого количества мелких пластинок. Частицы вермикулита насыщаются влагой от стеклянного волокна и передают ее в самые дальние углы ящика.
Об избытке питательного раствора узнают по стеканию его через отверстия в ящике, но если регулярно осматривать поверхность вермикулита, можно не. допустить вытекания раствора. Для наполнения ящиков используют также смесь из равных частей мелкого кварцевого песка и вермикулита.
Песок предотвращает слипание частиц вермикулита, благодаря чему возрастает срок службы субстрата. Песок обеспечивает также более прочное сцепление корней гвоздики с субстратом. Даже через 12 месяцев после заполнения ящиков уровень субстрата в них не понижался. Данную систему можно применить в крупных теплицах и парниках.
Питательный раствор и вола в парники будут поступать по желобам; для вентиляции необходимо сдвигать рамы.
Один работник может обслужить значительную площадь. Потребность в большом резервуаре отпадает. Для питания растений достаточен небольшой бак с концентрированным раствором.
Бак должен быть соединен с приспособлением для разведения раствора и водопроводом. Практика показала, что рассмотренный метод позволяет ускорять рост растений разных видов и повысить их урожаи, ликвидировать болезни.
Очень мало времени затрачивается на подкормку, которая обычно совмещается с поливом.
Выращивание в горшках
Гвоздика очень популярна как горшечная культура.
Литература
Как посадить герань отростком без корней в землю или в воду: можно ли и как правильно размножить цветок в домашних условиях, как взять и переместить в горшок?
x
Check Also
Авокадо — как выращивать из косточки? Путь от семечки до дерева в домашнем саду Каждый …
Хойя – способы размножения великолепной лианы Хойю часто называют «восковым плющом» (за покрытые восковым налетом …
Пошаговая инструкция, как правильно прищипывать и обрезать пеларгонию Герань (пеларгония)– самый популярный цветок, который есть …
Активизируем рост и продлеваем цветение препаратом Циркон. Рекомендации, как применять для орхидей Орхидея – это …
Хозяйкам о том, как приготовить салат с кукурузой и крабовыми палочками — интересные рецепты Салат …
«Рой ямку, Буратино!» или Как посадить денежное дерево Толстянка, она же крассула или денежное дерево, …
Как обрабатывать и хранить тушки домашней птицы, как правильно потрошить курицу после забоя? Сохранение пищевой …
Посадка/пересадка сансевиерии: уход в домашних условиях Длинный острый лист-«язык» сансевиерии дал повод сравнить его с …
Вариации посадки элегантного фикуса Комнатный фикус – атрибут уюта и красоты дома. Этот изящный цветок …
Орхидея из Вьетнама: каких видов бывает и как правильно посадить луковицу цветка? Зачастую люди, побывавшие …
Лимонное дерево в домашних условиях: как правильно посадить лимон из косточки и как укоренить черенки? …
Как правильно посадить неприхотливое растение — Замиокулькас («Долларовое дерево»)? Замиокулькас (лат. Zamiocúlcas) или как называют …
Просто и быстро размножаем орхидею: как посадить детку цветка? Орхидея — королева цветов. Самый простой …
Выращиваем красоту: как правильно посадить герань? Герань – многолетник, который часто встречается в садах, парках …
Подробная инструкция как посадить бамбук в домашних условиях, выращивание в горшке, пересадка Бамбук комнатный (Драцена …
Как понять, чем больна Бегония? В тропических и субтропических лесах Африки, Азии, Америки в изобилии …
Советы опытных цветоводов: как поливать цикламен, чтобы он украшал дом всю зиму? Цикламен относится к …
Вот как нужно поливать орхидею в домашних условиях, чтобы она хорошо цвела! Пошаговая инструкция Выращивание …
Секреты ухода: как правильно поливать орхидею, если цветок растет в домашних условиях в горшке или …
Живительная влага для ярких цветов: как поливать орхидеи зимой и осенью? Орхидеи успели завоевать любовь …
Когда и как правильно пересаживать орхидею? Пошаговая инструкция по процедуре Орхидея – весьма прихотливый цветок …
Домашний гибискус: посадка и пересадка своими руками Китайская роза или гибискус пользуется особой популярностью как …
Советы профессионала: как грамотно пересадить фуксию и получить обильное цветение? Фуксия — род многолетних растений …
Нужен ли орхидее другой горшок? Советы по выбору тары и пошаговая инструкция, как пересадить цветок …
Размножение садовых гвоздик | Дача – впрок
Гвоздика
Размножение гвоздики травянки
После дружного цветения эта подушкообразная гвоздика дает неплохой самосев. Причем неважно, растет она на клумбе или вокруг нее галечное покрытие. Сеянцы могут появляются в казалось бы совсем не подготовленных и не пригодных для прорастания условиях — среди камней, где нет почвы.
И такое качество замечательно, поскольку при размножении куста делением его части не так легко приживаются. Делать это удобно с помощью небольшого пересадочного совочка, который захватывает корневую систему вместе с почвой. При этом корни практически не повреждаются. После посадки растения хорошо поливают.
Переносить растения-самосейки на постоянное место лучше, когда они еще маленькие, и корень не слишком врос и углубился в «выбранное» им место.
Размножение гвоздики травянки черенкованием для сохранения сорта
Для этого подойдут вегетативные побеги длиной примерно 10-12 см, хотя можно использовать и более длинные. С черенка нужно удалить листья на двух нижних узлах. Затем лезвием прорезать неглубокую продольную бороздку от низа черенка — вверх, до второго междоузлия. Высаживают наклонно разрезом вниз в легкий песчаный субстрат.
Для полного успеха важно, чтобы посадочная смесь была предварительно обеззаражена, например, раствором марганцовки, или прокалена. Для укоренения можно использовать и перлит. После посадки субстрат увлажнить, черенки накрыть пленкой и поставить в полутень.
Если укоренять черенки в доме, то делать это лучше на восточном подоконнике, на улице — в парнике, и лучше спрятать их в тень растений.
Очень удобно укоренять в надрезанной (на расстоянии 1/3 от верха) пластиковой бутылке емкостью 1,5-2 л. Туда вмещаются три-четыре черенка.
Но не забудьте вначале треть емкости заполнить мелким керамзитом или растертым пенопластом и только потом насыпайте субстрат. После посадки надрезанный верх бутылки совмещают с нижней частью и заклеивают скотчем.
Пробку в первые дни открывают по мере необходимости для проветривания, через неделю-полторы можно открыть совсем. Поливают аккуратно, чтобы вода стекала по краю бутылки.
Примерно через 15-20 дней сквозь прозрачные стенки можно будет увидеть корешки. Когда растеньица окрепнут и на них появятся новые листья, их рассаживают в отдельные емкости или высаживают в сад, в школку.
Смесь для посадки использовать рыхлую, влагопроницаемую и достаточно питательную. Обычно смешивают перегной, торф и песок (1:3:1). Можно брать и готовый универсальный субстрат с нейтральной реакцией рН, добавив в него немного песка. Если в покупном грунте нет минеральных удобрений, желательно включить в посадочную смесь комплексное по инструкции, уменьшив дозу наполовину.
Для посадки черенков используют отдельные пластиковые горшочки диаметром 9 см. Политые черенки составить вместе на теплом освещенном подоконнике и укрыть спанбондом. Это создает некоторый парниковый эффект посадки. Почву поддерживать влажной.
По возобновившемуся росту верхушек определяете, укоренились ли черенки. После этого постепенно приучать их к открытому солнцу. В это же время можно начинать подкармливать раствором минеральных удобрений.
Готовая рассада гвоздики — как подарок
Обычно рассаду из укорененных черенков или семян покупают в середине мая. Хорошо, если она будет в отдельных горшочках, подросшая и с бутонами. Не советуем брать экземпляры с пожелтевшей листвой или если на них и побегах есть пятна, так как это, скорее всего, заболевание, и только в лучшем случае — признак плохого ухода.
Дома, перевалив растение в большую емкость с питательной, влагоемкой и хорошо пропускающей воду почвой, полить его. Чтобы легче адаптировалось, можно опрыскать несколько раз крону. Место нужно солнечное, хотя сорта с поникающими побегами нуждаются в защите от полуденного солнца. Китайские гвоздики после первого цветения обычно обрезают, и в конце сезона они зацветают снова.
Размножение гвоздики перистой делением и черенкованием
Обычно отрезают один-два веера длиной 10-15 см. Делать это весной, когда обрезаете побеги на состарившихся кустах, чтобы омолодить их хотя бы на текущий сезон. Срезайте побеги и целенаправленно для размножения, в конце мая, когда уже можно различить и исключить цветочные верхушки. Можно укоренить и веера, оставшиеся от обрезки после цветения — некоторые выживают!
Размножение гвоздики отводками
Время от времени часть кустов садовых гвоздик выпадает, поэтому ежегодно их желательно обновлять. В не слишком загущенной клумбе, когда нет угрозы повредить соседние растения, часть куста отсаживают.
Если сделать это невозможно, отведите в сторону по несколько плетей от каждого кустика и присыпьте их землей. Со временем отводки укореняются, их можно отделить и пересадить на новое место. Для такого способа размножения гвоздик важно использовать именно лишь несколько побегов.
Присыпанный большой пучок, как правило, плесневеет и гибнет. Или же весной (можно и после цветения) отрывают зеленые молоденькие побеги и сажают их, складывая вместе по несколько штук. При этом плотно обжимают вокруг них почву и поливают. Лучше заниматься этим в дождливую погоду.
Высаживать в полутени, почву для сохранения влаги желательно мульчировать.
Очень удобно сажать черенки в прикопанные между кустарниками горшки, причем прикапывать их на легкой почве нужно с заглублением, а на тяжелой — слегка набок, повернув поверхность почвы к свету. В первом случае поливочная влага будет собираться в лунке и дольше сохраняться, а во втором — наоборот, стекать.
Да и потом при посадке на постоянное место не нужно будет уделять растению много внимания — просто перевалить и полить. И не беда, что растения в повернутых горшках будут расти не вертикально относительно горшка, все это легко скорректировать при посадке на постоянное место.
Точно так, в горшках, можно укоренять и отводки, поставив емкости (а еще лучше небольшие пакеты с почвой) под побеги. За ними придется ухаживать до укоренения.
Размножение гвоздики китайской
Если климатические условия не позволяют оставлять растение в саду, его легко сохранить зимой в доме. Осенью выберите экземпляры, которые еще не цвели, пересадите их в горшки и занесите в дом. Поначалу растения могут немного поникнуть, но при регулярном обильном поливе легко восстанавливаются.
Другой вариант — в июле-августе отделить от взрослого куста молодые розетки и укоренить их. Такие небольшие растеньица и сохранять проще, и места они занимают намного меньше.
А к концу зимы, без подсветки и даже на северном подоконнике формируются пышные кустики, которые можно будет использовать и в качестве маточников.
Черенки не срезают, а обламывают. Высаживают сразу в отдельные стаканчики и накрывают пакетами. Проветривать примерно раз в неделю. Вскоре начинают расти молодые светло-зеленые листья, но растения оставить под пленкой еще на одну-две недели.
Для укоренения смесь использовать из песка и огородной земли (1:2). При черенковании в феврале-марте молодые растения зацветают в июне-июле.
Рубрика: Гвоздика
Стрептокарпусы: уход и выращивание цветов в домашних условиях
Экзотический стрептокарпус берет свое начало в Южной Африке. Он обитает в субтропических или тропических лесах, но обязательно на горном склоне. При этом растение хорошо переносит холод.
Этот цветок, как и все экзотическое, притягивает внимание дачников. Он совсем не капризен, поэтому стрептокарпусы (уход и выращивание) не доставят много хлопот.
Перед изучением тонкостей посадки необходимо поближе познакомиться с этим удивительным цветком.
Цветущий стрептокарпус голубого оттенка
Стрептокарпус: описание и особенности
В мире существует более 130 видов этого удивительного цветка. Кроме этого, есть и декоративные гибридные сорта. Однако все они характеризуются следующими особенностями внешнего вида:
Различные разновидности экзотического растения
По своей красоте стрептокарпус не уступает великолепной сенполии (узамбарская фиалка), а некоторые разновидности даже обгоняют ее по своему изяществу. В то же время ухаживать за стрептокарпусом гораздо проще, чем за фиалкой.
Так, он не капризничает при созревании и не теряет листья при малейшей смене погоды. При этом растения с миниатюрными цветками идеально подойдут дачникам с ограниченной территорией для посадки. Но если в Америке это уникальное растение уже получило значительное распространение, то в России только приживается.
Обширная корневая система стрептокарпуса
Три типа стрептокарпусов
Эти экзотические растения бывают трех типов:
Для выращивания в условиях квартиры цветоводы оттают предпочтение розеточным стрептокарпусам. Они не нуждаются в обширной территории и отлично чувствуют себя на подоконниках.
Пестрый стрептокарпус с резными лепестками
Размножение стрептокарпуса
Существует несколько методов размножения стрептокарпуса. Каждый дачник выбирает свой метод в зависимости от сорта, который планируется выращивать, или собственных предпочтений.
Метод 1: делением черенка
Подойдет, если уже имеется взрослый стрептокарпус и хочется продолжить его род. Размножение делением – это наиболее простой и быстрый метод выращивания. Кроме того, он обновляет старый цветок и позволяет ему правильно развиваться.
Метод проводится по следующему алгоритму:
При размножении делением цветок укореняется через 12-14 дней. Затем можно менять его расположение.
Разделенное на две части взрослое растение
Метод 2: листьями
Это одно из немногих растений, которые могут размножаться листьями. Материал для посадки можно заказать через интернет-магазин или срезать со взрослого растения. Лист должен быть свежим и упругим. Если он немного завял, необходимо оставить его на несколько часов в воде. Если лист молодой и его только что срезали с цветка, посадку можно проводить сразу же.
Посадка происходит так:
Укоренение происходит примерно через 1-1,5 месяца. Рядом с листом появляются узелки со свежими маленькими листочками – «детки». Каждый является самостоятельным растением и может быть пересажен в собственный горшок.
Так выглядит процесс размножения при помощи листьев
Лист стрептокарпуса можно на несколько дней поместить в воду. У него появятся длинные корни, с которыми растение сажают в грунт
Метод 3: семенами
Размножение семенами подойдет для особенно редких экземпляров. Он позволяет сохранить видовые черты и красоту растения. Это самый долгий метод – от посадки до цветения пройдет не менее 7 месяцев. Однако долгое ожидание вполне оправдывается оригинальностью растения.
Засеивать стрептокарпусы лучше всего весной. Если имеется дополнительное освещение, можно начать процесс и в середине зимы. Процесс будет таким:
Как правило, первые всходы появляются через неделю. Чтобы не тормозить развитие семян, нужно контролировать температуру в теплице. Она должна колебаться в диапазоне от +20 до +23 градусов. Не менее важно создать хороший рассеянный свет и достаточный полив.
Различные виды семян стрептокарпуса
После появления первых листочков цветы пересаживают. Расстояние между лунками должно быть около 15 см. Когда саженцы окончательно повзрослеют (примерно через месяц), можно высаживать их по отдельным горшкам.
Проклюнувшиеся семена растений
Как ухаживать за стрептокарпусом в домашних условиях
Несмотря на то, что стрептокарпус – не привередливое растение, ему требуются определенные условия для комфортного развития и пышного цветения. Принципы ухода за ним представлены в таблице ниже.
Таблица 1. Принципы ухода за стрептокарпусом.
Что требуетсяАдаптация под стрептокарпус
Освещение
- Цветок любит свет. Ему подходит как искусственное, так и солнечное освещение. Если в регионе посадки солнце появляется редко, можно купить специальную фитолампу. Оптимальный световой день для стрептокарпуса – 12-14 часов.
- В солнечных регионах стрептокарпусы выращивают на восточном или западном окнах. Если горшок стоит на окне с юга, его придется притенять. Стрептокарпусу противопоказаны прямые солнечные лучи. А на окне с севера освещение всегда будет недостаточным.
Поддержание температуры
Растение не любит жару. Идеальная летняя температура – +20 … +25°C . Зимой стрептокарпус способен выдерживать и более низкие температуры:
- +15 … +18°C для обычных сортов;
- +18 … +20°C для гибридов. При сильной жаре растение можно поставить возле распахнутого окна, оно хорошо переносит сквозняки.
Если погода позволяет, летом цветок можно вынести на улицу, но защитить от прямых лучей солнца.
Увлажнение
Тропический стрептокарпус любит умеренную влажность. Он прекрасно себя чувствует в среде с влажностью 50-70%. При этом увлажнение проводится по нескольким принципам:
- стрептокарпусу требуется регулярное опрыскивание, чтобы сохранить влажность;
- крупные капли влаги не должны попадать на листья;
- чтобы обезопасить листья, опрыскивание делают очень мелким и вдали от прямых лучей солнца. Опрыскивание можно заменить тарелкой с водой, которую ставят возле горшка. Жидкость будет испаряться и увлажнять растение.
Не помешает изредка промывать растение под проточной водой. После такой процедуры стрептокарпус ставят в тень до полного высыхания.
Полив
Вода для полива должна быть мягкой. Поэтому перед процедурой ее обязательно отстаивают несколько дней. Воду наливают не под корень, а по краю горшка, чтобы не размыть корни. Важно контролировать объем влаги, ее избыток приведет к загниванию. Идеальный уровень влажности помогут сохранить:
- правильный выбор почвы (она должна быть рыхлой);
- широкий низкий горшок вместо высокого и узкого (корни стрептокарпуса развиваются вширь, а не вглубь);
- полив по мере подсыхания верхнего слоя грунта (как правило, 1 раз в два дня).
Подкормка
Стрептокарпус аналогично другим обильноцветущим растениям требует регулярной подкормки. Такие цветы быстро истощают почву. В качестве подкормки покупают удобрение для цветущих растений. Несмотря на любовь стрептокарпуса к удобрениям, с ними нужно быть аккуратнее. Чтобы не перекормить цветок, состав разбавляют вдвое слабее, чем указано в аннотации. Процедуру проводят раз в 7-8 суток. Подкормка позволяет:
- защитить растение от паразитов;
- ускорить его рост и цветение;
- укрепить иммунитет цветка.
Уход за стрептокарпусами более простой, чем за сенполиями или фиалками. Они спокойно приживаются на балконах, подоконниках, открытых лоджиях. А благодаря нескольким способам размножения, можно легко получить новые цветы.
Стрептокарпусы в горшках и баночках с водой на фитильном поливе
Подкормка цветущего растения
Принципы пересадки стрептокарпуса
Экзотический цветок положительно относится к пересадкам, но злоупотреблять ими не стоит. Перемещать растение в горшок покрупнее рекомендуется по мере его роста. Если листьев выросло очень много, пришла пора пересаживать стрептокарпус. После пересадки растение регулярно поливают в течение месяца по краю горшка.
Пересадка стрептокарпуса
Выбирать следует более широкие и приплюснутые емкости. Лучше всего подойдут пластиковые горшки, так как глиняные способны травмировать корневище растения при переносе. Диаметр горшков растет постепенно. Например, из емкости диаметром 9 см цветок сначала пересаживают в емкость 10,5 см, а потом – в горшок 12 см.
Стрептокарпус: периоды покоя и цветения
Обычный период цветения у стрептокарпуса – с весны до конца осени. До мая растение набирает обильную зелень, а к июню начинает цвести. Если дополнительного света в квартире достаточно, растение способно цвести и зимой. Но только некоторые сорта.
В состояние покоя стрептокарпус уходит постепенно. Когда световой день сокращается, у цветка замедляется рост. Прекращается образование бутонов, цветоносы больше не появляются. Этот период характеризуется:
- сбрасыванием листьев;
- необходимостью умеренного нечастого полива;
- отсутствием подкормок.
Состояние покоя – самый подходящий период для пересаживания цветка и санитарной обработки. Убирают все засохшие листья, больные стебли, лишние «зародыши» розеток. После цветения необходимо убрать все сухие цветоносы. Это делают острым ножом, а не руками, чтобы не травмировать спящие почки.
Видео — Стрептокарпус. Уход, размножение, вредители
Цветение «деток»
Маленькие стрептокарпусы обычно зацветают осенью. Чтобы сделать будущий кустарник крепким, здоровым и красивым, молодой поросли нельзя давать цвести. На это уходят все силы «детки», поэтому после интенсивного осеннего цветения она может погибнуть.
Обычно у молодого растения оставляют один цветок, чтобы оценить его диаметр и оттенок. Остальные завязи обрезают. Как утверждают опытные цветоводы, чем быстрее зацветет «детка» стрептокарпуса, тем пышнее будет цвести созревший кустик.
Укоренившийся листок вместе со свежими «детками»
Возможные трудности при выращивании
Выращивание стрептокарпусов может сопровождаться некоторыми проблемами. Большую их часть можно легко и быстро разрешить:
Искусственное освещение цветов
Советы по выращиванию стрептокарпусов
В заключение несколько советов по выращиванию стрептокарпусов от опытных цветоводов:
- Почва под выращивание новых цветов должна быть рыхлой и питательной. Она должна хорошо пропускать кислород и удерживать жидкость. Оптимальное решение – использовать фиалковый грунт, перемешанный с торфом.
- Почву можно приготовить в домашних условиях. Для этого берут перегнившую траву, древесную кору, песок и торф. Все ингредиенты смешивают примерно в равных долях.
- Специалисты советуют применять для стрептокарпусов фитильный метод полива. Однако в этой ситуации следует исключить холод, иначе случится загнивание корневища.
- Старые листья требуется регулярно подрезать. Это запускает процесс образования новой листвы и свежих цветочных почек.
Фитильный метод полива комнатных растений
Стрептокарпус – очень красивое экзотическое растение. При должном уходе оно может радовать хозяина своими необычными цветами круглый год. Каждая пазуха листа способна выпускать около 10 цветоносов, и на каждом может появиться по несколько цветочков. Поэтому цветут стрептокарпусы очень обильно.
Нежно-желтые цветы стрептокарпуса
