Замена стартера и обслуживание генератора на переходной модели audi 80

Переделка стартера Bosch из обычного в безвтулочный

Переделка стартера Bosch из обычного в безвтулочный на примере автомобиля с двигателем ABU.
Но данная информация подойдет и для других автомобилей с обычными стартерами.

Может кому пригодится мой первый опыт ремонта авто. В один прекрасный день не завелся. Покрутил стартером и все заглохло, стартер не крутит. Проверил электрику, контактную группу, и цепи до стартера. Как я снимал стартер во дворе на морозе это вообще отдельная тема.

В общем, как оказалось, полетел у меня стартер напрочь, разбило бендикс, редуктор, на конце вала зазубрины, в общем полностью в хлам, вал болтается в разные стороны. Мастера сказали – проще новый купить, вернее поменять с доплатой.

Обратите внимание

Доплата меня устроила и стал я обладателем новенького стартера BOSCH точь в точь как и был, но приключения на этом не закончились. Оказалось, что разбита втулка в крышке сцепления, куда опирается конец вала, причем разбило ее так, что новую ровно запрессовать невозможно, получился эллипс и большое отверстие.

Из за этого биения вала и рассыпался механизм стартера. Как оказалось довольно распространенная тема и не только в моем авто. В общем на улице мороз -14, машина стоит во дворе. Ямы нет, коробку снять для меня очень сложно. В сервис тащить не вариант да с финансами туго.

Начитался я тут на форуме про безвтулочные стартеры и решил сгородить такой колхоз. Тщательно все вымерял и заказал у токаря по своему чертежу колпак с дыркой под меднографитовую втулку. Лишнее отрезал болгаркой.

По периметру все держится на трех болтах, втулка само собой запрессовывется куда надо. Делал все сам, потратил день. Ставить было легче, так как знал уже как подлезть и что крутить. Ставил один, без ансамбля. Все завелось с первого раза.

Два месяца уже крутит как часы.

Ниже на фото все видно. На вопросы с удовольстием отвечу.

Да, забыл написать, на фото втулка еще не запрессована! С втулкой забыл фото сделать, торопился ставить.
Чертеж конструкции на фото. Толщину стенок посадочного места для втулки можно сделать потолще, чтобы впоследствии туда можно было запрессовать втулку большего диаметра, они бывают и на 15 и на 16 мм. В этом месте ничего не мешает.

Внимание! Прошу учитывать, что размеры колпака только для этого типа стартера BOSСH 0001107025.
Конкретно на Ваш стартер размеры могут отличаться.

Дополнение:

Как автор этой темы подтверждаю. Работает до сих пор! Четвёртый год. за четыре года пробег 80 тыс. Недавно менял сцепление, мне снимали коробку и, соответственно, стартер. Визуально никаких изменений и ни намека на износ каких либо узлов этой доработки.

Так, что конструкция полностью себя оправдывает и на практике подтвердила свою надежность! Рекомендую всем!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: slava_kux

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked , in German – Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать…

Volkswagen Technical Site ©1999-2019 by Nick Pitchik

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Audi 80 B4 Самостоятельный ремонт генератора и регулятора



Для снятия крышки (2) генератора фирмы Bosch нужно вывернуть три винта с крестообразным шлицем (1), снять провод B+ с резьбового болта (3) и отжать два крепежных выступа (стрелки).

Регулятор напряжения (2) крепится двумя болтами с крестообразным шлицем (1). Позиция (3) обозначает ось ротора.

На снятом регуляторе напряжения ((4) на иллюстрации показана новая конструкция) длина щеток (2) обозначена стрелками. Позиция (1) показывает контакты регулятора напряжения, (3) – это крепежные болты.

На иллюстрации показано измерение длины скользящих электрографитовых контактов у снятого регулятора напряжения фирмы Bosch более старой конструкции: щетки не должны быть короче чем а = 5 мм.

Обычно генератор не требует ремонта, кроме случаев замены щеток генератора. Более серьезные повреждения невозможно устранить домашними средствами.

Проверка напряжения зарядки

Присоединить вольметр между клеммой толстого красного провода генератора и «массой».

Оставить двигатель работать на средних оборотах.

Если регулятор напряжения исправен, вольтметр должен показывать 13,3 до 14,6 В.

Если это не так, проверить щетки либо заменить регулятор.

В противном случае неисправен сам генератор.

Проверка щеток

Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Генераторы фирмы Bosch: снять крышку на аккумуляторе сзади (где имеется).

Отсоединить регулятор от генератора. Для этого вывернуть два винта.

Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки.

Измерить выступание щеток.

Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм.

Генераторы фирмы Valeo: вывернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора.

Вытянуть регулятор.

Измерить длину выступающих щеток.

Если остаточная длина составила 5 мм – щетки изношены.

Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор.

Замена щеток

Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна – поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор. То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть – необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого.

Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна. Для этого потребуются паяльник, припой и, кроме того, познания в паянии.

Снять регулятор напряжения по описанной выше схеме.

Распаять многопроволочные гибкие провода, вытянуть угольные щетки.

Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые.

Запаять многопроволочные гибкие провода.

При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова. В противном случае они станут жесткими.

 Подказка: если сняты щетки, то можно одновременно проверить медные контактные кольца (по ним ходят щетки). Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

Снятие генератора

Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания.

Модели с 4-цилиндровыми двигателями: снять крышку (где имеется) шарнирного болта спереди на кожухе зубчатого ремня.

Модели с 5-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: отсоединить провода от генератора.

Отсоединить кабель к «массе», где имеется.

Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора.

Ослабить и снять клиновой либо поликлиновой ремень

Ослабить и снять шарнирный болт, придерживая при этом генератор.

Модели с 6-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.

Снять клиновой ремень (описание работ ниже в этой главе).

Снизу снять соединительный провод и направляющую потока охлаждающего воздуха.

Ослабить крепежные болты, снять генератор.

Движение с неисправном генератором

 Подсказки: если генератор либо регулятор напряжения не работают, то все еще можно продолжать поездку, поскольку роль источника питания может взять на себя аккумулятор. Днем его запаса тока хватает надолго, потому, что электронному управлению зажиганием/впрыском, а также электрическому топливному насосу необходимо минимальное напряжение. Кроме того, часто аккумуляторная батарея заряжена только на 2/3. В зависимости от емкости батареи можно проехать еще минимум 5 ч. Зимой усложняющим обстоятельством является общая слабость аккумулятора. Кроме того, необходимо раньше включать фары.

Потому девизом должна стать экономия тока: не следует без необходимости прерывать поездку, потому что стартеру нужно особенно много тока. По возможности следует заводиться «с наката». Не включать подогрев заднего стекла, печку и радио.

Экономнее обращаться со стеклоочистителем. Ночью двигаться без дальнего света и противотуманных фар.

Дополнительно отсоединить кабели от генератора и заизолировать по отдельности, для того чтобы аккумулятор не мог разряжаться через неисправный генератор или регулятор напряжения.

❶ Как снять стартер в 2019 году

Снимать стартер самостоятельно необходимо таким образом, чтобы не нанести ущерба ни своему здоровью, ни техническому состоянию автомобиля.

В идеале для того, чтобы снять стартер, лучше воспользоваться помощью ассистента, а в процессе работы использовать подъёмник.

Но в крайнем случае можно сделать это собственноручно, даже если нет возможности использоваться подъёмник или яму. Времени на осуществление этой операции потребуется не более часа.

В первую очередь отсоедините аккумулятор, после чего снимите защиту двигателя.

Найдите под капотом верхний болт крепления стартера. Обычно он расположен с правой стороны от инжектора, и по внешнему виду чем-то напоминает крупную шпильку с гайкой. Этот болт необходимо отвернуть.

Многие начинающие автолюбители, считающие, что шпилька и гайка являются двумя различными деталями, начинают паниковать, когда видят, что и шпилька, и гайка откручиваются одновременно. Не стоит волноваться — это цельная деталь.

Теперь необходимо переместиться под автомобиль (именно поэтому хорошо, когда в вашем распоряжении есть яма или подъёмник).

Понадобится открутить сначала гайку, которая фиксирует основной плюсовой провод на втягивающем реле, а затем — гайку, фиксирующую провод управления втягивающим реле. Также необходимо будет снять гайку, которая крепит к стартеру минусовые провода (она надевается на нижний болт крепления стартера), а затем — полностью выкрутить нижний болт крепления стартера.

Сверху, под капотом, необходимо выкрутить верхний болт крепления стартера. Теперь вы можете снять стартер, вытащив его со стороны воздушного фильтра (не стоит пытаться снимать стартер со стороны аккумулятора — вам помешает проводка).

Снимая стартер, не забывайте соблюдать основное правило техники безопасности — все манипуляции совершайте только после того, как убедитесь в том, что двигатель автомобиля полностью остыл. В противном случае можно получить неприятный ожёг.

• Ремонт стартера своими руками на автомобиле, фото отчет

Стартер – это двигатель постоянного тока, который необходим для того, чтобы раскрутить коленчатый вал до частоты, нужной для запуска двигателя. Рассмотрим, как произвести замену стартера у автомобиля Тойота.

Инструкция

Перед тем, как производить снятие стартера с целью его замены, проверьте исправность всех его цепей, а также убедитесь, что батарея хорошо заряжена. Осмотрите надежность закрепления проводов, а также исправность реле, отвечающее за стартер. Оно находится в моторном отсеке в специально отведенном блоке реле и предохранителей. При необходимости проведите замену неисправных узлов.

Если стартер медленно вращается, то для начала проверьте пусковое напряжение и ток. Они должны быть не менее 8 Вольт и 250 – 400 Ампер соответственно. Если значения не соответствуют допустимым, то необходимо снять стартер и произвести его замену.

Заглушите двигатель и выньте ключ зажигания из замка, поставьте автомобиль на ручной тормоз. Поднимите капот и отключите провод от отрицательной клеммы аккумулятора. Если на автомобиле установлен круиз-контроль, то не забудьте снять актюатор круиз-контроля. После этого отсоедините разъем проводов от стартера. При помощи отвертки открутите болты, которыми крепится стартер.

Найдите кронштейн на верхней части стартера. Опустите два болта данного кронштейна, после этого немного опустите стартер вниз и выверните остальные болты. Окончательно выньте стартер и проведите его замену или проверку.

Важно

Проверка заключается в том, чтобы соединить проводами определенные выводы стартера. Если стартер не исправен, то вращаться он не будет, но при этом обгонная муфта будет выдвигаться. Также стартер подлежит замене, если муфта не приходит в движение, а слышны лишь щелчки.

Перед установкой нового прибора, тщательно проверьте исправность всех соединений, целостность проводов, работоспособность аккумуляторной батареи. Ведь, если не устранить причину, вызвавшую выход из строя стартер, проблема может вновь повториться.

Снятие стартера необходимо при появлении признаков его неисправности. Данный прибор необходим для того, чтобы раскрутить вал двигателя до такой частоты, чтобы ее хватило для запуска мотора.

Инструкция

Перед началом работ на Ауди 80 отсоедините от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи провод. Это позволит исключить вероятность возникновения короткого замыкания. После этого снимите нижнюю часть защиты моторного отсека. Для этого поднимите переднюю часть автомобиля и при помощи домкрата и зафиксируйте ее при помощи опор.

Выверните в колесных нишах пластмассовые гайки или поверните запор. После этого при помощи отвертки поверните запоры, находящиеся на заднем крае обшивки.

Поворачивать необходимо на угол 90 градусов против часовой стрелки. Вывесите обшивку на переднем крепеже бампера, затем аккуратно приподнимите ее в колесных нишах с левой и с правой стороны.

После чего снимите защитную часть, потянув ее назад.

Найдите втягивающее реле, с которого необходимо отсоединить провода. После чего снимите крепление стартера, которое находится спереди по направлению движения. Также открутите болты или гайки, которые расположены на крепежном фланце стартера. Затем осторожно извлеките нужную вам деталь.

Проверьте его на наличие видимых повреждений и дефектов. При утрате стартером работоспособности, попробуйте заменить его щетки, которые продаются вместе с крепежной пластиной. Для проведения данной процедуры открутите на стартере винты, которые крепят крышку подшипника, после чего снимите ее.

Совет

Выньте стопорную и регулировочную шайбы, расположенные под крышкой вала. Открутите крепление задней крышки корпуса и снимите ее.

При помощи измерительного инструмента определите длину щеток, минимальная величина должна составлять 8 мм. В противном случае отсоедините пластину от втягивающего реле и установите новый комплект щеток.

После установки не забудьте произвести герметизацию крышек корпуса и подшипника, а также крепежных винтов.

На классике стартер крепится к корпусу блока сцепления с помощью трех шпилек. Плоскость стартера, прилегающая к блоку сцепления, обеспечивает подачу питания на устройство. Чем меньше проводов идет к стартеру, тем надежнее.

Вам понадобится

• – ключ рожковый на 13;
• – ключ накидной на 13;
• – ключ торцовой на 13 с карданом и удлинителем;
• – ключ на 10;
• – домкрат или смотровая яма.

Инструкция

Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи с помощью ключа на 10. Питание на стартер подается на втягивающее реле напрямую от батареи, поэтому при демонтаже может возникнуть короткое замыкание.

Снятие минусовой клеммы – это первое действие при проведении ремонта автомобиля под капотом. Именно здесь сосредоточены провода, не защищенные предохранителями. Для удобства можно аккумулятор снять с автомобиля на время проведения ремонта.

В дальнейшем придется вынимать стартер, а удобства там не очень хорошие, так как места довольно мало.

Поднимите правую сторону автомобиля на домкрате, если нет смотровой ямы. Будьте аккуратны, чтобы автомобиль не упал на вас в момент, когда вы будете находиться под ним. Подставьте под него стойку, а если таковой нет в наличии, то подойдут деревянные бруски. Можно сначала положить плашмя колесо, а на него несколько брусков.

Идеальным вариантом будет небольшой пенек, подходящий по высоте. Теперь, когда есть доступ к моторному отсеку снизу, приготовьте накидной и торцовой ключи. Далее необходимо выкрутить гайки со шпилек.Выкручивайте нижнюю гайку торцовым ключом на 13 с карданом и удлинителем.

К сожалению, на классике эта гайка расположена не очень удачно, приходится пользоваться такими хитростями. Правда, если постараться, то можно выкрутить эту гайку и накидным ключом, только по времени это действие будет длиться дольше. А все по той причине, что не удается сделать больше четверти оборота накидным ключом.

Обратите внимание

Да и торцовым ключом с карданом непросто, так как нужно только снизу подбираться к гайке. Если не желаете в дальнейшем возиться со снятием стартера, можете при сборке самую нижнюю гайку не закручивать. Даже на двух верхних он превосходно держится, только подкладывайте шайбы.

Выкрутите верхние гайки, используя накидной или рожковой ключ.

Сверху места намного больше, поэтому нет нужды использовать кардан и торцовой ключ. Не потеряйте шайбы, установленные на шпильках. Когда выкрутите гайки, стартер повиснет на шпильках и упрется в штанину. Но снимать его еще рано.

Отсоедините тонкий провод, идущий к втягивающему реле. После выкрутите гайку, которой крепится красный толстый провод к реле. Отведите провода в сторону, зафиксируйте их, чтобы не мешали. Теперь можно снимать стартер, нужно его аккуратно вынимать с посадочного места, чтобы не повредить патрубки и провода.

Обратите внимание

Если на автомобиле установлено ГБО, то снятие стартера слегка затрудняется. Не исключено, что вынимать его придется вниз, а не вверх.

Полезный совет

Стартер нужно вынимать через штанину выхлопной системы. Если он упирается в что-либо, то попробуйте его покрутить немного, наклонить.

• Как снять стартер ГАЗ 3110 Волга

Автомобильный стартер необходим для запуска двигателя. Стартер представляет собой двигатель постоянного тока, который с помощью втягивающего реле приводит в движение маховик двигателя внутреннего сгорания.

Вам понадобится

• – рожковой ключ на 13;
• – накидной ключ на 13;
• – торцовой ключ на 13 с карданом и удлинителем;
• – накидной ключ на 10.

Инструкция

Перед снятием стартера нужно обесточить автомобиль, сняв минусовую клемму с аккумулятора при помощи ключа на 10. Можно его вообще отключить и снять с автомобиля.

На некоторых моделях автомобилей, например, на отечественных семерках и шестерках, удобнее демонтировать стартер при снятом аккумуляторе. Причина тому – под капотом больше свободного места, есть пространство для работы.

На некоторых автомобилях придется снимать воздушный фильтр, чтобы подобраться к стартеру. Это на машинах с инжекторными моторами, например, на отечественных девятках и десятках.

Перед снятием стартера необходимо отключить провода, по которым подается на него питание. Их всего два – толстый и тонкий. По первому подается напряжение, которым запитываются обмотки электродвигателя. От втягивающего реле до аккумулятора проложен провод, не имеющий предохранителей.

В процессе работы стартер может потреблять огромный ток, значение которого составляет минимум 70 Ампер. А если стартер крутится туго, то ток потребления может увеличиться в несколько раз. Поэтому провод питания должен иметь большое сечение и надежную изоляцию, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Второй же, тонкий, провод, предназначен для питания катушки электромагнита втягивающего реле. Напряжение на этом проводе появляется после поворота ключа зажигания до упора.

Выкрутите гайку, которой крепится силовой провод к выводу втягивающего реле. Оттяните этот провод в сторону, освобождая место. Тонкий провод соединен с клеммой на реле, его достаточно лишь потянуть, чтобы отключить от втягивающего.

Важно

Теперь можно приступить к снятию самого стартера. В блоке сцепления имеется две или три шпильки, на которые одевается стартер. К корпусу блока сцепления стартер притягивается гайками с пружинными шайбами.

Повышенная вибрация может стать причиной самопроизвольного выкручивания гаек, поэтому применение таких шайб обязательно.

Выкрутите гайки, которыми прикручен стартер к блоку сцепления. На разных моделях автомобилей их разное число. На классике и девятках, например, три гайки, а на более современных Калинах и Приорах всего две. Что касается классики, то там возникает проблема с выкручиванием самой нижней гайки.

Рожковым или накидным ключом выкрутить ее практически нереально. Торцовым тоже неудобно, так как мало места. Приходится использовать вместе с торцовым ключом удлинитель и кардан. На более современных моделях автомобилей проблем с выкручиванием гаек не возникнет.

После того, как все гайки выкрутили, можно снимать стартер.

• Снятие и замена стартера на классике
• Снятие и замена стартера на ВАЗ-2108
• Стартер ВАЗ 2106 – снятие, замена, схема устройства + Видео

Распечатать

Как снять стартер в 2019 году

Ремонт стартера Audi (Ауди)

Качественный и недорогой ремонт стартеров Ауди предлагает профильный автотехцентр в Москве. Мы осуществляем ремонт любых моделей стартеров Ауди с предоставлением гарантии на 8 месяцев.

В наличии на складе полный ассортимен запчастей, что говорит о том, что процесс ремонта не будет долгим. Кроме того, предлагаем обмен стартера на восстановленный по цене ремонта. Такие агрегаты прошли полный капитальный ремонт с заменой неисправных деталей и расходных материалов.

Диагностика неисправности, с учетом последующего ремонта в нашем техцентре, бесплатно.

Признаки неисправности стартера: 

Чаще всего бывает при запуске автомобиля стартер работает но двигатель не крутиться. Это говорит о том что требуется замена (бендикса).

При запуске автомобиля, стартер щелкает или вовсе молчит. Это говорит о том что требуется замена (втягивающего реле или щеточного узла).

Ремонт: обычно происходит в течении 1 часа, при условии что агрегат снят с автомобиля.В нашей мастерской Вы так же можете воспользоваться услугой снятия и установки стартера. В наличии есть большая база запчастей. (Бендиксы, втягивающие реле, якоря, статоры, щетки, подшипники, втулки).

Этапы ремонта:

Ваш агрегат проверяется на диагностическом стенде например работы электрической и механической частей агрегата.

Если агрегат неисправен он разбирается, делается дефектовка тем самым выявляются неисправные узлы.

После дефектовки, озвучивается стоимость ремонта агрегата. Если ремонт для Вас будет не рентабелен Вы можете у нас приобрести новый или восстановленный агрегат.

Примеры ремонта с ценами

Ремонт стартера Audi / Ауди А6

Ремонт стартера Ауди 80

Стоимость ремонта и цена на комплектующие

Стоимость ремонта стартера состоит из: цены на комплектующие (см. страницу “Стоимость ремонта”), стоимости самого ремонта стартера, в который входит разборка, сборка и замена любой неисправной детали и стоимость снятия и установки стартера на автомобиль.

Стоимость любого ремонта – 500 руб

Стоимость снятия и установки по моделям:

А1А3А4А6А8Q3Q5Q7 2000 руб2000 руб2000 рубОт 2000 руб от модели двигателяОт 2000 руб от модели двигателяОт 2000 руб от модели двигателяОт 3000 руб от модели двигателяОт 3000 руб от модели двигателя

Гарантия на выполненные работы 8 месяцев.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ  В НАШЕМ СЕРВИСЕ

Если вам необходим качественный ремонт стартера ауди 50, 60, 75, 80, 90, 100, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ALLROAD, CABRIOLET, COUPE, Q5, Q7, QUATTRO, R8, TT, V8  любой модели, мы готовы прийти к вам на помощь: оперативно, добросовестно и недорого произвести ремонтные работы любой сложности. Так же вы можете купить стартер ауди(audi).

Мы располагаем все необходимым оборудованием, расходными материалами (оригинальными деталями и узлами от проверенных производителей) и высокотехнологичными инструментами, а также многолетним опытом работ, которых требует ремонт стартеров audi А4, А6, А8 той или иной модели или ремонт генератора audi 50, 60, 75, 80, 90, 100, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ALLROAD, CABRIOLET, COUPE, Q5, Q7, QUATTRO, R8, TT, V8 . Проведя быструю диагностику, мы точно выявим причину поломки и разновидность повреждений, а затем назовем вам объективную цену ремонта. В процессе ремонта вашего автомобиля мы проведем комплексную диагностику его электрических цепей: чтобы в дальнейшем вы могли избежать неприятных сюрпризов на дороге. На все работы, проведенные нашими специалистами, вы получите гарантию.

Как снять стартер двигателя, замена своими руками, подробная инструкция с фото и видео

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Где находится стартёр?

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Рис. 2 Расположение стартера на ДВС

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу.

Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля.

При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Рис. 3 Обеспечение доступа снизу

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

• клеммы с аккумулятора (в любом случае);
• вытащить АКБ наружу;
• демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
• открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

Рис. 4 Обеспечение доступа со стороны капота сверху

После чего, работы продолжаются в яме:

• от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
• откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

• откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
• стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
• вытаскивается этот узел через верх.

Рис. 5 Демонтаж стартера на яме

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

• двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
• двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
• двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Без ямы

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

• обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
• нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
• вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

Рис. 6 Демонтаж стартера без ямыРис. 7 Ручной самодельный подъемник для легкового авто

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

Замена генератора Ауди 80 Б4

Ремонт » Электрика » Система зарядки » Audi » 80 » B4, 1991 — 1995

1 Подсоедините вольтметр к месту крепления толстого провода с красной изоляцией к генератору и к «массе» (-). 2 Запустите двигатель и доведите его обороты до средних значений.

Если регулятор напряжения в норме, то вольтметр должен показать напряжение 13,3-14,6 В. В противном случае проверьте угольные контактные щетки или замените регулятор напряжения. Возможно, что неисправен сам генератор, если щетки и регулятор в норме.

Для проверки контактных угольных щеток отсоедините клемму провода «массы» (-) от аккумулятора.

3 Генераторы Bosch. Снимите, если имеется заднюю крышку генератора (см. иллюстрацию).

4 Выверните два винта крепления регулятора напряжения (см. иллюстрацию).
5 Снимите регулятор напряжения вместе со щетками.

6 Измерьте расстояние, на которое угольные щетки выступают из корпуса регулятора. Длина новых угольных щеток составляет 13 мм. Остаточная длина щеток 5 мм (см. иллюстрации).

На правой иллюстрации регулятор напряжения генераторов старых моделей Bosch, а = длина щеток. Она не должна быть меньше 5 мм 7 Генераторы Valeo.

Совет

Выверните оба винта крепления регулятора напряжения на тыльной стороне генератора. 8 Снимите регулятор.

9 Измерьте угольные контактные щетки. Допустимая остаточная длина щеток 5 мм.

Угольные щетки регулятора напряжения – замена 10 Снимите регулятор напряжения, как указано выше. 11 Отпаяйте плетеные соединительные провода и извлеките угольные щетки. 12 Снимите с прежних щеток прижимные пружины и закрепите их на новых щетках.

13 Припаяйте плетеные соединительные провода.

Снятие 14 Отсоедините клемму провода «массы» (-) от аккумулятора. 15 Четырехцилинлровый двигатель. Снимите, если имеется защитный колпачок с болта крепления генератора. 16 Пятицилиндровый двигатель и дизельные двигатели. Снимите брызговик двигателя. 17 Четырех- и пятицилиндровые двигатели и дизельные двигатели.

Отсоедините провод питания и провод «массы» (-), если таковой имеется. 18 Выверните болт натяжения ремня генератора на натяжной скобе. 19 Снимите клиновой или ручейковый ремень. 20 Выверните болт крепления генератора. При этом придерживайте генератор, чтобы он не упал. 21 Шестицилиндровый двигатель. Снимите брызговик двигателя. 22 Снимите ручейковый ремень.

23 Отсоедините, действуя снизу, провод питания и шланг воздушного охлаждения.

24 Выверните болты крепления и снимите генератор.

Рекомендации: При выходе генератора или регулятора напряжения из строя поездку можно продолжить. Зарядки аккумулятора при поездке в дневное время достаточно примерно на пять часов пути.

Питание необходимо блоку управления системами зажигания и впрыска топлива, а также электрическому топливному насосу.

В зимнее время положение осложняется тем, что рано темнеет и приходится включать ближний свет фар.

По возможности не глушите двигатель, чтобы не расходовать зарядку аккумулятора на стартер. Выключите обогрев заднего стекла, вентилятор обдува салона и радио.

Не включайте стеклоочиститель без необходимости. В ночное время двигайтесь, не переключаясь на дальний свет фар.

Рекомендуется отсоединить и заизолировать провод генератора, чтобы неисправный генератор не способствовал разрядке аккумулятора.

Обратите внимание

Что касается автомобилей с дизельным двигателем, то необходимо отключить клапан отсечки топлива (двигатели TD), см. соответствующую главу.

Электронная система питания двигателя TDI нуждается в постоянном снабжении электроэнергией. Однако зарядки аккумулятора хватает примерно на пять часов работы.

Гусь С. В., Руководство по ремонту и эксплуатации Audu 80, бензин/ дизель 1991 -1995 гг. выпуска

Какой Стартер Подходит На Ауди 80

Audi 80 Тачка на PROкачка › Бортжурнал › Список взаимозаменяемых деталей на ауди 80-100

-Рейка Ауди 100 Гур подходит рейка от Москвича ZF

-А4 В5 подходит насос ГУРа от нивы шевролет

-Фильтр воздушный 2112 на Ауди 100 44 инжектор

-Передние ступичные подшипники газ 3110, нар. диам75 ставятся на А-100 до 88г!

-Пыльники направляющих суппортов от 2108

-Колесные болты от Москвича 2141, только головка на 19мм.

-Пневматические амортизаторы багажника на авант в 45 кузове у меня стоят от ТАЗ-2111 уже 1 год, единственный минус — багажник на 3 см ниже открывается

-свечи, провода, катушка, коммутатор, жгут проводов от 2108

-подшипники генератора подходят от ваз 01 и 07

-задние стойки с пружинами от ваз 2108

-вместо электрозапорного клапана на карбе Пирбург 2е2, прекрасно работает клапан ПХХ с ВАЗ-2105-07

-Пыльники наконечников рулевых с ВАЗ-08-09 на сотку44-ю, как родные

-Датчик абс на 100/45 поставил от Валдая, правда он тоже немецкий

-Болты на фланец приводов на бочках подходят от москвича 2141 без доработки

-Клапана ВАЗ 2112 — на многих 16V моторах VAG

-А80 подушку под движок от нивы… отлично подошло

-Корзина сцепления на Ауди-80 подходит от Москвича-2140. Небольшая доработка – сверление новых отверстий для крепления к маховику.

Сверление производить предварительно соединив корзину Москвича с корзиной Аудиболтами соответствующего диаметра (чтобы не болталась на болтах), и сверлим новые недостающие отверстия.

Изношенные фрикционные накладки диска сцепления переклёпывал испульзуя накладкиот «Запорожца» ЗАЗ — 968, так же подходят от Волги и др. отечественных автомобилей в зависимости от диаметра диска. Экономия очень существенная. Заклепки можно использовать алюминиевые, работает хорошо, проверено.

-Газовый упор капота а4 б5 подходит упор от задней двери баргузина(небольшие доработки)

-Пыльники ШРУСов на 80ку точно подходят от 8ки(балаковорезинотехника гораздо лучше девого замениля оригинала типа феби или лабро, проверено)

-Передние диски тормозов невентилируемые = диски тормозов Москвич 2141

-Отбойники(капролоновые) на передних стойках от девятки, совмесно с пыльником (гофра резиновая) от десятки

-А80 бочка концевики подходят от соболя даже калпачок один в один

-Дверная клипса подходит приоровская!нужно только вынуть из двери ответную часть

-А100 44 с волги 402 мотора рабочий сцепления влепили… обрезали скобу крепления с него, сделали проточку под шплинт, и усе

-А4 пыльник ШРУСа внутренний на автомат, т.к. пыльник разарвалился, шрус в порядке, а идет новый вместе с валом зо 8000 р., дак вот селиконовый тазовский налез через весь вал, который в диаметре 4-5 см

-А100/44 лягушку тормозов от классики. Необходимо только купить ее не пластмассовую а металлическую

-Датчик влкючения вентилятора охлаждения подходит от класики Только внимательно смотрите на температуру вкл. и выкл., сбоку написана

-А100 кваттра 44 колхозил развальные тяги (22500руб), вообщем там шаровая почти всегда целая, а подшипник типа разбивается, выбиваете его, внутри немного шарушите сверлом или наждакомбуром и забиваете туда сайлентблок обычный от классик с переднего рычага(220 руб)

Замена стартера audi 80 b3

В этом видео рассказывается как заменить стартер на ауди 80 б3.

Ауди 80 анти ремонт реле стартера от ваза

В этом видео я розказал что не стоит ставить на ауди а именно реле стартера от ваза. мой канал .

-А80 стойки бажника от калины(с доработками)

-А80 поставил направляющие суппортов от газели, только рамки сверлом на 10 просверлил, теперь как всё новое

-Ауди 5000, 4000 и возможно для 43-го кузова, фары от…КАМАЗ городского Бош, точный аналог.

-А100 трос спидометра от Нивы 21213, рубашка остается родная.

-Реле стеклоочистителей програмируемое 2108

-Шайбы ГРМ регулировочные

-Сломалась пружина в ГЦС Заменил ее пружиной от воздушки (копия пистолета макарова). по размеру 1 в 1

-На болт входной в дозатор медные колечки в любом рынке-магазине.

-Расходомер от нивы подходит к 1.8Т AWT с подтачиванием родной фишки.

-А80 втягивающее от 10ки купил и поставил оно совершенно идентично Бош.

-А80 ГЦС от класики с мелкой доработкой

-Кнопка включения освещения багажника на 44й кузов от космич2141, по-моему как родная

-идеально подошли патроны передних поворотников от 2110

-Мембрана ускорительнгого насоса покупается на ЛЮБОЙ ГБО станции за 200р.Вырезается по месту и колхозится(проверить на бензостойкость)

-А100 пыльник шаровой от шеви нивы

-Главный тормозной от приоры (4 трубки)

-А100, 84 г., 2.14. гильзовал. гильзы подошли от таза класики (токарь доточил слегоньца)

-Реле поворота 3-контактное подходит от 8ки

-Шланг высокого давлениния гура от трактора.цена 300 вместо 8000 нового

-А4 В5/А 80 Б4 наружные пыльники шрусов от Нивы, безо всяких доработок и отличного качества

-А100 пыльники шрусов от калины точная копия оригинала.( в зависимости от диметра гранаты)

-Крышка расширительного бачка на многие модели подойдет от переднеприводных тазов.

-Русский подшипник 6203 подходит в ролик ремня натяжителя моторов ADR/ADP/AEB/AFY/AHL

-Личинка прикуривателя от Приоры-калины подходит в наше гнездо как родная.

-На А80 4 цил мотор 1.8, генератор от уаз патриот с незначительной переделкой(заменить болт)

тормозные диски от москвича 2141

Задний наружный подшипник ступицы от ВАЗ 2101

пыльники шрусов от азлыка 41го.

Тросики ручника и подточенные боковые зеркала я себе ставил от десятки (тросики обошлись в 150 руб. за пару, против 800 за штуку оригинала

задние стойки с 2108 пружины оттуда же, а после проточки передних стоек и подшипники ступиц от 2141

У меня задние тормозные барабаны от азлыка стоят…а вот ручник из за ентого не работает…так они повернуты на 90 градусов емое. Значит и подшипники от азлыка тоже подходят.

Пыльник шруcа внешний идентичен пыльнику ВАЗ-2108

прокладки (демпфирующая прокладка) под задние пружины для увеличения клиренса от 2108

резинки на стабилизатор передней подвески от 2101

сайлент-блоки передних рычагов от ауди 80 с ГУ ( значительно крепче)

лампочки бесцокольные в кнопки на консоли и подсведку панели управления отопителем с приборок наших авто

резинки для подвески глушителя от 2108

ремень генератора от классики 940х10

маслосъемные колпачки от LADA (унифицированная деталь они же VW AUDi SEAT и тд) ставил только немецкие из соображений качества

съемник клапанов от 2108 немного уменьшить внешний диаметр

съемник шрусов от 2108 расточить наждаком под диаметр приводного вала

Колодки тормозные передние — делаются при желании из колодок ГАЗ 3110

Да так же радиатор и вентилятор подходит от ваз 2108 а цена далеко разная.

генератор от 2110 подходит на А100-44 проверено

щетки стеклоочистителя от 2110, но с креплением от Ауди

высоковольтные провода — жигулевские, от инжекторного мотора

патроны передних стоек от 2108 (требуется донарезать 1см резьбы М14) да и разница в цене одного производителя незначительная

лямбда-зонд от 2110, точнее просто Бош.

мотор-насос стеклоомывателя от 2108

погружной бензонасос от инжекторных 2110 и 3110

На Ауди 80, был поставлен замок зажигания от ВАЗ 2110, один минус не будет работать блокировка руля…

Щётки генератора от ВАЗовской классики подходят. Проверено. Тока паяльник нужон

стартер волга как родной (100/44)

Важно

На днище есть пластиковые клипсы для бензиновых трубок подачи и обратки (рассыпаются от старости), если их выломать вместе со шпилькой, то взамен в это отверстие можно поставить восьмерочный держатель для тросиков газа и подсоса (только отделить сам держатель от хомута) — подошло тютя в тютю.

Снятие и установка элементов электроуправления двигателем на моделях Audi 80, 90, 100 и Quattro

Представлены работы по снятию, установке и регулировке распределителей, генераторов переменного тока, стартеров и свечей зажигания на моделях Audi 80, 90, 100 и Quattro.

Внимание!

На нашем сайте вы можете найти таблицы технических данных на все рассматриваемые модели, включая и моменты затяжек резьбовых соединений, как дизельных, так и бензиновых моделей.

Кроме того, в вашем распоряжении отдельно настройка карбюраторных систем в разделе «Карбюраторы», вакуумные диаграммы и электросхемы описываемых моделей.

Распределитель – снятие и установка

Модели 80, 90, 100, Quattro

• Отсоедините от крышки распределителя все разъёмы.
• Снимите защитный экран статики (если установлен).
• Заметьте положение вакуумных шлангов и отсоедините их.
• Освободите 2 фиксирующих пружинных клипсы и снимите крышку распределителя.
• Заметьте положение ротора относительно базы. Точно определите положение метки на корпусе распределителя и на двигателе для точной установки в будущем. Заметьте также положение вспомогательного вакуумного устройства относительно двигателя.
• Снимите фиксирующий болт распределителя и зажим.
• Поднимите сборку распределителя с двигателя.
• Для установки распределителя на место выполните следующие действия

Если не нарушены функции работы двигателя

• Вставьте вал распределителя и его сборку в двигатель.
• Выровняйте отметки на распределителе и двигателе.
• Убедитесь, что вспомогательное вакуумное устройство направлено в том же направлении, что и перед разборкой. Если метки на распределителе и двигателе выровнены правильно, правильная установка вакуумного устройства произойдёт сама собой.

Рис.1. Выравнивание ротора / распределителя по цилиндру № 1

• Установите фиксирующий болт распределителя и зажим.
• Установите и закрепите крышку распределителя.
• Подсоедините вакуумные шланги.
• Установите экран защиты от статики, если используется.
• Подсоедините разъём и другие ранее снятые соединения.
• Запустите двигатель. Отрегулируйте угол сдвига (точку отключения зажигания) и установите временные параметры работы системы зажигания.

Если были нарушены функции работы двигателя

Замечание : Если производилась настройка коленвала или двигатель был разрегулирован по любой причине (переставлен, разбирался) и снимался распределитель, если не выровнены метки, то необходимо провести проверку и регулировку временных параметров работы двигателя. Это делается следующим образом.

• Необходимо поршень 1-го цилиндра установить в верхнюю мёртвую точку такта воспламенения – для правильной установки распределителя. Чтобы произвести установку более точно, вам потребуется отслеживать временные метки на маховике и корпусе двигателя.
• Извлеките свечу из цилиндра № 1. Проверните коленвал, чтобы поршень перешёл в такт сжатия. Этому будет соответствовать расположение метки над отверстием свечи и усиленным выходом потока воздуха из цилиндра. Прекратите проворот двигателя, когда метка на маховике совпадёт с меткой на его корпусе.
• Снимите крышку верхнего управляющего ремня.
• Выровняйте метку на шестерне распредвала с верхним краем крышки ремня или с верхним краем прокладки крышки головки цилиндров.
• Выровняйте лаг на управляющей шестерне топливного насоса так, чтобы он был параллелен коленвалу (только для 80-ых моделей).
• Слегка смажьте корпус распределителя в районе его соприкосновения с блоком цилиндров.

Рис.2. Управляющий вал топливного насоса должен быть параллелен коленвалу (на 80-ых моделях)

• Установите распределитель так, чтобы ротор, смонтированный на валу, указывал на отметку на корпусе распределителя для цилиндра № 1.
• Когда вал распределителя достигнет нижнего отверстия, передвиньте ротор назад и вперёд, чтобы лаг на валу топливного насоса вошёл в слот на конце вала распределителя; передвиньте сборку распределителя вниз на своё штатное место (только для 80-ых моделей).
• Прочистите крышку распределителя. Если крышка повреждена, замените её и продолжите установку с 5-го шага установки по алгоритму, если установки двигателя не были нарушены.

Генератор переменного тока

Предупреждения

Все модели Audi оборудованы генератором переменного тока. При выполнении любых операций на подобном оборудовании необходимо обязательно соблюдать следующие правила безопасности :

• Работа со всеми кабелями и разъёмами должна выполняться только при отключенном и остановленном двигателе.
• При работе на электрическом оборудовании всегда отключайте отрицательную клемму аккумулятора.

Рис.3. Типичная конструкция генератора переменного тока

• При выполнении любых тестов на работающем двигателе аккумулятор всегда должен быть подключен.
• Никогда не используйте временные, ненадёжные подключения к генератору.
• Предупреждающая лампочка генератора на инструментальной панели всегда должна отключаться, когда двигатель достигнет скорости на холостом ходу.

Снятие и установка

• Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
• Отсоедините всю проводку генератора, предварительно не забыв провести её разметку. Имейте в виду, что на некоторых моделях проводка не может быть снята с генератора.
• Открутите с регулировочного кронштейна болт системы натяжения управляющего ремня.
• Снимите управляющий ремень.
• Открутите болты фиксации генератора и снимите его.
• Для установки, сначала закрутите основные установочные, направляющие болты генератора.
• Установите управляющий ремень и закрутите болт системы натяжения ремня.
• Отрегулируйте натяжение.
• Замените все электрические соединения и убеждайтесь в правильности их установки и на своё место.
• Заземлите аккумулятор.

Регулировка натяжения ремня

Натяжение ремня генератора считается вполне приемлемым, если его провисание при надавливании в центре между шкивами составляет не более 12,5 мм.

При необходимости регулировки ослабьте регулировочный винт на кронштейне генератора. Если шарнирные болты генератора были закручены слишком сильно, возможно, понадобиться их слегка ослабить, чтобы передвинуть генератор.

Передвиньте генератор для достижения необходимого натяжения ремня, затем натяните болты.

Ремень длинной до 990 мм должен провисать не более чем на 3 мм; длинной свыше 990 мм – около 12,5 мм.

Замечание : Будьте очень внимательны и не перетяните натяжение ремня, так как это может привести к повреждению подшипников генератора.

Стартер

Снятие и установка

• Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
• Поднимите домкратом правую переднюю часть автомобиля.

Рис.4. Конструкция стартера

• Отметьте и отсоедините два маленьких проводника от соленоида стартера. Один провод идёт на катушку зажигания, а второй на переключатель зажигания.
• Отсоедините толстый кабель, идущий от аккумулятора.
• Открутите болты фиксации кронштейна стартера (только 80-ые модели). Открутите все установочные болты стартера в его задней части (относится ко всем моделям).
• Снимите стартер.
• Установку производит в порядке, обратном порядку снятия.

Замена управляющей системы стартера

Замечание : Для выполнения этой процедуры понадобятся круглые плоскогубцы и специальный инструмент – съёмник шестерни.

• Снимите стартер с автомобиля.
• Замените соленоид.
• Выкрутите два длинных винта из корпуса и снимите оконечную пластину.
• Поднимите щеточки, чтобы освободить их от коммутатора и снимите пластину фиксации щёточек.
• Слегка надавите на корпус катушки и снимите его с корпуса системы управления стартера.
• Открутите гайку и болт, служащий штифтом для рычага сдвига. Будьте аккуратны и не растеряйте используемые шайбы.
• Снимите рычаг сдвига.
• Вытащите управляющую сборку стартера — ротор из корпуса стартера.
• С помощью съёмника (производитель часто рекомендует съемник № VW421) нажмите на ограничительное кольцо вниз и снимите круглую клипсу с вала ротора.
• Снимите ограничительное кольцо, используя съёмник шкива.
• Вытащите вал ротора.
• Для установки вала на место слегка смажьте его перед тем как вставить на место в роторе.
• Установите ограничительное кольцо и прижмите его над пазом круглой клипсы.

Замечание : При установке ограничительного кольца паз всегда должен выходить из корпуса стартера.

• Установите круглую клипсу и, используя съёмник шестерни, установите на место ограничительное кольцо.
• Слегка смажьте вал.
• Установите сборку ротора в корпус стартера.
• Установите рычаг.
• Вставьте над ротором корпус статора и дальше продвиньте его в сочленение с основным корпусом стартера.
• Установите на место щёточки и их фиксирующую пластину.
• Установите соленоид.
• Установите на место стартер.

Замена соленоида

• Снимите стартер.
• Открутите 3 винта, фиксирующих соленоид в задней части корпуса стартера.
• Извлеките соленоид. Сделайте это очень аккуратно и не тяните его за рычаг.
• Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Чтобы точно выровнять рычаг при установке, управляющая шестерня должна быть продвинута как можно дальше.

Свечи зажигания

Снятие и установка

• Отсоедините электрическое подключение свечи.

Рис.5. Тестирование свечи с помощью омметра

• С помощью ключа извлеките свечу из головки блока цилиндров.
• Прочистите свечу и проверьте её на корректность работы.
• Установку производите в обратном порядке.

Проверка

• Отсоедините электрическое подключение свечи.
• Подключите клеммы тестера к контактам свечи.
• Если лампочка загорается, свеча в порядке, противном случае он неисправна и должна быть заменена.
• Затяжку свечи в головке блока цилиндров проводите с моментом в 40 Нм.

Внимание! Если у вас автомобиль поставкой через Соединённые Штаты, то там 80-ые европейские модели шли как 4000-ые, а 90-ые и 100-ые – как 5000-ые.

OHV – OverHead Valve — Верхнеклапанные двигатели с приводом клапанов толкателями, клапаны в головке цилиндров, распредвал — в блоке.

OHC / SOHC – Overhead Camshaft / Single OverHead Camshaft — Двигатели с распредвалом в головке цилиндров.

DOHC — Double OverHead Camshaft — Двигатель с двумя распредвалами в головке цилиндров.