Забор из дерева: преимущества, недостатки, виды, как сделать из штакетника своими руками, как декорировать, ухаживать

Забор из деревянного штакетника своими руками: руководство по возведению

В России дерево издавна широко применяется в качестве строительного материала. Из него строят бревенчатые дома, рамы для окон, предметы интерьера, кухонную утварь. Этот природный материал позволяет создать атмосферу внутреннего комфорта и уюта.

Деревянный забор из штакетника – один из самых популярных видов ограждений в загородном строительстве, который просто незаменим при обустройстве участка в деревенском стиле.

Такое ограждение с одной стороны очерчивает нам границы участка, а с другой – не затеняется его территорию.

Ограждениям из штакетника можно придавать любую высоту, форму, цвет, и даже расстояния просвета, благодаря чему они приобретают оригинальный вид и своим внешним видом дополняют дизайн загородного участка.

Забор из деревянного штакетника применяется в качестве надежного ограждения приусадебного участка, элемента зонирования территории, декоративного обрамления грядок и клумб

Стебли с цветками, заполняя просветы в зазорах между вертикальными планками, придают ограждению более привлекательный вид

Неизменная популярность такого вида ограждения объясняется рядом его параметров и свойств, основные среди которых:

• Универсальность. Деревянные заборы превосходно вписываются в любой ландшафт местности. Они отлично сочетаются с любыми другими основами, органично вписываясь в интерьер, выполненный из камня или кирпича, бетона или металла.
• Простота монтажа. Установку ограждения из штакетника под силу выполнить самостоятельно любому дачнику и хозяину загородного дома, не прибегая к услугам профессиональных мастеров.
• Удобство ухода. Уход за забором заключается лишь в своевременном окрашивании поверхности и устранении дефектов, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации в результате механических воздействий и сезонных осадков.
• Надежность. Высокий деревянный забор выступит не только декоративным элементом ландшафтного дизайна, но и надежной защитой владельцев участка.

Одним из преимуществ штакетника, в сравнении с традиционным сплошным забором, является возможность высадки растений прямо у его основания.

Заготовка материала для обустройства забора

Для возведения штакетника понадобятся:

• Опорные столбы. Они могут быть изготовлены из металлических труб или толстых брусьев.
• Штакетины. Неширокие рейки изготавливаются из обрезных или строганных досок.
• Прожилины. Поперечные планки, размещаемые горизонтально между опорными столбами, длиной 2-2,5 метра изготавливаются из брусков сечением 40 мм.

Для начала необходимо просчитать протяженность будущего забора, его высоту, расстояние между опорными столбами и размерность самого штакетника. Приобретая доски для забора, предпочтение отдавать хорошо просушенным изделиям.

Если материал недостаточно просушен, необходимо воспользоваться специальными сушилками для леса, ведь в естественных условиях сушка может растянуться на несколько сезонов

Услугу просушивания леса, также как и нарезку поперечин и штакетин, можно заказать в месте, где занимаются изготовлением изделий из дерева. При подготовке материала самостоятельно, необходимо тщательно запилить и зашкурить все верхушки.

Варианты оформления верхушек деревянного штакетника

Нижнюю часть деревянных опорных столбов нужно промазать горячим варом. Это позволит предупредить гниение древесины и продлить срок эксплуатации конструкции.

Установка и монтаж ограждения

Обустройство штакетника выполняется по такому же принципу, как и возведение других типов ограждений. Прежде всего определяется направление будущего ограждения. Его необходимо освободить от сорняков, кустов и веток деревьев, которые будут мешать при строительстве.

Затем на расчищенной территории натягиваются маяки и по натянутому шнурку намечают место под столбы. Расстояние между столбами не должно превышать трех метров.

В противном случае длинные пролеты между опорами могут послужить причиной провисания поперечин под тяжестью штакетин.

Опорные столбы можно установить непосредственно в грунт, но для создания более прочной конструкции их лучше возводить с применением заливки цементно-песчаным раствором.

Для установки столбиков потребуется при помощи бура вырыть яму, глубина которой определяется высотой забора. В среднем достаточно глубины 1,3 м

Устанавливают столбики на 20 см гравийную подушку, которая позволяет предупредить выдавливание опоры при промерзании грунта. Вертикально зафиксированные столбики засыпают попеременно слоями раствора бетона и грунта.

Выполнив монтаж столбиков по линии хода ограждения, можно устанавливать между ними прожилины. В принципе установить забор можно двумя способами: при первом сначала поперечины крепятся между столбами, и после к ним прибивается штакетник, а при втором – пролеты собираются отдельно и фиксируются к опорам уже блоками.

Первая штакетина крепится вертикально, а остальные выравниваются по т-образному шаблону, в котором ширина ножки буквы «т» равна шагу штакетин, и прибиваются

В среднем расстояние между штакетинами равно ширине самих досточек. Закрепить поперечные планки на деревянных опорных столбах можно с помощью саморезов, болтов или обычных гвоздей. К металлическим столбикам прожилины крепятся на специально приваренный уголок для крепления бруса.

Отделка и декорирование забора

Готовый забор остается лишь защитить от атмосферных явлений и других негативно влияющих факторов.

Необходимо заделать все трещины и сколы шпаклевочными составами, пропитать штакетник антисептиком, а затем покрыть лаком, морилкой или краской

На свежеструганные доски пленкообразующие средства плохо ложатся и недолго держаться. Чтобы «загрубить» поверхность дерева, можно зачистить ее среднезернистой наждачной бумагой.

Морилка – превосходный консервант, предохраняющий древесину от развития микроорганизмов и плесени

Лак позволит защитить дерево от влажности. Используя морилку и прозрачный лак, можно также имитировать различные породы дерева.

Забор из штакетника: изготовление своими руками, установка, монтаж, преимущества, недостатки, фото

Забор из штакетника — один из самых популярных в народе заборов. Это связано с его прочностью, долговечностью и умеренной ценой стройматериалов. Такие ограждения можно создать своими руками всего за несколько дней. Далее в статье мы подробно поговорим о типах этих конструкций и правилах создания собственного забора из штакетника.

Варианты исполнения

Забор из штакетника — это ограждение, которое изготовлено из вертикально установленных реек и поперечных перекладин. Рейки могут быть из самого разного материала: металл, дерево, пластмасса, полимерный композит, поливинилхлорид и пр.

Кроме того, рейки не обязательно должны располагаться вертикально — некоторые мастера делают изящные ограждения с полукруговым, горизонтальным или перекрещенным расположением штакетника.

Важно! При конструкции забора из дерева, саморезы для крепления штакетин необходимо смачивать в олифе. Это позволит продлить срок эксплуатации изгороди.

Делать раскладку штакетника разными способами лучше всего при работе с деревянным материалом, так как он легче поддается коррекции относительно длины и ширины. Особенно это относится к тем людям, которые хотят впервые построить забор своими руками и при этом желают пофантазировать с возможными вариантами раскладок.

Наиболее популярными вариантами остаются:

«Шахматка». Для получения такого красивого объемного ограждения штакетник необходимо набивать попеременно с обеих сторон.

«Елочка». Это подвид горизонтального ограждения. Изготавливается он путем укладывания штакетника вплотную с небольшим напуском (примерно на 1/3 ширины рейки).

«Жалюзи». Еще один тип горизонтального забора, но в этом случае рейки закреплены под углом и с небольшим зазором.

Вариантов исполнения очень много, но воплощение в реальность некоторых из них (без опыта в строительстве заборов) остается практически невыполнимой задачей. Наиболее простой вариант: заказать у мастера штакетник изящной формы (чертеж можете придумать сами), а затем просто установить его в вертикальном виде.

Из дерева

Самый популярный тип ограждения частных дачных участков. Дерево остается одним из наиболее доступных и экологически чистых строительных материалов. Для установки забора из него вам не потребуются экзотические инструменты и особые навыки или знания.

Более того, профессиональные мастера могут соорудить вам уникальный декоративный забор из деревянного штакетника, создать который из другого материала будет намного затруднительнее.

Из металла

В этом случае рейки изготавливают из специальных металлических сплавов, которые покрыты полимерным напылением. Они имеют разную длину, в зависимости от потребностей покупателя (180 см, 230 см, 260 см и т. д.).

В отличие от профнастила, металлический штакетник оставляет зазоры, между которыми на ваш участок может попадать солнечный свет. Верхушки металлических реек могут быть изготовлены в форме W, такая конструкция является своего рода защитой от непрошеных гостей.

Из пластика

Штакетник на основе пластмассы все больше набирает популярность в последнее время. В большинстве случаев это связано с небольшой стоимостью материала и широким выбором различных конструкций на рынке.

Пластиковый штакетник имеет профильную пустотелую конструкцию, из-за чего довольно хрупкий, особенно при воздействии отрицательных температур и ультрафиолета (источником последнего являются солнечные лучи).

Но наука не стоит на месте, и сегодня можно приобрести достаточно крепкий и гибкий пластик, а забор из него будет таким же долговечным, как и из металла. Например, поливинилхлорид представляет собой прочную, гибкую разновидность пластмассы, которая выдерживает большие механические нагрузки.

В последнее время все более популярным становится штакетник из древесно-полимерного композита (ДПК). Заборы из ДПК способны выдерживать морозы до -60 °С и жару до 100 °С. ДПК не выгорает на солнце и не содержит вредные добавки, поэтому все чаще используется в качестве исходного материала для изготовления заборов.

Установка и монтаж ограждения

Установка забора из штакетника — задача не из самых сложных, однако она все же имеет свои нюансы и правила. Далее мы поговорим об этом подробно.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления деревянного ограждения нам понадобятся:

• деревянные столбики, которые будут использоваться для установки опор;
• брус — 40*40 длиной около 200-250 см;
• подготовленные для установки штакетины;
• колья и шнур для разметки участка;
• бетон и щебень для установки опор;
• битумная мастика, рубероид и антисептик (для гидроизоляции опор);
• ручной или электрический бур, рулетка;
• тачка;
• бетономешалка (если вы собираетесь покупать готовый бетон, она не понадобится);
• трамбовка;
• штыковая и совковая лопаты;
• лом.

Важно! При покупке готового материала из древесины обращайте внимание на ее запах. Сырой материал с «ароматом» плесени говорит о том, что в древесине начались процессы гниения.

Если вы собираетесь сконструировать забор из металлического штакетника, надо обзавестись следующими материалами и устройствами:

• сварочный аппарат;
• шуруповерт или электрическая дрель;
• заклепки или саморезы;
• уровень;
• болгарка;
• подготовленные металлические штакетины.

Кроме того, вам понадобятся опоры, бетон, бур и остальные принадлежности для конструирования каркаса забора. Все это мы описали в списке для деревянной изгороди.

Если вы собираетесь огородить свой участок пластиковым забором, лучше всего сразу приобретать готовые изгороди, вся суть установки которых заключается в установке опор и прикреплении к ним готовых пластиковых секций.

Секции эти уже сооружены (на поперечную перекладину прикреплены пластиковые штакетины). Можно купить всю конструкцию в разобранном виде, но тогда вам придется крепить штакетины самому, используя при этом заклепки или клей.

Необходимые для установки инструменты — те же, что и в предыдущих случаях.

Установка опор

От качества установки опорных столбиков будет зависеть долговечность и надежность ограждения. Опоры можно забивать глубоко в грунт посредством кувалды, можно бетонировать, но лучше всего — устанавливать в залитый бетоном парапет.

Последний вариант установки имеет сразу несколько преимуществ:

• конструкция изгороди будет более стойкой и надежной;
• штакетник не будет контактировать с почвенной влагой, что существенно продлит срок его эксплуатации;
• вода с нейтральной территории не сможет беспрепятственно попадать к вам на участок.

Расстояние между устанавливаемыми опорами должно быть в пределах 2-3 метров. Углублять столбы нужно на 1-1,5 метра, хотя это не является строгим правилом. Специалисты отмечают, что опора должна быть заглублена в грунт не менее чем на 1/4 своей длины.

Видео: как установить опорный столбик

Деревянные опоры обязательно обрабатываются антисептиком и битумной мастикой. Эти вещества значительно продлевают срок эксплуатации столбиков, ведь необработанное дерево уже через 10 лет может полностью сгнить (срок зависит еще и от породы дерева).

Помимо этого, опоры можно обернуть в рубероид, который предотвращает попадание излишней влаги в древесину.

Металлические столбы можно бетонировать без предварительной обработки, впрочем, как и пластиковые. Последние два материала существенно не пострадают от контакта с бетоном или почвой в ближайшие несколько десятков лет.

Важно! При установлении пластиковых или металлических опор обязательно надевайте на верхушку защитный колпак, который не будет пропускать воду внутрь столба.

Во время установки обязательно контролируйте идеальную вертикальность опор относительно уровня земли. Устанавливать поперечные перекладины рекомендуется через 5-7 дней после установки опор (если использовался метод бетонирования). В случае, если вы просто вогнали столбики глубоко в землю (без бетонной заливки), поперечные перекладины можно устанавливать в тот же день.

Установка поперечных перекладин

Каждый пролет должен содержать две поперечные перекладины, которые крепятся параллельно между собой и перпендикулярно по отношению к главным опорам. Металлические поперечники крепятся при помощи анкеров или сварочного аппарата.

Второй вариант подходит только для тех, кто владеет знаниями сварки металлических конструкций. После окончательного закрепления поперечники покрываются грунтом (для защиты металла от коррозии).

Если вы устанавливаете деревянные перекладины, их необходимо предварительно покрыть антисептиком, а затем покрасить любым понравившимся цветом. Закреплять деревянные поперечники можно также анкерами.

Однако если ваш заборчик будет маленьким, имеющим лишь декоративное значение (то есть не будет подвергаться серьезным нагрузкам), перекладины можно закрепить несколькими саморезами или гвоздями.

Пластиковые поперечные перекладины крепятся на заклепки или специальный клей.

Однако в подавляющем большинстве случаев для пластиковых заборов на опоре существует специальное крепление, куда и следует помещать поперечники.

Монтаж штакетника

Сразу несколько слов о заборе из пластикового штакетника:

• если вы приобрели изгородь, на которую штакетины нужно прикреплять самому, то в комплекте должны идти специальные соединительные элементы (и инструкция по применению);
• в большинстве случаев пластиковые штакетины крепятся на клей или заклепки;
• лучше всего покупать готовые заборы, которые устанавливаются всего лишь в два шага (вкапывание опорных столбов и вставка секций в соединительные механизмы).

Прикреплять штакетник к поперечной перекладине очень просто, следует лишь помнить важное правило: расстояние между соседними рейками должно быть одинаковым.

Для контроля данного расстояния необходимо подготовить шаблон, в качестве которого могут выступать деревянные бруски, спичечный коробок или уровень (которым вы контролируете ровность поверхностей).

Все зависит от того, насколько плотно вы хотите расположить штакетины друг относительно друга.

Что касается соединительных элементов: для металлических штакетин можно использовать специальные саморезы по металлу или заклепки, для деревянных — гвозди или саморезы. Важно только подобрать оптимальную длину соединительных элементов (чтобы они полностью не пронизывали поперечники).

Каждую штакетину нужно закреплять двумя соединительными элементами сверху и двумя снизу. По окончанию работы шляпки гвоздей, саморезов или заклепок следует покрасить вместе со штакетником.

Секреты долговечности

Долговечность забора из пластикового штакетника будет напрямую зависеть от качества материала. Советуем покупать прочные композиты, например, древесно-полимерный. Такой материал сможет выдерживать как умеренные механические нагрузки, так и экстремальные погодные условия.

Если не бросать камни в такую изгородь, она простоит на вашем участке в неизменном виде не один десяток лет. Чтобы на долгое время уберечь деревянные и металлические изгороди, необходимо регулярно обрабатывать их защитными покрытиями: лаком, грунтовкой, морилкой и пр.

Желательно окрашивать забор каждые 2-3 года, такие процедуры позволят уберечь металл от окисления, а древесину от гниения. Если вы владелец металлического забора, то следует окрашивать лишь опоры и поперечники, так как сами штакетины уже покрыты специальным защитным напылением.

Преимущества заборов из штакетника

К преимуществам таких типов изгородей можно отнести:

Легкость монтажа. Соорудить забор сможет даже новичок; для этого лишь необходимо руководствоваться правилами, которые подробно описаны в данной статье.

Простота в уходе.

Металлические и пластиковые заборы нужно лишь очищать от грязи и пыли, а деревянные — покрывать защитным лаком или краской раз в 1-2 года.

Металлические и пластиковые изделия защищены специальным полимерным слоем, который предупреждает коррозию и различные биологические поражения.

Можно создать конструкцию, которая будет пропускать на ваш участок солнечный свет.

Стоимость изгородей из штакетника умеренная, особенно если сравнивать с бетонными или каменными заборами.

Из дерева можно соорудить очень красивый декоративный забор — необходимо лишь задействовать фантазию и привлечь опытного специалиста, который воплотит вашу задумку в реальность.

Недостатки заборов из штакетника

Среди недостатков данного типа заборов можно выделить следующее:

По сравнению с профнастиловыми заборами, штакетники более трудоемкие в установке.

Дерево может потерять свою декоративную красоту уже через 10 лет (потрескаться, расколоться и т. д.). Это может произойти даже при надлежащем уходе, ведь многое зависит от породы дерева и климатических условий определенного региона.

Забор из штакетника хрупкий и может проломиться под весом человека, который попытается его перелезть.

Теперь вы знаете о том, какие бывают заборы из штакетника и как их правильно установить у себя на участке. Поиграйте с воображением, подключите фантазию и навыки, и все у вас обязательно получится.

Отзывы пользователей сети

Металлический штакетник не просто годен для забора, он, на мой взгляд, является лучшим решением для забора. Особенно по отношению к профлисту. Да, он достаточно дорогой, но результат того стоит. Советую покупать металлический штакетник с порошковым покрытием. Металл полностью защищен от попадания влаги.

Металлический штакетник – отличный проверенный временем вариант. Такие заборы хорошо себя зарекомендовали и становятся все более популярными При выборе советую обращать внимание на следующее: 1. на качество стали: выбирайте только оцинкованную сталь с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм. При выборе поинтересуйтесь, кто производитель стали. Лучший выбор Сверсталь и НЛМК.

Под дерево: Корея. 2. Не выбирайте с порошковым покрытием. Вам скорее всего подсунут тонкую дешевую китайскую сталь без цинка. Любой скол, царапина (например, от ввинчивания самореза) и простой рез ножницами по металлу тут же спровоцируют ржавчину и ухудшение внешнего вида. Срок службы порошкового лкп небольшой, быстро выгорает на солнце и при нарушении технологии нанесения быстро облезает.

Штакетник довольно упругое ограждение. Ломать штакетник тоже не очень интересно, 5-10 штук. Потом надоедает. Основное преимущество: ограждение легкое с минимальной инерцией и ветровой нагрузкой, благодаря этим свойствам не раскачивает столбы как у профнастила.

Еще совет при выборе: штакетник темного цвета более проглядываем, чем штакетник светлого цвета при одинаковом расстоянии между его планками.

Мне очень нравится металлический штакетник – планировала заказывать его в Мастеровите. Считаю его гораздо лучше глухого забора в плане эстетики и безопасности. К сожалению, не пришли к консенсусу в семье – заказали глухой забор .

Была ли эта статья полезна?

Да

Нет

Как сделать забор из деревянного штакетника своими руками

Чаще всего деревянному штакетнику отдают предпочтения те хозяева, которые стремятся к экологической чистоте в окружающей среде. Подобное ограждение считается наиболее дешевым и привлекательным внешне.

Единственный недостаток штакетника из дерева — сравнительно небольшой срок использования — до 15 лет. Продлить срок эксплуатации можно с помощью специальных антисептических средств, предотвращающих древесину от гниения.

Достоинства штакетника из дерева

Деревянный штакетник наряду с другими видами ограждений обладает рядом преимуществ:

• универсальность;
• низкая стоимость;
• привлекательный эстетический вид;
• экологичность;
• разнообразие разных форм планок;
• надежность;
• возможность быстрого монтажа и демонтажа.

Для многих владельцев незаменимым преимуществом ограждения является возможность украсить ограждение, «вписать» в декор садового участка.

При наличии специальных навыков деревянный штакетник предпочитают сочетать с такими материалами, как камень и кирпич.

Деревянный штакетник для забора

Выбор и подготовка материала

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты:

• молоток, плоскогубцы, отвертка;
• гвоздодер;
• карандаш и рулетка;
• шуруповерт;
• наждачная бумага;
• дрель, сверла;
• капроновый шнур;
• сварочный аппарат;
• уровень;
• грунтовка;
• водоморозостойкая краска (можно лак);
• бензобур;
• лопата и лом;
• саморезы (можно оцинкованные гвозди);
• деревянные колья ( металлические колья);
• щетка для работы по металлу.

Чтобы установленный вами забор служил очень долго, необходимо внимательно отнестись к подбору инструментов и материалов.

Важный момент перед установкой ограждения — подбор материала: опоры и другие элементы конструкции штакетника. Лучше всего в качестве стоек подойдут балки из дерева или металлическая труба.

Для положительного результата необходимо позаботиться о защите опорных столбов.

Если вы выбрали дерево, необходимо покрыть битумной мастикой ту часть стойки, которую будем закапывать землю во время монтажа деревянного штакетника. Саму балку необходимо пропитать антисептиком.

Стоит учесть, что профильная труба — более долговечный материал, который вынослив к нагрузкам и имеет более долгий срок службы, чем дерево. Примечательно, что обеспечить защиту металлу, можно просто удалив ржавчину, используя для этого щетку по металлу. Затем трубу необходимо загрунтовать и окрасить морозостойкой краской.

Отсюда следует сделать вывод, что установка деревянного ограждения на металлических стойках — самый надежный вариант.

Примечание:верхняя часть у профильной трубы должна быть закрыта в любое время года. Для этого к торцу опоры необходимо приварить металлическую пластину или поставить специальную заглушку. Чтобы защитить деревянные опоры от влаги, необходимо торец балки зашлифовать, а затем покрыть водостойкой замазкой.

Подготовительные работы

Перед монтажом ограждения необходимо провести подготовительные работы, которые заключаются в строжке прожилин, обработке столбов и запиливании верхушек у деревянного штакетника.

Строганные детали экономичны, более долговечны и удобны для покраски. Слеги (прожилины) являются несущими элементами, их производят из брусьев с сечением 50×80 мм. Также для изготовки прожилин могут использовать жерди, диаметр которых 6-10 см. Проводить их сращивание можно в любом месте прогона двумя способами: по ширине в половину дерева или косым срубом по высоте.

Необходимо следить за тем, чтобы стыки в нижней и верхней части прожилин не совпадали. Закрепляют слеги очень просто: посередине скобы при помощи ударов молотка ее сначала прогибают, а затем вдавливают в древесину.

Обрешетка деревянного забора производится по шнуру и шаблону.

В качестве шнура подойдет любая веревка ( ее натягивают с помощью двух планок на высоте верхнего торца деревянного штакетника). Шаблон — специально сделанная крестовина, стойку которой изготавливают из доски. Ее ширина равна просвету между двумя планками штакетника. Поперечный размер планки составляет 40-50 см. Ее прибивают к стойке под прямым углом перпендикулярно крестовине.

С помощью такого шаблона можно быстро набить обрешетку забора, используя только шнур для контроля.

Сами столбы обязательно ошкуривают, а потом тщательно запиливают их верхушки на два ската. Чтобы столбы лучше сохранились, земляную часть можно оклеить тремя слоями толя или облить горячим гудроном.

Прожилины нужно строгать на один скат: так они буду меньше гнить, ведь вода будет стекать с них. Перед тем, как копать ямы под столбы, необходимо сделать разметки по шнуру.

В идеале, расстояние между двумя опорными столбами равно трем метрам, длина прожилин составляет 6 м.

Монтаж ограждения из штакета

Деревянный штакетник возводится по тому же принципу, как и другие виды ограждений. Для начала мы определяем направление, в котором будет возводиться будущее ограждение.

Затем очищаем землю от всех кустов, сорняков и веток, которые могут помешать процессу возведения деревянного штакетника. Далее при помощи шнурка намечаем место под столбы. Расстояние между ними не должно превышать 3 м.

В противном случае поперечины под тяжестью прикрепленных штакетин будут провисать.

Опорные столбы устанавливаем в грунт. Чтобы полученная конструкция более прочная, необходимо возводить столбы с применением заливки из цементно-песчаного раствора. Глубина вырытой ямы, в которую будут установлены столбы равна 1,3 м.

Заранее приготовленные столбы устанавливаем на 20 см подушку, состоящую из гравия. Ее задача — предупреждение выдавливания опоры в период заморозков.

После установки столбов их необходимо зафиксировать попеременными слоями грунта и бетонного раствора.

После фиксации столбов можно приступать к установке прожилин. Прикрепить их можно при помощи саморезов или гвоздей. Когда прожилины присоединены к столбам, можно приступать к установке штакетника. Прикреплять планки можно также при помощи саморезов или с помощью гвоздей. Быстро провести монтаж штакетника позволят шнур и шаблон.

На видео представлен процесс установки ограждения из штакетника:

Отделка и украшение забора

Пленкообразующие отделки очень плохо держатся на свежеструганных досках. Чтобы загрубить фугованную поверхность, нужно зачистить дерево шкуркой с зернистостью 60. Покрытия для дерева на водной основе не впитываются в древесину, так как содержат в себе кислоты.

Лучше всего на деревянном штакетнике смотрится краска. Однако, чтобы она не потеряла свой внешний вид, необходимо каждые пять лет снимать старую краску, затем зачищать древесину и заново окрашивать.

Если же краска вам не нравится, то можно использовать полупрозрачную морилку. Она достаточно прочная, к тому же смотрится достаточно красиво. В будущем очищать древесину от морилки будет не нужно: достаточно покрыть поверхность еще одним слоем.

Полезные советы:

• наносить краску лучше кистью, а не при помощи пульверизатора;
• морилку можно нанести путем распыления, а после втереть кистью;
• лучше всего наносить краску или морилку в сухую и теплую погоду.

Фотогалерея различных ограждений из штакетника

На фото — заборы из деревянного штакетника для дачи или частного дома:

Декоративные деревянные заборы для сада

Несмотря на многообразие современных способов обозначить границы частной территории, древесина не сдает лидирующих позиций в этом вопросе. Декоративный деревянный забор отличный вариант для коттеджа или дачи. Природные материалы органично вписываются в ландшафт и придают территории завершенный вид.

Декоративный деревянный штакетник для сада

Преимущества и недостатки

У деревянных ограждений немало положительных характеристик:

• экологичность и безопасность натурального материала;
• доступная стоимость;
• высокие декоративные свойства забора из дерева;
• простой монтаж и легкая обработка;
• разнообразие дизайнерских решений;
• универсальность.

Подборка узоров для декоративных деревянных заборов

К минусам забора из дерева можно отнести:

Необходимость обработки и периодического обслуживания. Древесину необходимо обработать защитными антисептиками и повторять эти процедуры каждые 2-3 года.

Недолговечность. Древесина уступает в этом показатели заборам из бетона, камня или кирпича.

Подверженность к различным поражениям биологического характера: гниению, плесени, грибку.

Пожароопасность. Без специальной обработки дерево легко воспламеняемый материал.

Виды декоративных ограждений из дерева

Наиболее популярными являются следующие виды заборов:

Сплошной дощатый забор. Используются обычные доски, которые вплотную набиваются на поперечные лаги.

Забор частокол. Цельные стволы или оцилиндрованные бревна с заостренным верхом располагаются вертикально.

Елочка, лесенка или жалюзи. Доски набиваются внахлест или с зазорами под углом друг к другу.

Забор в стиле ранчо. Массивные доски, прибитые с большими просветами.

Классический деревянный забор ранчо

Решетчатый забор. Секции изгороди выполнены из деревянных досок или реек соединенных в решетчатое полотно.

Ограда шахматка. Может быть глухим и с просветом. В первом случае щели между вертикально установленными досками закрываются еще одним рядом досок. Вариант с просветом предполагает, что доски с обратной стороны прибиваются не вплотную. Остается зазор, который пропускает свет, но частично скрывает участок от посторонних глаз.

Плетенка из досок. Из досок можно сплести оригинальное декоративное ограждение. Доски могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально.

Деревянный штакетник. Традиционный вариант деревянного забора. Доски прибиваются к лагам вертикально с зазорами.

Комбинированный забор. Пролеты из дерева удачно сочетаются с другими материалами. С деревянными пролетами будут органично смотреться столбы из камня, бетона или кирпича.

Деревянный забор из штакетника

Одним из популярных вариантов остается забор из штакетника. Востребованность такого ограждения в первую очередь объясняется доступностью и распространенностью материала, а также легкостью монтажа.

Из основных достоинств забора из штакетника можно отметить:

• простая установка;
• возможность легко заменить испорченные элементы;
• светопропускаемость и проветриваемость;
• небольшой вес;
• возможность обработки разными средствами и лакокрасочными составами;
• легкость в обработке;
• высокие декоративные свойства;
• экологичность;Процесс установки деревянного штакетника
• сочетаемость с различными стилями.

Как правильно выбрать материал для забора

Для начала нужно определиться с видом материала для штакетника:

Необрезная доска – самый дешевый вариант. Края такого штакетника не очищены от коры. Параметры материала – 6 м в длину и от 10 до 50 см в ширину. Еще одна особенность необрезного материала – высокая влажность. Чтобы избежать растрескивания и деформаций ограды материал предварительно нужно досушить в естественных условиях.

Обрезная доска – доски обрезаны и чаще всего уже обструганы. Обрезные доски также имеют высокий процент влажности и нуждаются в дополнительной сушке. Габариты изделия: ширина – 10 – 15 см, толщина 2 – 2,5 см, длина 5 – 6 м.

Готовая заборная доска – самый дорогостоящий материал, который можно использовать по назначению сразу же. Материал высушен до оптимальной влажности 12 – 15%. Доски нарезаны по длине – 2, 2,5 и 3 м и отшлифованы. Готовый штакетник может иметь прямой верхний срез или фигурный. Доски с фигурным верхом будут стоить дороже.

При желании сэкономить средства необязательно выбирать древесину камерной сушки. Если качество штакетника хорошее его можно досушить в домашних условиях. Чтобы доски не деформировались, их укладывают на ровную поверхность и прижимают чем-нибудь тяжелым.

Породы древесины

При выборе древесины для ограждения следует выбирать сорта с плотной структурой:

• сосна;
• лиственница;
• ольха;
• ясень;
• дуб.

Самым доступным вариантом является сосна – это достаточно надежная и прочная древесина для забора. Лучшей считается лиственница, которая вдвое дороже сосны, но и превосходит ее по долговечности и прочности.

Элитным и дорогим является дуб – он устойчив к действию влаги, механическим воздействиям и практически «вечен». Выглядит дубовый штакетник очень добротно и отличается красивым рисунком древесины.

Признаки некачественной древесины

Перед покупкой следует внимательно осмотреть материал, о плохом качестве материала свидетельствуют такие признаки:

• почернения, синева и прочие неестественные окрашивания поверхности дерева;
• сильная влажность (заметно на ощупь);
• следы плесени;
• трещины;
• остатки коры (если это обрезной вариант);
• нестандартность и несоответствие заявленным параметрам;
• крупные сучки;
• неровная поверхность среза.

Качественный пиломатериал отличает светлый оттенок, гладкая поверхность. Волокна древесины должны быть распложены параллельно штакетнику.

Деревянный штакетник привлекателен своим непринужденным стилем и естественным видом, его легко установить и несложно внести изменения в конструкцию готового ограждения. Забор из штакетника всегда узнаваем, но неповторим.

Вариант декора и устройства деревянного штакетника

Это может быть простое недорогое ограждение, аккуратный забор в деревенском стиле или элитная дизайнерская изгородь из дорогих сортов дерева.

Бюджетный вариант. Используется необрезная нестроганная доска. Часто штакетник имеет неодинаковую высоту, а забор не окрашивается. Стоимость такого ограждения невелика, а сгнившие доски также легко и недорого заменяются.

Традиционный штакетник. Забор изготавливается из обрезной доски – она может быть нестроганной или строганной. Часто верх декоративного штакетника заостряют в форме треугольника, закругляют, делают фигурные срезы.

Штакетник из строганной доски. Вариант классического деревянного забора подороже. Материал для забора хорошо просушен, отшлифован и пропитан защитными составами для древесины.

Штакетник из доски, пропитанной и окрашенной промышленным способом. Самый долговечный вариант – гарантийный срок эксплуатации 20 лет. Такой забор не нуждается в дополнительном и профилактическом уходе.

Дизайнерский вариант. Штакетник необязательно должен быть строгих форм. Древесина это материал, которому легко можно придать любую форму, чем и пользуются дизайнеры. Штакетник для деревянного забора может иметь довольно причудливую форму и дополнительное декорирование.

Комбинированный штакетник. Забор может быть выполнен в различных комбинациях: на залитом фундаменте, с высоким цоколем и различными опорными столбами. Особенно хорош штакетник в сочетании с камнем. Установка деревянного ограждения на фундамент надолго продлит срок службы забора и защитит штакетины от гниения, которое обычно начинается снизу при контакте с землей.

Монтаж деревянного штакетника

Установка декоративного ограждения из штакетника не потребует много времени и сложных приготовлений и инструментов.

Схема для монтажа деревянного штакетника

Материалы и инструменты

Штакетник нужной длины.

Брус для поперечных лаг.

Опорные столбы из бруса или бревна.

Цемент, песок и щебень.

Гвозди и молоток.

Лопата.

Колышки и бечевка.

Этапы установки забора из штакетника

Разметка периметра. На равном расстоянии друг от друга вбиваются колышки. Это будет длина пролетов ограждения, которая не должна превышать 3 м. Оптимальное расстояние 2,5 м.

Выкапывание лунок под опоры. Глубина ямок под столбы будет зависеть от высоты забора. Столб вкапывается примерно на 1/3 своей высоты.

Поэтому для забора высотой 2 м приобретать нужно столбы длиной 3 м.

Установка столбов для забора. Строго вертикально устанавливаются крайние опоры, между ними натягивается веревка для контроля высоты столбов и штакетника ограждения. Перед погружением опор в грунт нижние концы столбов обрабатываются гидроизолирующим составом.

По одинаковой высоте выставляются остальные опоры.

Бетонирование столбов. В лунки засыпается щебень, опоры окончательно проверяются на вертикальность и подпираются досками или брусками. Ямы заливаются цементом.

Монтаж поперечин забора. К опорам с помощью саморезов, болтов или гвоздей крепятся прожилины.

Одна поперечина располагаются в 20 см от верха забора, другая снизу на таком же расстоянии.

Крепление штакетин к лагам. На поперечины прибивается штакетник, расстояние между досками произвольное, от самого минимального, до ширины самих досок.

Финишная обработка.

Готовый забор по необходимости шлифуется наждачной бумагой и покрывается антисептиками. Затем ограждение можно окрасить или покрыть лаком, морилкой, олифой.

Забор из готовых секций

Монтаж секционного штакетника займет еще меньше времени. Штакетник не нужно напиливать по длине, прибивать к лагам и выравнивать по высоте. Нужно только закрепить пролеты на столбы. Соответственно цена такого забора будет повыше, но зато можно выбрать среди различных декоративных вариаций заборов:

Секции, срезанные полукругом – очень просто и стильно, особенно эффектно такой забор смотрится между массивными столбами из камня или декоративного бетона.

Дугообразный штакетник – представляет собой секции в виде волн.

Зигзагообразные секции – ограда с ломаной линией верха, достаточно сложный в исполнении и необычный декоративный забор.

Решетка – секции выполнены в виде ажурного полотна.

Готовые деревянные секции для монтажа забора

Шахматка – глухой вариант штакетника.

Как продлить срок службы деревянного забора

Чтобы забор из дерева прослужил долгие годы нужно выполнить следующие мероприятия:

В первую очередь нужно защитить столбы, в местах соприкосновения с землей. Для этого концы опорных столбов обрабатывают проникающим антисептиком. Лучше всего погрузить концы в медный или железный купорос на 1 – 2 дня. Перед установкой опоры окунают в расплавленный битум и подсушивают.

В яму до установки опор следует насыпать слой щебня, который обеспечит хороший дренаж.

От попадания влаги, на верхний торец столба следует установить колпак.

Антисептики и пропитки лучше выбирать проникающего действия.

Важно чтобы дерево было хорошо просушено, не было поражено грибком или плесенью. Построенный из некачественного материала забор быстро испортится даже после обработки и окраски.

Оригинальный декоративный забор из пиленых брусьев

Удобный для работы, красивый и экологичный деревянный забор украсит любой участок. Современные методы защиты древесины позволяют свести к минимуму главный недостаток древесины – недолговечность. Доступная стоимость древесины также немаловажное достоинство деревянных ограждений.

Похожие и рекомендуемые статьи:

Деревянные заборы для дачи: пошаговая инструкция | Строительный портал

Дача – это место, где люди отдыхают от городского смога, суеты мегаполисов, воссоединиться с природой. Поэтому все, включая и ограждение должно соответствовать общей концепции. Дерево для строительства забора на участке подходит идеально. Оно экологически чистое, а значит безопасное, а также прочное, доступное и эстетичное.  В статье речь пойдет об установке деревянного забора. 

Содержание:

Преимущества заборов для дачи из дерева

• Благодаря легкости в обработке деревянная конструкция может быть любой формы, а значит, есть возможность воплотить даже нестандартные дизайнерские решения.

  Заборы, оформленные художественной резьбой, придадут не только оригинальный и эксклюзивный вид участку, но и станут местной достопримечательностью, вызывая зависть у окружающих.

• Лакокрасочная продукция позволит подчеркнуть уникальную фактуру древесины или скрыть ее под плотным слоем декоративной краски. Этот материал уникален тем, что прекрасно комбинируется с камнем, кирпичом, металлом.

Деревянные заборы для дачи фото

• Конечно, вариантов исполнения заборов существует великое множество. Это может быть и глухой забор из бревен, и традиционный штакетник, и простой плетень, и сложная ограда с резными элементами. В любом случае выбор ограждения определяется его назначением – защитным или декоративным.

В пользу деревянных ограждений помимо явных эстетичных качеств можно отнести:

• доступность;
• ремонтопригодность;
• можно построить своими руками;
• легкость в обработке.

Недостатками являются:

• легкая возгораемость;
• недолгий срок эксплуатации.

Виды деревянных заборов для дачи

Натуральный материал не теряет своей популярности на протяжении многих веков. Существует масса разновидностей конструкций из древесины, из которых каждый владелец участка сможет подобрать оптимальный вариант.

• Плетень. Самый старинный вид ограждения. В современное время такой забор выглядит весьма необычно, интересно. В грунт вбиваются стволы кустарника, между которыми переплетают гибкие прутья, как правило, ивняка. Хотя нестандартности ему и не занимать, но особой функциональностью он не отличается. Скорее плетень несет в себе декоративную составляющую.

• Штакетник. Относится к популярным разновидностям ограждений. Через определенный промежуток вкапываются столбы, к которым прибиваются поперечины. К перекладинам вертикально прибиваются доски. Они могут располагаться с зазорами или стык встык. Такой забор легко выполнить собственными силами. Прекрасно поддается ремонту – для замены поврежденных штакетин, разбирать половину конструкции не нужно.
• Частокол. Этот вид  представляет собой надежное ограждение. Заостренные колья вбивают в грунт без зазоров. Между собой они скрепляются поперечными брусьями. Забор полностью отвечает своему предназначению – полностью скрывает придомовую территорию от любопытных глаз, да и перемахнуть через него рискнет не каждый. Однако конструкция требует много древесины, в связи с чем, частокол становится дорогим удовольствием.
• Ранчо. Является разновидностью штакетника. К вбитым в землю столбам доски прибиваются горизонтально. Название забора появилось благодаря ковбойским фильмам. Но как известно, много веков назад на Руси таким способом огораживались крестьянские хозяйства и разделялись смежные участки владений.
• Жалюзи. А вот жалюзи напоминают забор типа ранчо, только в этом случае вертикально расположенные доски укладывают внахлест по 1-2 см. Этот способ не позволяет проникнуть взглядам посторонних, да и дождевая вода стекает беспрепятственно.
• Решетка. Такой забор скорее несет в себе больше декоративную составляющую, обозначая лишь границы территории. К столбам, расположенным с равным шагом друг от друга, набивается каркас, к которому, в свою очередь, фиксируются крест-накрест тонкие рейки.

Особенности ухода за деревянным забором

Чтобы конструкция прослужила максимально долго, ей необходим должный уход. Древесину перед монтажом защищают антипиренами и другими препаратами от воздействия влаги, насекомых, ультрафиолетовых лучей.

Но какими бы чудодейственными возможностями не обладали средства, обработка должна проводиться регулярно. Ниже приведены надежные решения, проверенные временем и зарекомендовавшие себя только с положительной стороны.

• Belinka toplasur. Предназначена для всех видов древесины. Густое покрытие обеспечивает защиту от воздействий неблагоприятных погодных условий. Придает поверхности шелковистый глянец. Пропитка не колеруется, а выпускается в 17 готовых оттенках. Расход: 1 л на 16-20 м².
• JOBI Holzlasur Gel. Эффективно защищает деревянные поверхности от ультрафиолета. Благодаря высоким тиксотропным свойствам наносить гель на вертикальные поверхности очень удобно. Глянцевое полупрозрачное покрытие идеально подчеркивает структуру древесины. Расход: 1 л на 8-11 м².
• Pinotex Ultra. Активно препятствует развитию древесных болезней (грибков, гнили и т. п.). Образует водоотталкивающий слой. Светостойкое покрытие имеет легкий глянец. Обладает высоким уровнем адгезии. Возможна колировка по цветовой карте. Расход: 1 л на 7-12 м².
• Tikkurila Valtti Color Extra. Этот продукт защитит древесину от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков. Такой показатель, как укрывистость позволяет не только сэкономить лазурь, но и значительно ускорить процесс покраски. С помощью глянцевой краски можно придать поверхности разнообразные оттенки (40 цветовых решений). Расход: 1 л на 4-12 м².
• OLIMP Омикрон. Полупрозрачный слой обеспечивает высокую степень защиты от воздействия плесени, насекомых, влаги, УФ-излучения. Структурообразователи входящие в состав дают возможность обработать деревянные элементы с небольшим расходом средства. Возможна колеровка по карте. Расход: 1 л на 5-14 м².

Строительство деревянного забора

Самым простым с точки зрения конструкционных особенностей является забор-штакетник с просветом. Такое ограждение как нельзя лучше подходит для дачного участка, как по функциональным, так и декоративным качествам.

Инструмент:

• линейка, угольник, карандаш. Использовать маркер не рекомендуется, он глубоко проникает в структуру дерева и вполне возможно, что даже покрасив несколько раз поверхность – он проявится;
• ножовка по дереву. Электрический лобзик нужен при больших объемах работ или выпиливания фигурных элементов;
• отвертка, шуруповерт, молоток;
• для рытья ям – лопата, садовый бур, лом, отвес.

Этапы работ

• Любое строительство начинается с разметки территории, то есть определения линии, по которой будет проходить забор. Зона, предназначенная под установку, расчищается, предыдущая конструкция, если таковая имеется, демонтируется.
• По всей длине будущего забора вбиваются колышки, и натягивается бечевка. Далее размечаются точки под опоры. Сначала определяется расположение ворот и/или калитки. От этих данных рассчитываются места для монтажа последующих столбов. Шаг между пролетами может составлять от 2 до 3 м.

• Ямы под опоры выкапываются посредством лопаты или садового бура. Их глубина должна быть не менее 70 см, чем выше забор, тем больше углубление. На дно закладывается слой песка и щебня (по 10-15 см). На данном этапе важно следить за высотой всех устанавливаемых столбов. Временно их зафиксировать можно посредством подпорок. В качестве опор могут выступать:
• бревна диаметром не менее 150 мм;
• брусья сечением 50х50 или 75х75 см;
• профилированная труба 60х60 см.
• Нижнюю часть деревянных элементов, входящую в грунт следует обработать жидким битумом, это значительно продлит срок службы.
• Пустое пространство между опорой и стенкой ямы плотно заполняется грунтом. Для надежности ее можно забетонировать. При установке проверяется расположение столба по вертикали посредством строительного уровня.
• На каждый торец опоры не до конца вбить гвоздь, натянуть между ними бечевку. Она послужит ориентиром для выравнивания штакетин.
• К опорам фиксируются 2 перекладины (сверху и снизу), здесь можно использовать доски сечением 25х100 мм, если забор высокий, тогда рекомендуется установить поперечину еще и посередине. Крепление может производиться саморезами или гвоздями.
• Для этого от верха столба отмеряется 10-20 см, от уровня земли до нижней перекладины расстояние должно быть не менее 30 см, дабы минимизировать контакт деревянных элементов с влажным грунтом, травой.
• Далее крепятся доски толщиной 20 мм, их ширина, как правило, составляет 60-80 см. Фиксация производится с зазором между штакетинами в 2-5 см, можно установить их практически вплотную друг к другу, оставляя по 3-5 мм. Это связано с характеристиками древесины, которая во влажную погоду имеет свойство разбухать.

• Теперь готовый забор осталось лишь обработать защитными средствами.

Калитка

• Расстояние между столбами под калитку составляет 100-120 см. Если столбы, предназначенные для забора цементировать можно по желанию, то опоры, на которые будет производиться навес калитки, подлежат обязательному бетонированию.
• Дверное полотно собирается отдельно. Для этого на ровной плоскости раскладываются продольные брусья. Между ними на расстоянии 10-20 см от верха и низа при помощи металлических уголков крепятся перекладины.
• Штакетины фиксируются вплотную друг к другу или с зазором. В любом случае их расположение должно быть таким же, как и на заборе.
• К опорам и полотну калитки монтируются специальные навесы на 25-30 см высоте от верха и низа полотна. В безветренную погоду дверь не должна под собственным весом не открываться/закрываться.
• Задвижка или замок обычно располагаются на высоте 90 см от поверхности грунта.

Подготовка поверхности и покраска

Что касается нанесения, то каждая продукция сопровождается детальной инструкцией по применению. Строго соблюдая все этапы работ, можно добиться потрясающего результата. Но можно выделить общие правила, которые гласят:

• чаще всего средства наносятся кистью, реже используется краскопульт;
• покраска (распыление) осуществляется вдоль волокон древесины;
• торцы элементов пропитываются до полного насыщения;
• краски, пропитки, лаки и прочие материалы наносятся минимум в 2 слоя, для обновления ранее окрашенной поверхности можно нанести и 1 слой;
• не следует проводить работы в жаркую, дождливую или ветреную погоду.