Нередко подключение автономной канализации загородного участка к центральному канализационному коллектору не представляется возможным. В таком случае возникает необходимость в обустройстве ёмкости для сбора сточных вод. Одним из самых простых и недорогих вариантов, подходящих для строительства своими руками и предполагающих минимальное обслуживание, является выгребная яма, не требующая откачки. Расскажем подробнее о строительстве подобных сооружений, требованиях, предъявляемых к ним со стороны надзорных организаций, а также постараемся дать полезные советы на каждом этапе работы.
Выбираем место
Строительство выгребной ямы
На начальном этапе строительства важно не ошибиться с выбором места. Так как сооружение будет негерметичным, бытовые стоки не должны загрязнять грунтовые воды. К тому же требуется обеспечить пути подъезда ассенизаторной машины, так как периодической откачки осадка полностью избежать не удастся. В остальном требования к месту под будущее строительство выглядят так:
Расстояние от жилых зданий до выгребной ямы должно быть не менее 12м.
Канализационное сооружение должно отстоять от границ соседнего участка не менее чем на 1м.
При наличии на территории участка источников воды (скважина, колодец), расстояние до них должно составлять более 25м.
В случае близкого залегания грунтовых вод сооружение негерметичной выгребной ямы запрещается санитарными нормами (дно сооружения должно находиться на 1м выше уровня подпочвенных вод).
Место сточной ёмкости не должно находиться в самой нижней части участка, иначе при весеннем паводке не удастся избежать затопления ямы водой.
Отметим, что санитарные службы не одобряют строительство негерметичных канализационных колодцев в густонаселенных районах. Тем не менее, канализация такого типа весьма популярна на дачных участках и в частных домах.
Наиболее популярные варианты
Выгребная яма, по сути, является обычным фильтрационным колодцем, в котором жидкие стоки впитываются и отфильтровываются грунтом, а твердый остаток в виде ила выпадает на их дне. При значительном накоплении осадка его откачивают машиной-ассенизатором. Именно поэтому максимальная глубина такой ямы должна составлять не более 3м, иначе шланги ассенизатора просто не смогут достать до дна ёмкости.
Конструкция и размеры выгребного сооружения зависят от количества сточных вод. Обычно объем ёмкости рассчитывают из трёхсуточного количества стоков. При этом расход воды на одного человека принимают равным 150 литрам. Чаще всего для семьи из четырех-пяти человек суточный слив не превышает 1 кубического метра. Для такого случая объем канализационного колодца должен составлять около 3 метров кубических.
Бетонные кольца
Оптимальным вариантом выгребной ямы является конструкция, созданная с применением бетонных колец. Такое сооружение наиболее долговечно, имеет низкую стоимость и доступно для повторения на любом загородном участке. Стенки выгребной ямы могут быть выполнены и из других доступных материалов – автомобильных шин, кирпича, пластиковой или металлической ёмкости, но все они менее надежны и долговечны. Именно поэтому рассмотрим самый распространённый вариант подробнее.
Выгребная яма из бетонных колец
Постройку сточной ямы начинают с рытья котлована. Лучше всего сделать эту работу ещё на начальном этапе строительства дома, одновременно с сооружением траншеи под фундамент. В противном случае понадобится вызывать строительную технику повторно (в таком случае стоимость работы превысит все расходы на материалы) или копать яму вручную. Последнее сделать без помощника будет очень сложно.
При строительстве выгребной ямы механизированным способом, кольца устанавливают при помощи крана. При этом важно точное ориентирование одного элемента относительно другого.
Быстрее всего построить выгребную яму можно с привлечением механизации
Если вы решили все работы выполнять собственноручно, то технология установки колец отличается радикально.
Прежде всего, на выбранное место устанавливают первое бетонное кольцо. Затем при помощи лопаты с коротким черенком производится выемка грунта из его внутренней части, а также из-под бетонных стенок. При этом первый элемент выгребной ямы под собственным весом будет осаживаться вглубь. В процессе работы требуется постоянно контролировать уровень поверхности изделия для того, чтобы его ось была строго вертикальной.
После того, как верхний срез первого бетонного кольца сровняется с уровнем грунта, на него устанавливают второе изделие. По мере углубления конструкции, без помощи помощника и ведра с веревкой, необходимых для транспортировки грунта, обойтись не получится. Работу продолжают до тех пор, пока последний элемент не будет углублён относительно уровня участка на 20-30см. Это необходимо сделать для обустройства бетонной плиты, закрывающей сооружение.
При расчете количества колец для строительства выгребной ямы обязательно надо учитывать заглубление канализационных труб.
Для такой конструкции лучше всего использовать специальные бетонные кольца с перфорированными стенками, которые используются для фильтрационных колодцев. В противном случае перфорацию придется сделать вручную, диаметром 5-8см на расстоянии 20-30 см друг от друга в шахматном порядке по всей высоте кольца. После этого на дно ямы насыпают дренаж – 10см слой песка и 30-40см слой щебня, битого кирпича или мелкого бута. На вводе сточного трубопровода с помощью перфоратора проделывают отверстие необходимых размеров. Трубу устанавливают так, чтобы её край отстоял от бетонной стенки не менее чем на 20см. После монтажа трубопровода на него устанавливают обратный клапан, а проём в бетонном кольце заделывают песчано-цементным раствором.
Нередко рядом со сточным сооружением обустраивают фильтрационный колодец. В этом случае обе ёмкости соединяют канализационной трубой диаметром не менее 110м. В выгребной яме её устанавливают на 20-25см ниже уровня сточной магистрали, а наклон принимают равным 2см на 1погонный метр. Такая конструкция позволит более эффективно отводить жидкие отходы при засорении дренажа, которое рано или поздно произойдет. Система с дополнительной ёмкостью даст возможность длительное время обходиться без услуг ассенизатора.
Установив две ёмкости с системой перелива, можно надолго забыть об услугах ассенизатора
Перекрытие выгребной ямы
В целях перекрытия сточной ямы можно использовать бетонную плиту заводского изготовления. Как правило, такие изделия продаются там же, где и бетонные кольца для канализационных колодцев. Для тех, кто хочет изготовить плиту перекрытия своими руками или нуждается в изделии нестандартных размеров, можем предложить инструкцию по её изготовлению. Для обустройства бетонного верха понадобится цемент, песок, щебень, арматурные пруты диаметром 20мм, лист жести площадью до 2 кв.м, доски для опалубки и полиэтиленовая пленка. Работу выполняют в несколько этапов:
Размечают место, забивают колышки и натягивают шнур. Лучше всего проверить равенство диагоналей будущего прямоугольника.
По всей площади плиты выбирают грунт до уровня верхнего кольца.
В двух – трех местах кольцо перекрывают арматурными прутами, иначе бетонная смесь будет прогибать листовой металл.
Укладывают лист жести, а затем укрывают его полиэтиленом.
С шагом 20-25см укладывают арматурные пруты. Размер этих элементов должен соответствовать ширине сооружения. Выполняя обвязку, не забудьте оставить 40-50см проем для обустройства люка.
В узловых точках установите вертикальные элементы длиной 10-15см. Крепить арматурные прутья лучше всего обычной вязальной проволокой.
При изготовлении плиты важно правильно выполнить арматурную обвязку
После установки вертикальных стержней крепят верхний ряд обвязки.
Устанавливают вентиляционную трубу.
Для формирования люка к арматуре крепят рамку произвольной формы, сделанную из полосы листовой стали или жести шириной до 20см.
По периметру сооружения устанавливают опалубку. Лучше будет использовать строганые доски, так как в этом случае достаточно будет выровнять их верхний край по шнуру.
Для приготовления бетона используют цемент марки М-400, песок, щебень и воду. Компоненты смешивают в такой пропорции: цемент – 1 часть, песок – 2 части, щебень – 4 части. На выходе получится бетон марки М-300. Как и для приготовления любой бетонной смеси, воды понадобится ровно половина от массы цемента. Помните, что излишек жидкости негативно влияет на прочностные характеристики конечного изделия.
Бетон заливают в форму, уплотняя его вибрационным методом, и широким правилом выравнивают верх. После этого изделие выдерживают до полного схватывания, после чего любым режущим элементом по металлу удаляют часть жестяного листа, перекрывающего проем люка. Удобнее всего воспользоваться угловой шлифмашиной («болгаркой»).
Одновременно с изготовлением плиты, можно сделать и бетонный люк. В противном случае его изготавливают из толстого металла или дубовых досок толщиной не менее 40см.
Плиту перекрытия можно изготовить собственноручно
Полное схватывание бетона происходит за 4 недели, поэтому не допускайте механических нагрузок на сооружение.Изготовленная таким способом плита легко выдерживает нагрузку в виде легкового автомобиля или микроавтобуса, поэтому такой способ изготовления можно рекомендовать, если вы планируете строительство канализационного колодца непосредственно в месте проезда автомобиля.
Выгребная яма
Построив выгребную яму по предложенной нами методике, вы сможете пользоваться канализацией в течение нескольких лет, не нуждаясь в услугах ассенизатора. Однако полностью избежать откачки остатков не получится, поэтому периодически придется удалять илистые отложения. Напоследок порекомендуем использовать биологически активные препараты, разработанные для септиков и туалетов с выгребными ямами. С их помощью разложение бытовых отходов происходит намного быстрее, а количество донных осадков значительно уменьшается.
