Шесть типичных ошибок шиномонтажников при переобувке шин
Со сменой шин или вынужденным ремонтом покрышек, я думаю, сталкивался каждый автомобилист. На первый взгляд, процедура кажется простой, но это до того момента, пока что-то пойдет не так.
Как правило, в такой ситуации шиномонтажник или действительно невиновен и оказался вместе с вами заложником проделок прошлых “работников”, или накосячив, умело вешает лапшу на уши, не желая компенсировать убытки.
Давайте разберем пять наиболее вероятных ситуаций, которые в последствии могут обернуться проблемами.
Погнутые пороги
Первое, с чем сталкивается автолюбитель, приехав на шиномонтаж – поддомкрачивание машины. Это вынужденная мера, чтобы снять колеса для дальнейших манипуляций.
Уже на этом этапе есть вероятность возникновения проблем в виде погнутых порогов или замятия элементов днища.
В большинстве случаев это некомпетентность шиномонтажников, которые ленятся подложить специальные резиновые проставки между ребром порога и чашкой домкрата или устанавливают домкрат в неположенных для этого местах.
Наблюдайте за действиями работников, контролируя процесс лично.
Сорванные гайки/болты
Пожалуй, это самая распространенная проблема на шимонтажке. Все дело в том, что для ускорения обслуживания авто, мастера использую пневматический гайковерт. Это устройство позволяет за счет энергии сжатого воздуха быстро откручивать/закручивать гайки/болты колес.
Ввиду того, что гайки/болты могут закисать и плохо откручиваться, на пневмопистолете предусмотрено несколько режимов с разным усилием откручивания/закручивания. На изношенных старых пистолетах порой бывает так, что сила затяжки значительно превышает ту, что была установлена на регуляторе устройства.
В результате при закручивании есть огромная вероятность сорвать резьбу как на гайках/болтах, так и на самой ступице (у одних авто колеса прикручиваются гайками, у других болтами).
Обратите внимание
Отмечу, что у некоторых авто гайки/болты изначально с завода “слабые”, подвержены к “слизыванию” резьбы. Кроме того, на старых авто они попросту могут быть сильно изношены, а значит оказаться “прослабленными”.
Дабы избежать этой массовой проблемы, попросите работника шиномонтажа затянуть гайки колес не пистолетом, а вручную. Это убережет болты/гайки от срыва резьбы, а вас от денежных затрат и дополнительных проблем. Сам факт такой просьбы не вызовет у них дополнительных вопросов, ведь от опытных автовладельцев они слышат это каждый день.
Разрыв посадочного места шины
При снятии/монтаже шины на диск используется специальный станок, ускоряющий и упрощающий работу шиномонтажника.
В его конструкции есть специальный башмак, на который ложится монтировка, чтобы поддеть/”заправить” шину относительно диска.
При неправильной позиции подвода башмака есть значительный риск поцарапать диск или надорвать посадочное место шины. Что весьма неприятно, это может стать причиной непригодности шины для дальнейшего использования.
Плохая балансировка
Балансировка – это процесс уравнивания веса по периметру колеса специальными грузиками. Выполняется после монтажа шины на диск и призван исключить биение и вибрацию колеса на высоких скоростях. Производится на специальном балансировочном стенде, который должен иметь высокую точность.
На деле эти стенды часто старые и “убитые”. Шиномонтажник балансирует колесо, снимает его со стенда, снова устанавливает, а там совершенно другие показатели по грузам (что очень плохо).
Проводите шиномонтаж в современных сервисах, где следят за стендами и периодически проверяют их точность.
Большой вес балансировачных грузов
Порой так бывает, что шиномонтажник “лепит” 70 грамм грузов на одну сторону диска со словами “Плохие диски, резина еще хуже, вот и грузов столько. Но это нестрашно, просто за грузы доплатите”.
В большинстве таких случаев шиномонтажник просто хитрожопый, и не делает того, что следует в такой ситуации – не проворачивает шину относительно позиции диска.
Это элементарное действие позволило бы развести “тяжелое” место шины от “тяжелого” места диска, которые по случайности совпали.
Таким образом он немного зарабатывает (на доп грузах), ленясь исправить косяк, плюс игнорирует тот факт, что большие грузы имеют большую вероятность потеряться в процессе эксплуатации.
Если вы это заметили, настаиваете, чтобы шину провернули относительно диска. Иногда эффект от этой манипуляции превосходит все ожидания – и на колесо с грузами по 50-70 грамм на сторону достаточно повесить всего по 5-10 грамм и оно отбалансируется в ноль.
Пофигизм шиномонтажников
Увы, но застраховаться от этого невозможно. Те, кто в теме, знают, что браться за балансировку колеса, когда на диске фрагментами налипла грязь – нельзя. Ведь в последствии она отвалится, а значит разбалансировка неизбежна.
Качественные шиномонтажи всегда чистят внутреннюю поверхность диска мягкой щеткой. Это позволит не только качественно произвести балансировку, но является предварительной подготовкой для правильной установки грузов. Места, которые будет достаточно протереть специальным раствором. Только тогда они приклеятся намертво и смогут отходить сезон до следующей переобувки.
Итоги
На первый взгляд, может показаться, что это лишние замочки. Но испытав это все на себе, могу с уверенностью сказать, что лучше пресекать это в зародыше, нежели потом расхлебывать последствия.
К примеру, замена двух сорванных шпилек на весьма недорогом авто обошлись в 1000 грн и 5 часов времени. Согласитесь, проще было проконтролировать шиномонтажника и не иметь такой проблемы в принципе.
Если же Вас напрягает сам факт потребности такого контроля, обслуживайтесь в проверенном месте, так и нервы сбережете и растраты будут прогнозируемые.
Как правильно ремонтировать автомобиль? – журнал За рулем
Даже рядовые операции по ремонту машины могут обернуться существенными затратами. И здесь дело не только в отношении мастера или самого владельца к своему автомобилю, но и в массе подводных технических камней. Причем далеко не все из них упомянуты даже в заводском руководстве по обслуживанию.
Замена элементов подвески и ходовой
Распространены случаи, когда клиент приезжает в сервис на замену элементов подвески, а в итоге при возврате машины на щитке приборов почему-то загорается лампа неисправности системы ABS.
Компьютерная диагностика, скорее всего, укажет на неисправность датчика скорости колеса, со стороны которого шли ремонтные работы.
Странно, а ведь механик вообще не трогал этот электронный измеритель, а его приходится менять. Где же связь?
Важно
Наиболее частая причина выхода из строя активного датчика скорости колеса системы ABS — неосторожная работа молотком при замене элементов подвески.Наиболее частая причина выхода из строя активного датчика скорости колеса системы ABS — неосторожная работа молотком при замене элементов подвески.
Система ABS известна уже давно, за несколько десятков лет сменилось уже не одно ее поколение. Однако при всей ее конструктивной однообразности некоторые производители используют датчики скорости колес разного типа. Именно здесь и затаилась потенциальная опасность.
Простейший, пассивный датчик скорости считывает гребенку на приводе колеса, но в последнее время все больше машин оборудуют более продвинутыми активными измерителями. Они имеют принципиально другую конструкцию со встроенной электронной схемой, усиливающей сигнал.
При этом они считывают уже не гребенку, а магнитное кольцо на ступичном подшипнике.
Беда в том, что эти активные датчики очень боятся вибраций от ударов вблизи места их установки при работах по замене элементов подвески.
К сожалению, во многих случаях безболезненно снять их проблематично из-за характера установки в кулаке.
Вероятность поломки 50/50! Поэтому при замене элементов подвески важно использовать любые доступные съемники и приспособления, чтобы минимизировать количество и силу ударов молотком.
Но бывает и более банальная проблема с «неработающим» активным датчиком, который на самом деле исправен. Механик попросту установил ступичный подшипник не той стороной, и магнитное кольцо оказалось на другом полюсе. В этом случае подшипник придется заменить. Маловероятно, что он сохранит работоспособность после попытки его переустановить.
Чистка датчика расхода воздуха (MAF)
Чистка датчика массового расхода воздуха (чаще всего его называют MAF) — крайне сомнительная операция. Мало того что она не принесет никакого положительного эффекта, так может и вообще обездвижить автомобиль, выведя MAF из строя. Пуск моторов некоторых моделей будет попросту невозможен. Но если уж сильно чешутся руки, то надо помнить о нескольких важных моментах.
Датчик массового расхода — не надо мешать его работе. Тот случай, когда гигиена лишь во зло!Датчик массового расхода — не надо мешать его работе. Тот случай, когда гигиена лишь во зло!
Датчики массового расхода воздуха имеют разные конструкции.
И далеко не все исполнения можно чистить химией. Датчики пленочного типа категорически нельзя подвергать такому воздействию. Химия мгновенно выведет из строя внешние чувствительные элементы. Датчики проволочного типа, как на фото выше, мыть можно.
Совет
Важно использовать относительно мягкие аэрозольные очистители. К примеру, подойдет очиститель тормозной системы. Главное не переусердствовать, ведь корпус датчика не герметичен на 100% и внутренности с электронной схемой можно запросто залить.
С очистителями карбюратора, которые представляют собой кислоту, этот риск возрастает в разы.
Чистка электронной дроссельной заслонки
На некоторых машинах электронный дроссель очень быстро обрастает отложениями, из-за чего заслонка может залипать в некоторых положениях. На выходе имеем неровную работу двигателя и плавающие обороты. Ситуацию спасет чистка узла. Операция действительно нужная, но и ответственная, несмотря на кажущуюся простоту.
Чистка электронного дросселя — полезная процедура, но технику безопасности никто не отменял.Чистка электронного дросселя — полезная процедура, но технику безопасности никто не отменял.
Для чистки дросселя нужно использовать очистители карбюраторов. Более мягкая химия может вообще не справиться с нагаром.
При сильных загрязнениях дроссель снимают, чтобы хорошенько прочистить. И вот тут важно промывать узел в правильном положении. Ось заслонки не имеет герметичных соединений с корпусом. Если держать дроссель блоком с датчиками вниз, когда вы распыляете аэрозоль, то кислота легко протекает по оси в электронные внутренности.
В этом случае узел уже не спасти!
Страницы
← предыдущаяследующая →
12
Шины необходимо менять местами! Полезная шпаргалка
Тепло все равно придет, и дальгейшая информация – на будущее, чтобы потом не искали)
С наступлением теплых дней автомобилисты перейдут с зимних шин на летние. Многие делают это самостоятельно.
И то верно: процедура-то несложная! Однако, взявшись за ее описание, в том числе и пообщавшись с работниками шиномонтажных мастерских, мы с удивлением обнаружили: нюансов-то в ней предостаточно! Чем и спешим с вами поделиться.
Когда менять?
Вы помните, что зимняя резина от летней отличается не только рисунком протектора, но и составом, благодаря которому при низких температурах сохраняется ее эластичность? Пусть даже снега уже нет, но на холодном асфальте зимние покрышки будут работать лучше, чем “задубевшие” летние, да и меньше риск “поскользнуться” во время ночных заморозков. Следовательно, переходить на “лето” можно при наступлении стабильной температуры выше 5-7 градусов тепла.
С другой стороны, затягивать с заменой до лета тоже не рекомендуется: с ростом температуры (как воздуха, так и самого дорожного полотна) поведение зимних шин меняется в худшую сторону, что сказывается на управляемости и тормозном пути. Кроме того, стоит помнить, что применение зимних шин отрицательно сказывается на экономичности и акустическом комфорте автомобиля, поэтому их использование вне сезона попросту нецелесообразно.
Что куда ставим?
Перед тем как снимать колеса с машины, рекомендуем сразу при помощи мела или специального маркера пометить, на какой оси и с какой стороны они стоят, – осенью будет проще разобраться, какое колесо куда ставить.
Не забудем и про ротацию: есть рекомендация периодически менять колеса местами по диагонали, а если “запаска” полноразмерная, то включать в этот процесс и ее. Цель – обеспечить более-менее равномерный износ всех шин. Однако это правило отлично работает в случае с простыми моделями – направленные и тем более асимметричные шины по диагонали просто так не поменяешь!
Обратите внимание
Кстати о направленности и асимметрии. Выбирая, какое колесо куда ставить, не забудьте проверить, что это возможно, и убедитесь, что ничего не напутали при сборке колес на шиномонтаже (хотя и редко, но такие ошибки случаются).
Шпаргалка для новичка
Следующая информация предназначена в первую очередь для новичков. Впрочем, и опытным автомобилистам не будет лишним освежить память. Итак, каков порядок действий при смене колес, какие нюансы следует учитывать?
Находим площадку без уклонов с ровным жестким покрытием (асфальт, бетон), затягиваем “ручник”, ставим машину на передачу (в случае с АКП – в режим “паркинг”). Если есть возможность, не будет лишним установить под колеса противооткаты (их роль могут выполнять небольшие деревянные бруски).
Используя баллонный ключ или вороток, ослабляем крепежные болты (гайки). Делаем это до того, как колеса автомобиля будут вывешены.
Если крепеж закис, можно воспользоваться специальным или универсальным средством вроде WD40: в этом вопросе главное не спешить и не сорвать резьбу, прилагая избыточные усилия.
Тем не менее порой просто необходимо приложить чуть больший момент – для этого используется вороток с длинной ручкой либо удлинитель (труба).
Устанавливаем домкрат под предусмотренные производителем точки кузова. Использование других мест чревато повреждением порогов. Важно убедиться, что домкрат установлен надежно, при поднятии автомобиля не происходит перекосов, домкрат не стремится соскочить или съехать в сторону. Подкатной домкрат в процессе работы может сдвигаться под опорную точку.
Важно
Колесо вывешиваем с запасом, особенно если планируется поднимать и вторую ось (поскольку это приведет к перемещению первой оси вниз). В любом случае зазор в несколько сантиметров между колесом и площадкой необходим для того, чтобы облегчить процесс снятия/установки, а также с расчетом на возможное дополнительное перемещение рычага подвески вниз в процессе работ.
При помощи баллонного ключа/воротка выкручиваем болты (гайки) и складываем их в сухое место, например, в колесный колпак или футляр от домкрата. В крайнем случае ставим болты вертикально на асфальт, чтобы резьбовая часть оставалась чистой.
При снятии колеса могут возникнуть затруднения, если диск “прикипел” к ступице. Сначала пытаемся расшатать его руками: беремся с противоположных точек (слева и справа или сверху и снизу), одной рукой тянем, другой толкаем и наоборот.
Если этого недостаточно, пытаемся сбить колесо со ступицы, ударяя по нему рукой (ногой) снаружи либо с внутренней стороны при помощи подходящих для этого подручных предметов. Однако такие действия можно проводить, убедившись, что автомобиль надежно стоит на домкрате.
Даже в этом случае не будет лишним подстраховаться и подложить под порог колесо: если машина все же соскочит с домкрата, она не останется без опорной точки.
Чтобы в будущем избежать проблем с закисанием крепежа и прикипанием диска к ступице, можно обработать эти детали специальной смазкой. При этом важно не переусердствовать, особенно в случае с резьбовыми соединениями, где смазка наносится очень тонким слоем.
Устанавливаем колесо таким образом, чтобы отверстия в диске совпадали с отверстиями под болты в ступице. Прижав диск к ступице, убеждаемся в том, что ничто не мешает его плотному и равномерному прилеганию.
Вворачиваем первый болт в верхнее отверстие и снизу прижимаем колесо носком ноги: это поможет избежать перекоса диска и упростить процесс крепежа.
Разумеется, конструкция диска, ступицы и крепежа такова, что при затягивании болтов (гаек) должна обеспечиваться необходимая центровка колеса.
Совет
Тем не менее для достижения наилучшего эффекта все же рекомендуется затягивать болты в несколько проходов с увеличением усилия, используя оппозитную схему (крест-накрест).
Окончательная “протяжка” осуществляется после того, как автомобиль уже снят с домкрата. Главное – не забыть про эту ответственную операцию!
Тянуть не перетянуть
Итак, автомобиль всеми колесами стоит на земле – пора окончательно затянуть все болты (гайки), обеспечив надежное крепление диска к ступице. При этом необходимо соблюдать установленный производителем момент: с одной стороны, это позволит избежать срыва резьбы, с другой – гарантирует надежное крепление колес к ступице, когда риск ослабления сводится к минимуму.
В зависимости от модели и марки автомобиля момент затяжки находится в пределах 80-140 Нм, гарантированно выдержать этот параметр можно с помощью динамометрического ключа.
Но, как показывает практика, этим инструментом не пользуются даже на СТО и в шиномонтажных мастерских – наверняка его не имеют и самостоятельно меняющие колеса автомобилисты.
В общем, по факту болты и гайки затягиваются вручную…
Опытные водители и механики примерно представляют, с каким усилием воздействовать на ключ. Но по большому счету эти знания сводятся к следующему: при закручивании болтов обычный человек без особой физической подготовки должен приложить изрядное усилие на стандартный баллонный ключ или “крест”, не используя удлинителей.
Мы решили проверить, с каким моментом затянуты болты на автомобилях наших сотрудников. Для этого достали динамометрический ключ и выборочно проверили крепеж на нескольких колесах. На своей машине я затягивал болты сам – как оказалось, с усилием от 150 до 230 Нм!
Возможно, одна из причин в том, что я пользуюсь длинным воротком против короткого штатного баллонного ключа – вот и “пережим”!
Обратите внимание
Но на автомобиле Сергея Боярских болты тоже пережаты: в районе 200 Нм против требуемых 90-110 Нм! Колеса менялись в шиномонтажной мастерской, работник станции зажимал болты вручную.
Те же 200 Нм, что также заметно выше нормы, показал ключик и на машине Юрия Лихуты, хотя он сразу признался, что всегда пережимает крепеж. Как видим, закручивая болты “на глазок”, опытные водители легко превысили требуемое усилие в полтора-два раза!
Стати, если крепеж зажат недостаточно сильно, через некоторое время он может ослабнуть, что чревато потерей колеса. Именно поэтому важно, особенно в случае с литыми дисками, через 100-200 км после “переобувки” проверить надежность крепежа и при необходимости “пережать” все колеса.
После шиномонтажа
После сборки колес требуется определенный период для “усадки” покрышки на обод, вследствие чего может возникнуть дисбаланс. Именно по этой причине через 500-1000 км, возможно, появится необходимость вновь отбалансировать колеса. В дальнейшем балансировку следует проводить каждые 10.000-12.000 км.
При установке новых шин следует помнить, что первые 200-300 км двигаться на них следует осторожно, поскольку сцепление колес с дорогой изначально будет снижено из-за технологической смазки, которой шины покрывают в процессе производства.
Если после замены колес появился увод в сторону, то в первую очередь следует проверять давление и правильность установки шин (особенно если они направленные, асимметричные).
А вот дальше рекомендуется проверить равномерность износа протектора, попробовать переставить колеса местами (задние поменять с передними), как крайний вариант – перебортировать колеса.
Если все эти действия не возымели эффекта, причину увода следует искать в другом (подвеска, тормозная система и т.д.).
Как хранить?
Важно
В темном прохладном месте при влажности 50-60%. Оптимальной считается температура воздуха порядка 10-15°С, но допустимы колебания в любую сторону. Если покрышки сбортированы на диски, то колеса складывают в стопку или подвешивают за диск.
Шины без дисков хранят иначе. Традиционная рекомендация: вертикально, желательно на специальных стеллажах, с периодической сменой точки опоры (для чего покрышки раз в несколько недель следует поворачивать). Соблюдение этих нехитрых правил обеспечивает работоспособность и предусмотренный производителем срок службы шин.
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
Самые распространенные ошибки при выборе зимней резины
Многие автомобилисты склоны допускать различные ошибки при выборе различных автомобильных комплектующих.
Особенно часто автолюбители совершают ошибки, когда им остро нужна зимняя резина, о правильном выборе которой не всегда смогут рассказать даже опытные водители.
Сейчас существует множество неверных суждений, которыми, к сожалению, заражены многие автолюбители. Давайте рассмотрим основные заблуждения, влияющие на неправильный выбор зимней резины.
Заблуждения
Среди автолюбителей ходит одно неправильное суждение о том, что покупать зимнюю резину нужно лишь того года выпуска, в котором она будет использоваться.
Суждение в корне неправильное, поскольку современные производители покрышек дают пять лет гарантии на свой продукт с момента их эксплуатации.
Другими словами, шины пятилетней давности так же пригодны для эксплуатации, как и шины, вчера выпущенные с конвейера.
Следующее заблуждение – зимние шины ставятся тогда, когда выпадет первый снег. Стоит отметить, что летняя резина теряет свои эксплуатационные свойства уже при температуре +5 C, поэтому смену резины рекомендуется производить уже при снижении температуры ниже 10 градусов тепла.
Также распространенным заблуждением является то, что шипованную резину можно использовать до тех пор, пока у нее не выпадут шипы.
Это совершенно неверно и небезопасно! Покрышка может достаточно долго держать шипы, даже когда у нее вышел срок эксплуатации. Резина может стать непригодной для использования намного быстрее повреждения шипов и даже рисунка протектора.
Не стоит рисковать собственной безопасностью, поэтому ориентируйтесь лишь по состоянию самой резины.
И последняя, также распространенная ошибка. Многие считают, что можно купить всесезонную резину или ошиповать летнюю, сэкономив тем самым на покупке зимних покрышек.
Да, не всегда шины цена бывает приемлемой, поэтому не каждый может позволить себе иметь отдельный комплект резины на каждый сезон, но все же стоит помнить о своей безопасности на скользкой дороге, ведь всесезонная резина не всегда может себя надежно проявить.
Про ошипаванную летнюю резину речь вообще не идет – это максимальный риск, особенно для холодных регионов, где зима водителям может приготовить много сюрпризов на дороге.
Совет
Всесезонная резина по своим эксплуатационным свойствам подходит лишь для тех регионов, где не существует резких климатических изменений.
В остальных случаях такого рода резина в зимнее время противопоказана и небезопасна, несмотря на мнение большинства водителей.
Характерные ошибки, возникающие при ремонте шин
Характерные ошибки, возникающие при ремонте шин.
К сожалению, далеко не все шиноремонтные мастерские могут гарантировать действительно качественные ремонтные мероприятия. И, если даже в Вашей мастерской используются самые качественные шиноремонтные материалы и химия, любой ремонт рискует закончиться неудачно, если мастер не будет соблюдать простые правила ремонта, следуя которым Вы сможете максимально повысить качество ремонта.
Подготовительный этап ремонта является крайне ответственным, но часто выпадает из зоны особого внимания мастеров. От того как будет подготовлена ремонтируемая поверхность, зависит успех или неудача всего ремонта.
Не используйте высоко оборотистую пневмодрель. Многие начинающие шиноремонтники по незнанию и за неимением лучшего производят зачистку ремонтируемой поверхности абразивными камнями и высоко оборотистым пневмоинструментом (около 18000-22000 об/ мин).
Использование высоко оборотистой пневмодрели может вызвать расплавление верхнего слоя резины, и, при дальнейшей эксплуатации шины, подгоревшая резина начнет вести себя как пластилин: чем сильнее нагревается шина. Тем мягче и слабее становится поврежденный участок. Признаком необратимых изменений в резине является появление дыма при зачистке.
Пневмоинструмент с большим количеством оборотов можно применять только для обработки металлокорда специальными твердосплавными бурами, например- карбидными.
Не допускайте попадание конденсата и масла на зачищенную поверхность. При работе пневмоинструментом, особенно в холодное время года и в условиях повышенной влажности, происходит образование большого количества конденсата, смешанного с маслом.
Чтобы исключить попадание конденсат-масляной взвеси на зачищенную поверхность, необходимо надевать на шлифмашинку отрезок велосипедной камеры для отвода отработанного воздуха за пределы рабочей зоны.
Это позволит избежать разбрызгивания конденсата и раздувания резиновой пыли, и поможет сохранит ремонтную поверхность чистой.
Используйте для финишной зачистки под пластырь карбидные фрезы в форме полусферы.
Обратите внимание
В случае зачистки ремонтной зоны узкими дисковыми фрезами поверхность получается неровной и под пластырем всегда будет оставаться воздух, а при промазывании клеем получится неравномерно высыхающий слой.
Для устранения этого недостатка зачистку внутри шины лучше производить карбидной фрезой в виде полусферы. При использовании полусферических фрез поверхность зачищается быстрее и значительно равномернее.
Зачистку места ремонта нужно делать под углом не менее 120 градусов в боковой зоне авто шины и 90 градусов на беговой дорожке. Зачищать края пореза следует как можно плавнее, не оставляя изломов и мест концентрации напряжения.
Всегда обеспечивайте возможность сырой резине, используемой для наружного косметического ремонта затечь внутрь пореза и соединиться с пластырем.
Никогда не оставляйте под пластырем узких щелей с необработанными краями! В таких местах проблемы возникнут в первую очередь,-сначала лопнет декоративная резина, а затем протрется и пластырь.
Полностью удаляйте гермослой в зоне ремонта. При ремонте шин, в которые ранее был залит так называемый герметик проколов, или они накачивались путем воспламенения бензина внутри шины, требуется полное удаление гермослоя в зоне ремонта из-за негативных изменений его свойств.
Не используйте в качестве обезжиривателя составы, которые потенциально могут ухудшить свойства клея. Причиной брака может стать использование в качестве обезжиривателя составов, содержащих присадки, ухудшающих свойства клея (например, автомобильный бензин).
Обезжиривать место ремонта следует специальным буферным очистителем, хорошо совместимым с клеем.
Кроме понятной всем функции обезжиривания поверхности буферный очиститель выполняет еще одну вспомогательную функцию- он размягчает верхний грязный слой резины, облегчая снятие его скребком.
Важно
Всегда проводите предварительное обезжиривание ремонтной поверхности перед началом шероховки! Это позволит сохранить фрезы чистыми и избавит от необходимости повторного обезжиривания поверхности после зачистки, сохраняя тем самым микро текстуру поверхности.
Отслоение пластыря по клеевому слою- это самая распространенная причина брака. Этот дефект проявляется чаще всего из-за нарушений правил работы с клеем.
Не используйте загустевший клей. Загустевание клея происходит при испарении растворителя, который при нанесении на поверхность шины должен вызывать разрыхление верхнего слоя резины, облегчая прохождение клея в глубину. Чем глубже клей проникает внутрь ремонтной поверхности, тем прочнее соединение.
При использовании загустевшего клея, в котором недостаточно активного растворителя, микро компоненты клея не успевают проникнуть вглубь и остаются на поверхности. Не происходит образования переходного буферного слоя, в котором на молекулярном уровне происходит сшивание пластыря с поверхностью шины.
Хранить быстросохнущий клей лучше в холодильнике и доливать в расходную банку по мере необходимости. Расходная банка должна быть широкой и низкой, с узким горлышком.
Будьте осторожны со «старым» клеем. При несоблюдении условий хранения клея (+18°С, темное помещение) и в случае попадания в банку посторонних веществ происходит его свертывание.
Такой клей непригоден для установки пластырей “на холодную”, но его можно использовать при одно этапном ремонте, когда под действием температуры и давления остаточная химическая активность клея резко возрастает.
Избежать старения и сворачивания клея можно, если кисточку из банки не применять для промазки адгезивной резины, содержащей вещества, вызывающие вулканизацию клея.
Совет
Клей пересушен. Часто случается так, что мастер откладывает промазанную клеем шину и забывает о ней, а в это время клей успевает высохнуть. В этом случае при установке пластыря не происходит плотного соединения с клеем и химическая вулканизация протекает медленно и не по всей площади.
Если ремонт выполняется двух этапным “холодным” методом, то пересушенную ремонтную поверхность необходимо повторно промазать клеем.
При одно этапном методе эта предупредительная мера не требуется, так как при нагревании пластыря под давлением пересохший клей активизируется и качество ремонта не снижается.
Клей не досушен. В случае установки пластыря на непросохший клей возможно его смещение от центра повреждения, и как следствие, появление вздутия на шине после ремонта. Причин неравномерного высыхания клея может быть несколько:
- густой клей
- низкая температура воздуха
- холодная шина
- слишком много клея
- грубая зачистка ремонтной поверхности
- жесткая кисточка, не обеспечивающая равномерного нанесения клея
Используйте тяжелые клеи. Для ремонта шин ведущие производители расходных материалов рекомендуют использовать тяжелые клеи, изготовленные на основе более активных растворителей и потому — более густые и прочные, не боятся перегрева во время использования.
Клеи РОССВИК, Tip-Top и Maruni относятся к тяжелым негорючим клеям с удельным весом 1,4. Отличить легкий горючий клей от тяжелого и теплостойкого можно по весу, материалу упаковки (тяжелый клей разливается только в металлические банки) и значку “огнеопасно” на этикетке.
Также следует помнить, что при переходе на клей другого производителя необходимо найти правильный режим сушки.
Будьте внимательны при установке пластырей со следами старения и прикосновений. В местах касания руками химического слоя пластыря, образуется легкая потожировая пленка, которая снижает клейкость адгезива. Чтобы удалить эту пленку и «освежить» химический слой, достаточно всего лишь промазать клеем сам пластырь перед установкой.
Все расходные материалы для холодной вулканизации должны храниться в темном месте и при температуре не выше 18°С. При несоблюдении рекомендованного температурного режима возможны быстрое старение и под вулканизация химического слоя. Для проверки состояния адгезивного слоя изделие нужно согнуть пополам.
Адгезив должен слегка слипаться, а после разгибания чуть “волниться” на месте сгиба. Если есть сомнения в годности химического слоя, то такие пластыри следует устанавливать только одно этапным способом на прослоечную резину, предварительно зачистив под вулканизированный химический слой текстурной щеткой.
Часто приходится выслушивать доводы шиноремонтников в пользу прошивания пореза нитками. Некоторые из них действительно уверены в пользе шитья, так как при этом не возникает вздутий на шине после ремонта. Им мы разъясняем первопричину дефекта.
Нужно отметить, что в 90% случаев вздутия появляются при выполнении ремонта на С-образном вулканизаторе.
Нагревательные элементы такого вулканизатора имеют плоскую поверхность и слабо прижимают покрышку в зоне ремонта, поэтому сырая резина при зажимании вулканизатора проникает через порез и раздвигает его слабо обжатые края. В итоге порез вулканизируется в раздвинутом состоянии и после ремонта на этом месте образуется вздутие.
В стремлении избежать вздутия ремонтники накладывают меньше сырой резины или уменьшают давление вулканизатора. В результате вулканизации при недостаточном давлении резина получается пористой и непрочной, а работу приходится переделывать.
Как выход мы рекомендуем проводить ремонт на двухточечном вулканизаторе «Термопресс», у которого такой проблемы просто не существует, так как порез перед вулканизацией уже закреплен пластырем, и обжим места ремонта происходит равномерно по всей площади профильного лекала без деформации каркаса шины.
Перечисленные ошибки могут быть допущены любым шиноремонтником, но возможность нейтрализовать их последствия будет только у того, кто на последней стадии ремонта завулканизирует повреждение одновременно с пластырем, то есть применит одноэтапную технологию ремонта. И наоборот, при «холодной» двух этапной вулканизации все перечисленные ошибки будут напрямую снижать качество ремонта и приведут к браку.
Также качество ремонта зависит от используемых материалов. На российском рынке шиноремонтных материалов заслуженное место занимает компания Rossvik.
Компания была создана в 1996 году в результате слияния предприятия по наварке шин и сети шиноремонтных мастерских.
Обратите внимание
С этого момента специалисты компании Rossvik занимаются разработкой технологий и ремонтных материалов, отвечающих сложным условиям российских дорог. Ежедневно продукцией Rossvik пользуются тысячи шиноремонтных мастерских.
В нашем магазине Вы можете найти большой выбор ремонтных материалов и химикатов Rossvik для всех видов ремонта, а также широкий ассортимент инструментов и оборудования.
Помимо этого, наша компания осуществляет бесплатную доставку расходных материалов и инструментов для шиномонтажа по Приморскому краю.
На данный момент доставка осуществляется автомобилями компании по следующим населенным пунктам:
Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск, Славянка, Партизанск, Спасск-Дальний, Арсеньев, Чугуевка, Большой Камень, Фокино, Сибирцево, Яковлевка, Анучино, Лесозаводск, Шкотово, Михайловка, Черниговка, Раздольное.
Все вопросы по поводу доставки уточняйте по телефонам приведенным ниже.
Магазин: +7(423) 208-208-0(208-208-0)
+7(914) 791-51-40(271-51-40)
Менеджеры по доставке расходных материалов для шиномонтажа: +7(914) 704-81-75
+7(914) 976-00-74
Характерные ошибки, возникающие при ремонте шин. К сожалению, далеко не все шиноремонтные мастерские могут гарантировать действительно качественные ремонтные мероприятия.
И, если даже в Вашей мастерской используются самые качественные шиноремонтные материалы и химия, любой ремонт рискует закончиться неудачно, если мастер не будет соблюдать простые правила ремонта, следуя которым Вы сможете максимально…
Характерные ошибки, возникающие при ремонте шин
Характерные ошибки, возникающие при ремонте шин
2014-07-09
VeraRudenchik
Балансировка колес автомобиля
Регулярная проверка состояния колесных дисков – обязательная процедура, позволяющая избежать многих неприятных поломок, а также значительно повысить ресурс узлов подвески.
Однако, многие автовладельцы скептически относятся к балансировке колес, не считая ее необходимой.
Именно поэтому важно в деталях рассмотреть данную операцию, и подводя итоги, оценить полезность балансировки колесных дисков.
Что такое балансировка колес и для чего она нужна
Под балансировкой подразумевают совмещение геометрического и фактического центров масс колеса. Если говорить простым языком, то геометрический центр масс – это теоретическая ось, проходящая через центральное отверстие.
На практике, фактический центр масс практически никогда не совпадает с центральной осью, а находится на некотором удалении от нее. Дистанция между этими двумя точками называется эксцентриситетом.
Важно
Несовпадение обуславливается тем, что толщина шины в различных областях может быть разной, кроме этого дополнительный вес имеет золотник, да и сам диск имеет незначительные отличия в весе.
При вращении возникают моменты инерции, которые мешают равномерному движение по окружности создавая радиальное и торцевое биения. Величина момента инерции зависит от неуравновешенной массы и расстояния до геометрической оси. Единственный способ избавиться от дисбаланса – уравновесить свободную массу, совместив при этом оси вращения и центр масс.
Исходя из вышеописанного можно смело утверждать, что главная задача балансировки колес – устранение радиального и торцевого биения за счет компенсации массы путем добавления специальных грузиков или каким-либо другим способом.
Последствия дисбаланса колес:
Как часто проводить балансировку?
Следует отметить, что балансировку нужно проводить даже при покупке новых дисков, так как нередки случаи, когда новое изделие имеет существенный дисбаланс.
Также проверку отсутствия радиального и торцевого биений следует проводить каждые 10-15 тысяч километров.
Однако, если во время указанного периода возникли какие-либо экстренные ситуации, например, был наезд на бордюр или же колесо попадало в яму на скорости, обязательно нужно сделать внеплановую проверку как можно скорее.
Признаки необходимости проведения балансировки колес
Перед тем как рассмотреть типовую технологию балансировки колес, ознакомимся с разновидностями дисбаланса.
Статический дисбаланс
Возникает вследствие того, что центр тяжести смещается на некоторое расстояние от оси вращения. То есть наблюдается неравномерное размещение веса по окружности колеса, в результате чего оси вращения и инерции становятся параллельными.
Для того чтобы проверить наличие статического дисбаланса, достаточно вывесить колесо машины и прокрутить его рукой. Когда колесо остановит свое вращение, нижняя его точка и будет самым тяжелым местом. Для достоверности эксперимент необходимо повторить несколько раз, если при этом колесо останавливается в одном и том же положении, то это говорит о наличии статического дисбаланса.
Динамический дисбаланс
Образуется вследствие несовпадения осей инерции и вращения. В результате при вращения колеса наблюдается значительное радиальное биение, так как масса распределяется неравномерно по всей ширине покрышки.
Для устранения подобных явлений проводится балансировка колес на специальном оборудовании.
Причем, следует отметить тот факт, что полностью избавиться удается только от динамического дисбаланса, справиться со статическим – невыполнимая задача для большинства автомастеров.
Конструкция и принцип работы балансировочных стендов
В настоящее время преобладающее число стендов осуществляют процедуру балансировки в автоматическом режиме. Колесо надевается на вал, зажимается с помощью болтов и раскручивается, при этом в автоматическом режиме происходит измерение торцевого биения. В результате компьютер обозначает проблемные зоны и показывает массу грузика, который нужно прикрепить в указанную точку.
Следует отметить, что в связи с использованием высокотехнологичного стенда, процесс существенно упрощается.
На специальный дисплей выводится эскиз колеса и показывается зона куда нужно прицепить грузик, мастеру лишь остается последовать рекомендациям, и не совершить грубых ошибок.
Совет
Но бывают и и исключения, в особо серьезных случаях, уравновесить колесо с помощью грузиков не удается, тогда на дисплее выводится соответствующая надпись.
Прикрепив подходящий по массе грузик, мастер тем самым избавляется от неравномерного распределения веса, в связи с чем уменьшается эксцентриситет и значительно уменьшается момент инерции, а как следствие исчезает биение.
Грузы для балансировки колес автомобиля
Что касается грузиков, то на сегодняшний день существует несколько разновидностей последних.
Классификация грузиков в зависимости от способа крепления:
- приклеиваемые – их как правило размещают на легкосплавных дисках;
- устанавливаемые с помощью специальной скобы на край диска – используются, как правило, на обычных штампованных дисках;
- помещаемые внутрь покрышки – так называемые гранулы.
Финишная балансировка колес
Подобное мероприятие проводится после выполнения основной балансировки колес. Главная цель финишной балансировки – вывести в ноль разницу в массах, тем самым практически полностью устранить эффект от дисбаланса. Финишная балансировка, как правило, проводится на автомобилях, которые часто эксплуатируются на высоких скоростях.
Хороший результат можно получить, заменив традиционные свинцовые грузики, устанавливаемые на обод диска, современными гранулами, которые засыпаются непосредственно внутрь покрышки.
Для проведения финишной балансировки необходимо высокотехнологичное оборудование, создающее конкретную объемную модель и делающее ее последующий детальный анализ.
Ошибки при балансировке
К сожалению, очень часто, учитывая специфику работы отечественных работников автосервисов, даже после балансировки сохраняются значительные дисбалансы на колесах, так как работа выполняется с грубыми нарушениями технологического процесса.
Наиболее распространенные ошибки при балансировке колес:
Чтобы не столкнуться с неприятными последствиями неправильной балансировки, описанными в начале статьи, рекомендуется внимательно следить за работой шиномонтажников. Следует отметить, что квалифицированные специалисты всегда покажут данные диагностики на дисплее и при необходимости еще раз запустят станок, чтобы клиент убедился в качестве выполненных работ.
Балансировка колес гранулами
На сегодняшний день наиболее эффективным способом избавления от дисбаланса является балансировка с помощью гранул.
Сущность метода заключается в том, что вместо традиционных грузиков внутрь покрышки засыпаются специальные гранулы, которые легко скользят по внутренней поверхности резины.
Во время вращения, перекатываясь, они корректируют процесс распределения масс, тем самым устраняя дисбаланс колеса в целом.
Преимущества данного способа очевидны, так как гранулы засыпаются один раз и их, как правило, хватает на весь срок службы шины. В отличие от тех же грузиков, которые очень часто слетают, гранулы всегда находятся внутри и выполняют свои задачи. Единственная причина по которой данная методика пока что не получила широкого признание – относительно высокая стоимость услуги.
Подводя итоги, еще раз акцентируем внимание автовладельцев на том факте, что балансировка колес – не прихоть, а обязательная процедура, которую необходимо регулярно проводить для увеличения срока службы элементов подвески и непосредственно самих покрышек.
Самые распространенные ошибки при выборе зимних шин
Вступление в силу закона обязательного применения зимних шин в зимний период года, заставило этот продукт выйти на первый план по популярности. Такая «обувь» не только необходимость, в связи с соответствующим законодательством, но и является гарантией безопасного вождения в зимних условиях.
Как известно, различия между летними и зимними шинами не только в протекторе, но и в материале, из которого изготавливается продукт.
С понижением температуры наружного воздуха резина становится все скованнее, в холодный период ухудшается ее сцепление с поверхностью дороги.
Если прибавить к низкой температуре мороз, снег, лед и другие проблемы, то очевидно, что с летними шинами на зимней дороге трудно передвигаться, и это, как правило, заканчивается заносом или неприятным столкновением.
Поскольку зимние шины гораздо мягче и лучше прилипают к поверхности, они лучше отводят воду или снег и являются гарантией хорошей адгезии, и поддерживают автомобиль на мокрой, обледенелой или заснеженной дороге.
Обратите внимание
При выборе зимних шин автолюбители могут допустить некоторые ошибки. Необходимо учесть хорошие ходовые характеристики. Многие автомобилисты приобретают дешевые шины, которые предлагают, например, со скидками в супермаркетах.
Часто это совершенно непригодный продукт, многие из них не соответствуют требованиям езды для наших зимних дорог. Это одна из ошибок, которая является наиболее распространенной. Другая ошибка, когда кто-то покупает зимние шины, не соблюдая размера.
Это, естественно, приводит к тому, что шины на ободе не могут правильно держаться, и обновка может привести к аварии.
Некоторые производители метят шины на правые и левые. Также при установке нужно не ошибиться в направлении рисунка, то есть не поставить «обувку» против направления вращения.
В таком случае, вы сотрете асимметричный рисунок протектора, который станет неэффективным и фактически может привести к постоянным заносам.
Также нужно учесть собственный стиль вождения. Неправильный выбор приводит к тому, что автомобилисты покупают товар, которые абсолютно не соответствуют их навыкам и стилю управления.
Это касается, например, чисто спортивных зимних шин, которые не подходят для нормальной работы обычного автомобиля.
Поэтому при выборе шин для вашего авто, стоит обратиться к профессиональному консультанту, который поможет выбрать товар с оптимальным сцеплением на мокрых поверхностях и безопасными характеристиками вождения на обледенелых и заснеженных дорогах.
Подходящим решением, будет иметь запасные колеса, на которых «обуты» зимние шины. Тогда смена колес в сборе проходит гораздо быстрее и проще, чем замена самих шин. После замены пройдите балансировку колес, потому что правильный баланс имеет большое влияние, как на саму езду автомобиля, так и на срок службы шин.
Покупайте качественные зимние шины от известного производителя. Не соблазняйтесь на дешевые подделки. Также стоит обратить внимание на отзывы знакомых, друзей, а также в интернете. Подбирайте шины подходящие к марке вашего автомобиля.
Обязательно проконсультируйтесь со специалистами перед тем, как совершить покупку.
Замена колес или обман при шиномонтаже
Каждый автомобилист, проживающий в центральной и северной частях нашей страны с наступлением холодов озадачен, заменой летних колес на зимние. Так уж сложилось, что зима приходит резко если не сказать в один день.
И с появлением первого снега или первых заморозков выстраиваются бескрайние очереди в шиномонтажные мастерские и автосервисы, принося не малый доход их владельцам. Так как же оградить себя от не чистых на руку предпринимателей и получить качественную услугу? Об этом и пойдет рассказ в этой статье.
К каким уловкам прибегают «мастера шиномонтажа»?1 Самый распространенный способ надурить это не грамотность клиентов, а именно незнание терминологии. Приезжает клиент а чаще клиентка со своими зимними колесами, смонтированными на дисках и говорит администратору или мастеру: сделайте шиномонтаж .
Важно
Шиномонтажники с удовольствием меняют колеса а администратор выставляет счет как за шиномонтаж по прайсу. Ему еще в «подарок» могут бесплатно накачать колеса. Клиент оплачивает шиномонтаж, ведь он сам просил его сделать и довольный уезжает.
2 У Вас гвоздь !!! При выполнении работ по замене шин администратор извещает клиента у вас в зимней покрышке торчит гвоздь или саморез, а лучше то и другое (зависит от величины ушей клиента). Но не волнуйтесь, мы сможем все вам исправить прямо сейчас.
Что скажет доверчивый клиент ? Спасибо вы профессионалы позаботились обо мне, ответственно подошли к своей работе конечно устраняйте. Шиномонтажник лепит на покрышку (а скорее нет) в произвольном порядке заплатку, а клиент оплачивает за работу . Все довольны .3 Вам перетянули колеса в прошлый раз.
Шиномонтажник устанавливает гайковерт в положение закрутить и намеренно производит затяжку нескольких гаек или болтов. Если гайковерт достаточно мощный, то вполне возможно обломать шпильку или гайку крепления колеса. Дальше администратор произносит речь, какие нехорошие люди вам в прошлый раз прикручивали колеса просто негодяи.
Но это не беда мы вам сейчас поменяем шпильки и установим новые гайки. Естественно они есть в наличии как раз те что вам нужны . Клиент оплачивает работы и счастливый уезжает.4 У Вас кривые колеса как вы ездите ??Шиномонтаж выполнен, колеса от балансированы и установлены на автомобиль.
Вас приглашает администратор и показывает что при вращении колеса (любого) оно имеет восьмерку, а попросту говоря бьет. Дальше следует речь, что у Путина плохие дороги и все воруют деньги. Но мы «профессионалы» не оставим вас в беде а обязательно придем на помощь и выправим ваши диски. Только придется колеса опять разобрать для правки. Ну что делать править так править.
Колеса снимают и уносят с глаз клиента долой . Примерно через час тяжелого труда приносят обратно и устанавливают на автомобиль, Вас конечно пригласят и покажут что теперь все класс. Дальше касса и оплата двойной работы плюс правка дисков. Черт побери и опять все довольны. А как же кривизна дисков ? Вы ведь не слепой сами видели.
Да все просто !!! При установке колес мастер шиномухляжа подкладывает обрезок жгутика для ремонта шин между колесом и ступицей. После затяжки гайковертом жгутик расплющивается и не дает колесу полностью прижаться к своему посадочному месту отсюда и появляется биение после установки.
Совет
Представленные способы надувательства это лишь малая часть того как можно развести на деньги «ушастого клиента» Плата за несуществующие или спровоцированные неисправности может в несколько раз превышать стоимость той услуги за которой вы обратились к «специалистам»Что делать ? Давайте сначала разберемся в понятии шиномонтаж и поймем, что оно в себя включает.
Шиномонтаж это комплекс услуг по разборке и сборке одного или нескольких колес. Разберем на примере одного колеса.Что входит в комплекс :1 снятие и установка колеса с / на автомобиль2 мойка колеса (в специальной установке)3 разборка сборка колеса( снятие и установка покрышки с колесного диска)4 балансировка колеса в сборе.
Теперь мы знаем, что замена колес это не то же самое, что шиномонтаж. Далее при обращении в шиномонтажную мастерскую все зависит от вас и от тех людей кто там работают. Если вы доверяете мастерам, то можете смело отправляться пить кофе или по своим делам на время проведения работ, они могут занять у вас от 30 мин. до 2 х часов.
Если есть сомнения в честности и квалификации мастеров просите присутствовать на ключевых этапах работ. Просите, что бы вам показали, как колеса снимают и устанавливают. Заодно не поленитесь покрутить колеса перед снятием и проверить их биение. Какое значение показывает балансировочный станок после того как колесо от балансировано. На станке для балансировки колес должны быть два ноля.
Это будет означать, что колесо от балансировано в ноль. Не лишним будет очистить и обработать специальной смазкой посадочное место колеса.Ну и самое главное как проводится окончательная затяжка колес. Затяжка должна производиться специальным динамометрическим ключом, который не позволяет перетянуть гайки или болты крепления колеса и как следствие сохранит резьбу на гайках или болтах. Если у вас стоят секретные болты, то их следует затягивать вручную без применения гайковерта.
ВСЕ !!! теперь вы готовы менять колеса на зиму или лето.
Видео показывает все основные моменты и технологии при ремонте колес.
